Содержание

Нет циркуляции в теплых полах

Если нет циркуляции теплоносителя в системе отопления, то ни о каком комфортном житие-бытие в доме зимой и говорить нечего. Потому что, сколь котёл ни «раскочегаривай», а радиаторы всё равно будут холодными. Однако думать об этом нужно не тогда, когда система «работала, работала и вдруг перестала», а ещё на стадии проектирования, т. е. сейчас. В этой статье разберёмся с проблемами, приводящими к плохой циркуляции теплоносителя.

Причины плохой циркуляции теплоносителя
Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления
Фильтр грубой очистки
Причина 1. Отсутствие теплоизоляции
Причина 2. Не рассчитали мощность системы
Причина 3. Длинные контуры теплого пола
Причина 4. Пробили трубу теплого пола
Причина 5. Завоздушивание системы
Причина 6. Слабый насос
Смотрите также
Комментарии 46

Причины плохой циркуляции теплоносителя

Циркуляции теплоносителя в системе отопления может не быть по следующим причинам:

недостаточная мощность циркуляционного насоса (или насосов, если их больше, чем один). По этой причине теплоноситель просто не доходит до самых удалённых от котла радиаторов, вот они и холодные (или чуть тёплые, отчего всё равно не легче). О том, как подобрать мощность циркуляционного насоса, есть несколько статей и видео в разделе по расчётам отопления;
не установлены обратные клапаны. Обычно их отсутствие «болезненно» для сложных систем с несколькими контурами. Обратные клапаны служат для того, чтобы теплоноситель двигался по нужному контуру и в нужном направлении (подробней читайте дальше);
загрязнение системы. Бывает, что трубы забиты по всему диаметру, – какая уж тут циркуляция! Лечится это только одним способом: заменой труб. Это как раз тот случай, когда лучшее лечение – профилактика. И «профилактику» следует проводить ещё на стадии монтажа трубопровода и радиаторов. Во-первых, следить, чтобы внутрь труб не попал мусор. Для этого, убедившись сперва, что внутри ничего нет, торцы труб закрываем до монтажа чем-нибудь. Например, это удобно простыми полиэтиленовыми пакетами. Во-вторых, мусор может быть в радиаторах. Даже в новых! Так что проверяем и избавляемся;
диаметр труб слишком мал. Маленький диаметр труб – большое гидравлическое сопротивление – насос не в состоянии «продавить» теплоноситель по всему трубопроводу – нет циркуляции в системе отопления (ну, или она настолько плоха, что всё равно, что её нет). Опять-таки, на этапе проектирования нужно рассчитать гидравлическое сопротивление;
скопление воздуха в системе (завоздушивание). Воздух, конечно, не мусор, но воздушные пробки точно так же не дадут теплоносителю свободно циркулировать. Воздушные пробки могут появляться из-за нарушений правил монтажа отопительной системы. Избавиться от воздуха просто – установить автоматический воздухоотводчик в самой высокой точке системы и краны Маевского на радиаторах.

Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления

Начнём разбор циркуляции теплоносителя со сложной системы – тогда с простыми схемами вы разберётесь без проблем.

Вот схема такой системы отопления:

В ней три контура:

1) котёл – радиаторы – котёл;

2) котёл – коллектор – водяной тёплый пол – котёл;

3) котёл – бойлер косвенного нагрева – котёл.

Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.

Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):

Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и радиаторы «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, который нам сейчас нужен, а и в контуры радиаторов. А всё потому, что мы сэкономили на обратных клапанах, которые не пропустили бы теплоноситель, куда не надо, а позволили бы каждому контуру работать, независимо от других.

Даже если у нас система без бойлеров и не комбинированная (радиаторы + водяной теплый пол), а «только» разветвлённая с несколькими насосами, то и тогда на каждую ветку ставим обратные клапаны, цена которых однозначно меньше, чем переделка системы.

Фильтр грубой очистки

Как было сказано выше, одной из причин того, что нет циркуляции теплоносителя, может оказаться скопление мусора в трубопроводе. Чтобы этого стопроцентно избежать, опять-таки, не экономим на копейках, а ставим перед каждым устройством фильтр грубой очистки:

С помощью фильтра поймать грязь проще, чем исправлять последствия засорения трубопровода или теплообменников котла.

Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы. На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…

Чистить фильтр нужно регулярно. И делать это очень просто: закрываем вентили до и после фильтра – откручиваем пробку (1) на фильтре – вынимаем и промываем под краном сеточку – вставляем её на место и закручиваем пробку. Всё. Не то, что трубы менять 🙂

Вот такие простые «телодвижения» нужно совершить, чтобы никогда не жаловаться, что нет циркуляции в системе отопления. Успехов.

Водяной теплый пол достаточно прогрессивная система отопления, требующая пристального внимания в монтаже и эксплуатации. Ошибившись в каком-то моменте, рискуете просто похоронить Вашу систему отопления в бетоне. Давайте разбираться в причинах почему не греет и не работает водяной теплый пол.

Причина 1. Отсутствие теплоизоляции

Самая частая причина, почему теплый пол не справляется с возложенными на него функциями — Вам просто забыли уложить должным образом теплоизоляцию, либо не уложили ее вообще. Часто в качестве теплоизоляции используют обычную подложку из вспененного полиэтилена. А подложка попросту не предназначена для теплоизоляции теплых полов. Вместо нее нужно использовать пенополистирол толщиной 5-10 см.

Как починить?

Учтите одно. Переплачивать за теплый пол Вам уже придется. Но возможно ситуацию исправит более высокая подача температуры в теплый пол и использование более мощного отопительного оборудования. Но не переборщите. Максимальная температура не должна превышать 70 градусов. И не должна быть постоянной. Иначе труба быстро придет в негодность.

Причина 2. Не рассчитали мощность системы

Принято считать, что в среднем теплопотери дома составляют 100 Вт на квадратный метр. Но зачастую в некоторых помещениях они могут значительно превышать данное значение. Отсюда и не работает теплый пол на должном уровне.

Как починить?

Для начала просчитайте теплопотери каждого помещения. В интернете полно готовых калькуляторов. Сравните цифру теплопотерь с теми помещениями, где теплый пол у Вас не работает. Далее попробуйте отрегулировать контуры теплого пола на коллекторе с приоритетом на те места, где теплый пол не греет.

Все делаете путем эксперемента. Не спешите. Помните, что инерция пола составляет 2-3 часа.

В крайнем случае Вам придется модернизировать систему отопления.

Причина 3. Длинные контуры теплого пола

Еще одна причина, по которой теплый пол может не работать – это длинные контуры. Принято считать, что длина контура не должна превышать 80-90 метров. Практика показывает, что при наличии проектных значений балансировки системы отопления длина может быть значительно больше. Но опыт демонстрирует, что есть сантехники, которые катают теплый по 200-300 метров одним контуром.

Как починить?

Самый возможный вариант – это взять более мощный насос и надеется на то, что он «продавит» такие большие контуры.

Причина 4. Пробили трубу теплого пола

Редкий случай, но все же происходит. Если теплый пол не греет в том месте, где Вы недавно сверлили пол, то наверняка может быть пробой трубы.

Как починить?

Нужно найти место пробоя. Сделать это можно при помощи тепловизора. Далее вскрываете пол в месте пробоя. Вырезаете дырку и вставляете вместо нее специальную муфту. Заворачиваете ее в полиэтилен и бетонируете обратно пол. Подробнее и ремонте пробоя почитайте здесь.

Причина 5. Завоздушивание системы

Самое элементарное, почему может не греть или не работать теплый пол – это банальное завоздушивание.

Как починить?

Продавайте дом. Нужно открутить воздухосбросник и «стравить» воздух. Если воздухосбросника в системе нет, то вкрутите его в распределительный коллектор теплого пола и «стравите» воздух оттуда.

Причина 6. Слабый насос

Возможно так же не греет теплый пол по причине неправильно подобранного насоса. Такой насос не может грамотно «продавить» контуры и поэтому теплые полы у Вас не греют.

Уважаемые, вопрос по отоплению частного дома, подключенного к центральному отоплению.

Предистория. Дом на 4 хозяина, на каждую половину от центрального стояка идет по две трубы.Прямая и обратка размер 34″. Трубы заходят в дом на коллекторы. Коллектор на вход с 4-мя кранами, + прямой вывод к соседу. С 2 кранов идет раздача на отопление, с 2-х на теплые полы, один пол в ванну, второй теплый пол в прихожей.

Обратка со всех труб на коллектор без кранов. На фото коллектор внизу за трубой с холодной водой.

Были заменены трубы во нашей четверти дома на металлопластик 20″, уложен в ванной и прихожей теплый пол 16″ разводка труб на теплый пол и радиаторы через коллектор.

Проблема в том что вода не циркулирует в системе, из-за того, как я понимаю, что есть напор как в входной трубе, так и в обратной. И сопротивление общей системы не дает нужный напор чтобы продавить обратку.

Один из выходов на прогрев был подключение к обработке крана и слив воды в канализацию, пока трубы не прогреются.

Подскажите поможет ли установка в обратку либо циркуляционного
насоса, либо что-то похожее на обратный клапан? Спасибо!

UPD. Дополнил схему подключения, если это художество можно так назвать =)

Смотрите также

Комментарии 46

как вариант пересмотреть схему подключения радиаторов отопления(в моём случае помогло)
Ну и по любому надо сначала слить систему, чтобы обратка зацепила тепло, тогда должна начаться естественная циркуляция.

Да, после слития обработки стало теплее, но не уверен что надолго.

Ну по опыту, если сечение ни где не заужено, то теплее стало надолго =) до следующего запуска системы

Колхоз высшей степени, нарушали всё что можно и нельзя, от сечения труб до коллектора, до ещё и сборной металлопласт использовали. А на полы даже унибоксы не поставили, и хотим что бы всё работало.

Согласен, колхоз. А что не так с сечением труб? И зачем унибоксы?

Ну смотри, если стояк 3/4 то от стояка должна идти труба минимум 25, пластик, металлопластик идет на диаметр больше чем металл, с коллектора если нет насоса, труба на убивание по диаметрам, унибокс это дешевле чем рамка теплого пола, регулирует температуру пола, Коллектор надо весь переделывать, чтобы на нём были и развоздушники и термоманометры. Ну думал что в системе может быть воздуха до фига, а он тормозит циркуляцию.Плюс сборной фитинг для металлопласта такое гавно.

Ставь насос. Это 100℅ вариант

У меня такая же шляпа в частном доме, у меня и у соседей уже давно стоит циркуляционный насос на обратке (очень сильно выручает даже на 1 скорости) .
Точно так не давит в обратку вода без насоса. Почему то в обратке давление как будто больше чем в подаче. Люди ещё посоветовали поставить гидрострелку и от нее насос, но я не стал заморачиваться))

Вот. Спасибо, будем думать как все сделать правильно.

Какой насос поставили? Не будет ли проблем с обраткой у следующего дома/соседа если поднимется давление на обратку?

ставил ДЖИЛЕКС Циркуль 25-40, как у вас у соседей будет не скажу, у моих соседей просто у всех стоят насосы поэтому я за них не беспокоился. Если будут у них проблемы ставьте тогда гидрострелку

Возможно, сосед поставил насос у себя, тем самым подняв давление в обратке у Вас, вследствие чего прекращена циркуляция ТН в Вашем крыле отопления… Только вот не пойму фокус со сбросом ТН в канализацию

Фокус в том что в обратке, при открытии крана, падает давление и вода начинает циркулировать. Подозреваю что вода начинает идти и из входа и выхода как бы … В любом случае радиаторы и пол заметно прогреваются.

температурный график сети? обычно на обратку ставится регулировочная арматура для балансировки системы.
на теплый пол необходим «подмес» теплоносителя, что подразумевает под собой установку смесительного насоса, либо циркуляционного насоса.
Зимой без подмеса не жарко на полу будет?

Пока что нет активной циркуляции, то не жарко. Периодически хозяева сливают обратку в канализацию, пол и батареи становятся горячими.

Такое тоже практиковали )) пока насоса не было, один раз принципиально шланг из двора кинул чтоб комунальшики увидели и пришли зачинили, поменяли только краны на входе, а циркуляции как не было так и нет.

Температура входящая? Ну датчиков нет, поэтому на глаз, рука прямой вход еле держит. горячая вода идет, думаю что около 90 градусов.

подача ниже 90 градусов вряд ли будет

подмес — это смешение обратки и прямого входа?

да, по СП 41-102-98 температура теплоносителя в напольном отоплении не должна превышать 55 градусов, а вы 90 поливаете)

Ой вей … делали все сами и первый раз. Ошибки не избежны. Наводку понял. буду читать литературу. спасибо.

это точно. не за что

подмес — это смешение обратки и прямого входа?

Про регулировку поделюсь опытом:

Для регулировки теплого пола понадобятся отдельный насос на пол, трехходовой смесительный вентиль и термометр (чтобы по нему настроить температуру):

Смесительный клапан смешивает горячую воду с подачи с охлажденной водой из обратки — так можно настроить температуру.

Вам будет интересно Теплые полы в деревянном доме без стяжки: способы монтажа и материалы

Если дом маленький и стоит циркуляционный насос, то подача и обратка могут иметь очень небольшую разницу в температуре (я у себя с таким столкнулся).

То есть горячую воду будет практически нечем разбавлять — обратка будет почти такой же горячей, как и подача!

Для таких случаев можно ипользовать терморегуляторы (ограничитель температуры обратного потока Oventrop RTL), типа как на батареи, но измеряющие не температуру окружающего воздуха, а температуру воды проходящей через них:

С такой штукой можно вообще обойтись без отдельного насоса на теплый пол — это будет дешевле всего.

Она будет механически почти полностью перекрывать поток, когда вода будет выше заданной температуры, и открывать, когда вода остынет.

Или вариант электрический: отдельный насос, обратный клапан и электронный термостат с реле.

Я на металлических трубах использовал такой, накладной:

У него на задней части металлическая площадка, которая прислоняется к трубе и измеряет температуру.

А внутри термостат и реле.

Через реле подключаете насос, выставляете желаемую температуру, и пока ее не достигнет вода, реле будет замкнуто (насос будет работать), как достигнет — реле разомкнется (насос остановится). И так по кругу.

Если трубы пластиковые, то лучше не накладной термостат, а погружной с гильзой, которая вворачивается в тройник в трубе.

Если вы будете ставить циркуляционный насос на всю систему, то проще и дешевле наверное попробовать терморегулятор Oventrop RTL — не нужно ни насоса ни обратного клапана.

Но когда делаешь сам, все приходится эксперементальным путем узнавать, и за свой счет. )

Причины отсутствия циркуляции воды в системе отопления

Некачественный монтаж отопительной системы

Бывает, что новый, недавно установленный радиатор не желает нагреваться.

Другие, стоящие в системе до него и после, нагреваются нормально, а этот нет. Причина — плохая циркуляция теплоносителя. Поводом к возникновению проблемы с радиатором отопления могла стать оплошность монтажника. Вероятно, при сварке полипропиленовой трубы, он ее слишком перегрел, и в результате оплавления внутренний диаметр уменьшился. В таких случаях монтажник обязан бесплатно переделать свою некачественную работу.

Чтобы не возникало проблем с отопительной системой, все включенные в ее состав трубы и фитинги должны представлять надежно смонтированную конструкцию.

Расчет

Как выполнить расчет горячего водоснабжения с циркуляцией?

Обратимся все к тому же СП 30.13330.2016. Согласно приложению «Б» к своду правил, циркуляционный расход горячего водоснабжения вычисляется по формуле Qц=Qht/(p*c*Dt).

Qц — расход через циркуляционный трубопровод в литрах в секунду;
Qht — теплопотери контура в ваттах;

Удельная теплоотдача гладкой стальной трубы в зависимости от диаметра и разницы температуры с воздухом

p — плотность воды в кг/м3;

Подсказка: при упрощенном расчете можно принять ее равной плотности при 0°С — 1000 кг/м3.

с — удельная теплоемкость воды в кДж/(кг*С);

Справка: теплоемкость воды меняется по мере изменения ее температуры, однако если не требуется высокая точность расчетов, ее можно принять равной 4,2 кДж/(кг*С).

Dt — целевая разность температур на входе и выходе циркуляционного контура.

Давайте в качестве примера выполним расчет для следующих упрощенных условий:

Циркуляционный контур — гладкая труба размером 3/4 дюйма и длиной 50 метров;
Она нагрета до 75 градусов по Цельсию при температуре окружающего ее воздуха +20°С;
При прохождении контура горячая вода может охладиться не более чем на 15 градусов.

Нюанс: такой диапазон температур воды в системе ГВС (60-75 градусов) допускался СП 30.13330.2012. В последнем издании документа, изданном в 2016 году, требования ужесточились: теперь горячая вода не может быть нагрета выше 65 °С при той же минимально допустимой температуре.

Предыдущая версия документа отличалась несколько большими допусками по температуре ГВС

При температуре воды 65°С и воздуха 20°С перепад на поверхности трубы составит 55 градусов;
По данным приведенной выше таблицы, теплопотери метра трубы в этих условиях равны 60 Вт/м, что при длине контура в 50 метров и отсутствии теплоизоляции даст общее количество теплопотерь в 3 кВт (3000 Вт);
Подставляем данные в формулу: Qц=3000/(1000*4,2*15)=0,047 л/с (0,17 м3/час).

Как правильно оборудовать систему отопления с принудительной циркуляцией

Чтобы система работала долго, эффективно и без проблем, необходимо правильно произвести монтаж некоторых ее узлов:

Обязательный элемент отопления — это расширительный бак, который соединяется с обратным контуром. Он необходим, потому что в системе постоянно происходят процессы парообразования, и ее необходимо пополнять водой. К тому же иногда при перегреве теплоносителя увеличивается его объем. А наличие бака препятствует его выбросу.
Циркуляционный насос обязательно монтируется в обратку. Это простая необходимость, которая помогает увеличить срок эксплуатации агрегата. Дело в том, что в конструкции насоса есть резиновые уплотнители и манжеты. Под действием горячей воды они изменяют свои свойства. В обратке вода движется уже охлажденной, поэтому не влияет на качество резиновых элементов.
Принудительная система отопления дает возможность использовать трубы с минимальным диаметром. Это не только сокращает расходы на сооружение отопительной системы, но и экономит на теплоносителе, расширительном баке и самом котле.
Устанавливайте в такую систему только современные , с помощью которых можно контролировать и регулировать все процессы. В них установлена автоматика, и она даст возможность эффективно использовать топливо, а также производить регулировку температуры внутри дома в зависимости от разных факторов.

Воздушные пробки в отоплении

Если в какой-либо из комнат батареи не греют — значит, скопившийся в системе воздух препятствует свободному продвижению теплоносителя. Воздушная пробка может образоваться вследствие многих причин, среди которых можно упомянуть такие:

воздух проникает при спуске воды из системы и последующем ее наполнении;
происходит высвобождение кислорода из воды при нагревании;
неисправный расширительный бак создает локальную зону пониженного давления;
воздух подсасывается в систему через соединения с нарушенной герметичностью;
происходит диффузия воздуха через поверхности пластиковых труб.

Пузырьки воздуха могут скопиться или в самой верхней точка системы трубопроводов, или только в одном из радиаторов. Тогда нижняя часть батареи будет горячей, а верхняя останется холодной. Наличие воздуха в трубах провоцирует также появление неприятных звуков бульканья. Чаще всего прекращают нагреваться отопительные приборы на последнем этаже здания.

Чем более сложна по конфигурации отопительная система в вашем доме, тем медленнее следует ее заполнять, чтобы не возникало воздушных пробок.

Из-за воздушных пузырей не только прекращается подача тепла по системе трубопроводов, но и начинается коррозия металлических элементов. Нарушается также и плавность работы циркуляционного насоса.

Избавиться от проблемы закупоривания системы отопления воздушными пробками поможет применение несложных технических устройств.

Самым эффективным способом удалять воздух из закрытой отопительной системы можно считать использование автоматических воздухоотводчиков. Если их смонтировать сразу в нескольких проблемных местах, тогда воздух из каждой группы элементов системы будет стравливаться по мере его накопления.

Кроме автоматических, бывают и ручные воздухоотводчики(кран Маевского). Такое устройство устанавливают на торце радиатора, расположенного на самом верхнем из этажей. Узнать о том, как им пользоваться, вы сможете из представленного здесь видео.

Как стравливать воздух через кран Маевского

В зависимости от того, как устроена отопительная система, иногда приходится освобождать ее от воздуха через расширительный бачок на чердаке. Циркуляционный насос тоже способен помочь выгонять из системы воздушные пробки.

Схемы отопительных систем

Схема системы отопления зависит от нескольких критериев:

метода соединения батарей с подающими стояками. Бывают однотрубная и двухтрубная системы;
места прокладки линии, которая подаёт горячую воду. Выбирать необходимо между верхней и нижней разводкой;
схемы прокладывания линии: система тупиковая или попутное передвижение воды в трассах;
стояки могут располагаться горизонтально или вертикально.

В чём отличие принудительной и естественной циркуляции?

Принудительное передвижение теплоносителя подразумевает циркуляцию жидкости по магистрали благодаря рабочему усилию насоса. Естественная система не нуждается в использовании, какого-либо оборудования, тут теплоноситель движется за счёт разницы веса горячей и уже охлаждённой жидкости.

Однотрубная схема: как регулировать температуру?

Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией может иметь только один вариант разводки – верхний. Обратного стояка в ней нет, потому охлаждённая в радиаторах жидкость возвращается в подающую линию. Движение теплоносителя обеспечивает разность температур воды в нижних и верхних батареях.

Для обеспечения одинаковой температуры в комнатах на разных этажах, поверхность приборов для нагрева на нижнем этаже должна быть немного больше, чем на верхних этажах. В нижние радиаторы поступает горячая и охлаждённая в верхних нагревательных приборах жидкость.

В системе однотрубной может быть две версии движения жидкости: в первом случае часть идёт в батарею, другая часть – дальше по стояку к нижним радиаторам.

Во втором случае весь теплоноситель проходит через каждый прибор начиная с верхних. Особенность такой разводки заключается в том, что батареи на нижних этажах получают только охлаждённый теплоноситель.

И если в первом варианте регулировать температуру в комнатах можно при помощи кранов, то во втором их использовать нельзя, поскольку это приведёт к снижению подачи теплоносителя ко всем последующим батареям. К тому же полное перекрытие крана приведёт к остановке циркуляции жидкости в системе.

При установке однотрубной системы лучше выбрать разводку, которая даёт возможность регулировать подачу воды к каждой батарее. Это позволит настраивать температуру в отдельных комнатах и сделает систему отопления более гибкой, а, значит, и эффективной.

Поскольку однотрубная система может быть только верхней, её установка возможна только в сооружениях с чердаком. Как раз там должен располагаться подающий трубопровод. Основной недостаток состоит в том, что отопление, возможно, запустить сразу только по всему дому. Главные преимущества системы заключаются в простоте монтажа и меньшей стоимости.

Схема и принцип работы парового котла

Рассмотрим, на чем основывается работа современных паровых котлов. Топливо сжигается в топке при высокой температуре – около 1800° С, при этом вырабатываются газы.

Дойдя до конвективной шахты, газы остывают до 800°С, происходит поглощение тепла специальными топочными экранами. Пройдя через дымоход, газы охлаждаются до 100° и выводятся из дымохода.

То есть, принцип работы парового котла основан на образовании тепла в результате сгорания топлива и передачи его теплоносителю, воде.

Далее происходит нагрев воды до температуры кипения с образованием пара и дальнейшим его нагревом для применения в технологических процессах или для отопления помещений.

Твердотопливные котлы предназначены для получения горячей воды, используемой в системах отопления.

Что такое газовые водогрейные котлы и места их применения, вы можете узнать

В зависимости от конструктивных особенностей паровые котлы бывают:

газотрубные;
водотрубные.

В газотрубных продукты сгорания топлива движутся по трубам малого диаметра, нагревая теплоноситель, который эти трубы окружает.

В водотрубных котлах движение теплоносителя происходит по кипятильным трубкам, которые нагреваются от продуктов сгорания топлива.

Конструкция этих агрегатов гораздо сложнее, но они обеспечивают более высокую мощность и паропроизводительность.

горизонтальные;
вертикальные.

По принципу принципу движения теплоносителя:

барабанные;
прямоточные.

Как работает принцип естественной циркуляции

Теплоноситель, чаще всего это обычная вода, перемещается по контурам от котла к радиаторам и обратно благодаря изменению своих термодинамических характеристик. Когда при нагревании плотность жидкости уменьшается, а объём увеличивается, она выдавливается холодным потоком, идущим их обратки, и поднимается по трубам. По мере того, как теплоноситель самотёком распределяется по горизонтальным ответвлениям, температура падает и он возвращается к котлу. Так цикл замыкается.

Схема системы отопления с естественной циркуляцией: 1 — котёл твёрдотопливный, 2 – главный стояк, 3 – разводящие магистрали, 4 – расширительная ёмкость, 5 – бак с водой для пополнения расширителя, 6 – труба, отводящая лишний объём теплоносителя в канализацию (ёмкость), 7 – теплообменники, 8 – шаровые краны, 9 – бойлер, 10 – обратка, 11 – обратный стояк

Если для дома выбрано было водяное отопление с естественной циркуляцией, то все горизонтальные участки труб прокладываются с уклоном, идущим по ходу движения жидкости. Это позволяет эффективно бороться с «завоздушиванием » батарей. Воздух легче воды, поэтому он устремляется вверх по трубам, поступает в расширительную ёмкость, а затем, соответственно, в атмосферу.

Бак принимает в себя воду, объём которой увеличивается с ростом температуры, и создаёт постоянное давление.

Уменьшение просвета в старых трубах отопления

В старых «хрущевках» проблемы в системе отопления очевидны и предсказуемы. Там срок службы трубопроводов истек уже давно, и поэтому они становятся причиной не только снижения тепла, но и аварий. За многие десятилетия трубы настолько забиваются отложениями, что не в состоянии обеспечивать нормальную циркуляцию. Решение должно быть кардинальным — заменить все трубы.

Кроме этого, снижение давления в системе бывает вызвано образованием накипи на теплообменнике отопительного котла. К таким последствиям приводит использование слишком жесткой воды. Чтобы подобная проблема с отопительными аппаратами не возникала, в систему добавляют особые реагенты для смягчения воды.

Установка циркуляционного насоса на что следует обратить внимание

Чтобы самостоятельно установить циркуляционный насос, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

чтобы продлить эксплуатационный срок всей системы, перед циркуляционным насосом установите фильтр для очистки жидкости. фильтр необходимо установить на всасывающем патрубке;
не выбирайте для отопительной системы циркуляционный насос большой мощности и производительности, чем требуется. В противном случае, появляется риск столкнуться с дополнительным неприятным шумом при его работе;
Никогда не включайте насос до того, как заполнили отопительную магистраль водой и удалили из нее воздух, это может приводить к выходу из строя оборудования;
устанавливайте насос в области, максимально близкой к расширительному баку;
при установке насоса в закрытую систему отопления, если будет возможность, установите насос на обратке. Это связано с тем, что данный участок магистрали обладает наименьшей температурой.

Установка циркуляционного насоса

Совет: перед запуском отопительной системы необходимо промыть ее водой для удаления различных инородных частиц. Не забывайте, что даже краткосрочная работа циркуляционная насоса вхолостую при отсутствии жидкости в системе может обернуться выходом из строя самого насоса и других элементов системы.

Практически все циркуляционные насосы, представленные на современном рынке, снабжены связью с автоматической регулировкой котлов для нагрева. Эта функция предоставляет владельцам возможность регулировать температуру воздуха на отапливаемом объекте посредством смены скорости движения воды в отопительной системе. Для того, чтобы учитывать уровень потребления тепла в помещениях устанавливаются специальные счетчики, благодаря которым контролируются тепловые потери, возникающие из-за износа магистралей. Сама схема отопления при этом не подлежит никаким изменениям.

Ознакомиться со способом установки циркуляционного насоса самостоятельно вы сможете, посмотрев видео:

Паровые котлы с естественной циркуляцией

В паровых котлах с естественной циркуляцией циркуляционный контур состоит из обогреваемых и необогреваемых труб.

Необогреваемые трубы находятся за пределами топочного пространства. Вверху трубы соединяются с барабаном котла, поэтому подобные схемы называют барабанными. В нижней части трубы соединены коллектором.

Обогреваемые и необогреваемые части контура разделяются между собой теплоизоляционной футеровкой. Прогретая пароводяная смесь меньшей плотности попадает в барабан, где происходит ее закипание, а холодная вода, имеющая большую плотность, движется вниз.

Благодаря такому распределению, постоянно поддерживается естественная циркуляция воды и пароводяной смеси в системе.

Обогреваемые трубы, в которых вода движется вверх, называются подъемными, а необогреваемые называтся опускными. Чтобы обеспечить надежную работу котла с естественной циркуляцией, необходима постоянная разница в плотностях воды и пара.

Допустимая разница в давлении должна быть не более 18МПа – это критическое давление для котлов с естественной циркуляцией. При серийном производстве такого оборудования рабочее давление ограничивают обычно до 13,5 МПа.

Современные котлы оснащаются системами автоматического регулирования различной степени сложности, предназначенными для обеспечения безопасной работы котла без постоянного присутствия людей.

О том, какие бывают марки водогрейных котлов, читайте

От чего зависит напор

Чтобы создать необходимый циркуляционный напор, нужно обязательно просчитать всю систему отопления при проектировании частного дома. Он зависит от уровня середины котла и самой нижней батареи. Чем больше перепад высоты, тем лучше жидкость перемещается по системе. На него оказывает влияние и разница плотностей горячей и охладившейся жидкости.

Характеризуется система отопления с натуральной циркуляцией изменением температуры в радиаторах и в котле, которая происходит по центральной оси устройств. Горячая вода находится вверху, холодная – снизу. Под воздействием гравитации остывшая жидкость перемещается вниз по трубам.

Передвижение прямо зависит от высоты установки радиаторов. Его повышению содействует и угол наклона подающей линии, которая направлена в сторону батарей, и уклон обратки, направленной к котлу. Это даёт возможность жидкости легче одолевать местное сопротивление труб.

Вам будет интересно Консультация по выбору электрокотла для теплого пола

При установке системы отопления в частном доме с естественной циркуляцией котёл ставят в самой нижней точке так, чтобы все батареи находились выше.

Что делать, если в квартире холодные батареи

Итак, вы измерили температуру по всем правилам и она оказалась ниже нормы. Если похолодание в квартире продолжается более 16 часов, то ваш порядок действий по мере повышения уровня инстанций:

Позвоните (или придите лично) в управляющую компанию, жилищно-строительный кооператив, или другую организацию, которая обслуживает ваш дом и сообщите о плохом отоплении. Проверяющие обязаны явиться в течение двух дней и произвести замеры.
Следующая инстанция — поставщик тепла. Пишите заявление на имя начальника.
Жилищная инспекция — составляете жалобу с описанием проблемы, укажите, что обращались в предыдущие инстанции и вопрос не был решён.
Роспотребнадзор — аналогично предыдущему пункту.

Внимание! Замеры проводятся дважды, с интервалом в 10 минут, термометр находится в полутора метрах от пола и в одном метре от внешней стены. .

Как правило, к моменту обращения в Роспотребнадзор о проблеме оповещено уже достаточно должностных лиц и высока вероятность её разрешения в течение ближайшего месяца. Нет результата — идите с заявлением в прокуратуру и далее в суд. В заявлении укажите о температуре ниже нормированной, дату измерения, приложите результаты замеров и копии обращений в предыдущие инстанции с их ответами.

Неправильно установленные радиаторы отопления

Вопрос правильной установки батарей наиболее актуален для частных домовладельцев, поскольку им самим приходится регулировать отопление в своем доме. К самостоятельной замене радиаторов следует относиться с ответственностью, потому что их установка без предварительных расчетов может добавить отопительной системе лишних проблем.

Например, монтаж был сделан по инструкции, а какой-то из радиаторов работает вполсилы. Выясняется, что его перекосило и теплоноситель не может заполнить его целиком. А причина в том, что тяжелый многосекционный радиатор подвесили всего на два кронштейна, хотя надежнее было бы использовать четыре. В итоге металлические конструкции прогнулись и внутренние трубки деформировались.

Надежность работы радиатора зависит также и от его расположения. Нижний край батареи должен быть поднят над полом на 10 см, между радиатором и стеной должно оставаться 2-3 см свободного пространства.

Каждый радиатор должен висеть на надежных кронштейнах без провисания, люфта и перекосов.

Схемы отопления

С принудительной циркуляцией теплоносителя бывает двух видов — однотрубная и двухтрубная. Разница в них достаточно существенная. Здесь не только различается схема разводки труб, но и их количество, а также набор запорной, регулирующей и контролирующей арматуры.

Однотрубная система отопления

Здесь также надо рассмотреть два варианта, потому что существует горизонтальная и вертикальная схема.

Первый вариант очень простой. Все радиаторы отопления вставляются в контур сети последовательно. То есть, теплоноситель из одного прибора перетекает в другой с последующим переходом по обратному контуру в котел. На каждом приборе установлены краны Маевского, через которые удаляется воздух из системы, а также краны или вентили, с помощью которых можно отсечь часть системы или один небольшой участок. Установленный в такой схеме насос будет очень актуален.

Здесь есть один момент, на который необходимо обратить особое внимание. Эта схема для используется в вариации, когда на каждый этаж от стояка отводится своя отдельная ветка

Вертикальная схема является упрощенной. В ней стояк поднимается выше последнего этажа, где происходит спуск трубы на верхний этаж и распределение ее по радиаторам по горизонтальной схеме от прибора к прибору. Далее труба опускается на этаж ниже, где повторяется горизонтальная разводка. И так далее до первого этажа. Теперь вы понимаете, что радиаторы первого этажа всегда будут в охлажденном виде.

Двухтрубная система отопления

Рисунок двухтрубной системы отопления

В этой схеме также присутствует два вида разводки — горизонтальная и вертикальная. В свою очередь горизонтальная схема разделяется на:

Тупиковую;
Попутную;
Коллекторную.

В чем отличия этих трех схем?

Первая является самой простой, но в ней очень тяжело контролировать температурный режим. У каждого радиатора свой контур, и чем дальше батарея от котла, тем этот контур длиннее.

Во второй схеме данные контуры одинаковы, что обеспечивает легкость регулирования процесса. Но при этом увеличивается длина самого трубопровода.

А вот третья схема самая эффективная, потому что к каждому радиатору подходит свой отдельный трубопровод, и по нему подается теплоноситель. Равномерность тепла в данном случае обеспечена. Недостаток один — большие материальные затраты на приобретение большого количества материалов и немалые трудозатраты на монтажные работы.

Вертикальная схема разделяется тоже на два вида — с нижней разводкой и с верхней. Первый вариант имеет отличительный конструкционный элемент — стояк подачи теплоносителя проходит через все этажи и на верхнем входит в радиатор, от которого идет обратка. По этой трубе вода поступает на нижний этаж, где также попадает сразу в радиатор. И так далее до котла. То есть, в любой комнате у вас будет присутствовать две трубы.

Еще варианты схем принудительного отопления

Второй вариант совершенно другой. Здесь стояк поднимается от котла вертикально до чердачного помещения, где производится разводка труб на каждый радиатор верхнего этажа. А от них на нижний этаж спускается труба. Эта обратка подходит к радиатору нижнего этажа как подача теплоносителя. То есть, в каждой комнате у вас будет всегда одна труба, соединяющая радиаторы на разных этажах.

Как видите, отопительные системы имеют разные схемы. Выбирая какую-либо из них, необходимо решить один очень важный вопрос — сколько денег выделено на монтаж отопления вашего дома.

Некачественное оборудование

Из-за широкого ассортимента отопительных котлов и многообразия моделей, фирм-производителей покупатель может легко ошибиться с выбором подходящего агрегата. Поэтому необходимо ориентироваться на утверждённый проект. Все детали и элементы оборудования должны соответствовать его требованиям.

Именно по плану приобретают определённый тип радиаторов с подходящим количеством секций в них. Запорные краны, регулировочные элементы и соединительные узлы должны быть взаимно совместимыми.

Чаще всего проблемы возникают из-за недостаточной циркуляции теплоносителя по трубам. Усилить движения воды могут специальные насосы, но выбирать их нужно тщательно, иначе приборы станут источником гула и шума. Дополнительно заменяют старые железные трубы современными изделиями из металлопластика или полипропилена. Это позволит избежать некоторых проблем в определённых системах отопления.

Пластиковые трубопроводы легко устанавливать и подключать к котлу, но лучше доверить эту работу мастеру. Ведь не все типы пластика подходят для использования в отопительном оборудовании, некоторые модели не выдерживают высоких температур и лопаются под их воздействием.

Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией

Закрытая система с самотечной циркуляцией

При нагревании теплоноситель расширяется, происходит вытеснение воды из контура отопления.
Под давлением жидкость поступает в закрытый мембранный расширительный бак. Конструкция емкости представляет полость, разделенную мембраной на две части. Одна половина бачка заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для наполнения теплоносителем.
При нагревании жидкости создается давление, достаточное, чтобы продавить мембрану и сжать азот. После остывания, происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из бачка.

Открытая система с самотечной циркуляцией

Однотрубная система с самоциркуляцией

Отсутствует парный трубопровод под потолком и над уровнем пола.
Экономятся средства на монтаж системы.

Двухтрубная система с самоциркуляцией

Подача и обратка проходят по разным трубам.
Подающий трубопровод подсоединен к каждому радиатору через входной отвод.
Второй подводкой батарея подключается к обратке.

Равномерное распределение тепла.
Отсутствие необходимости в добавлении секций радиатора для лучшего прогрева.
Проще выполнить регулировку системы.
Диаметр водяного контура, по крайней мере, на размер меньше чем в однотрубных схемах.
Отсутствие строгих правил установки двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.

Главным достоинством двухтрубной системы отопления с нижней и верхней разводкой является простота и одновременно эффективность конструкции, что позволяет нивелировать ошибки, допущенные в расчетах или во время проведения монтажных работ.

Почему в частном доме плохо работает система отопления

Существует несколько причин, из-за которых отопительная система в частном доме работает плохо, недостаточно прогревается помещение.

Плохо греет электрокотел

Обычно это происходит из-за недостаточной мощности котла. Её приблизительный расчёт производят исходя из нормы в один киловатт на каждые 10 квадратных метров площади. Полученное значение увеличивают на четверть, если котёл используется для нагрева горячей воды и ещё на десять процентов в качестве запаса по мощности. Существуют поправочные коэффициенты, позволяющие скорректировать итоговую цифру в соответствии с климатической зоной. Для юга это 0,7-0,9, для средней полосы 1-1,5, для севера до 2.

Фото 3. Пример расчёта мощности электрокотла для частных домов и квартир различного типа.

Проблемы в радиаторах, в которых циркулирует теплоноситель

Следующие две проблемы — радиаторы и нарушение циркуляции теплоносителя. В частном секторе не всегда для отопления используется очищенная вода, поэтому выше вероятность засоров и коррозии. Хотя давление и позволяет ставить алюминиевые и стальные радиаторы, они должны быть обязательно защищены от мусора фильтрами и от износа антикоррозийным покрытием изнутри.

Вторая причина плохого тока воды — ошибка в настройке системы. Для корректировки рассчитывают давление исходя из объёма системы, и подбирают трубы соответствующего диаметра, настраивают котёл.

Предыстория

Для зданий сталинской постройки и хрущевок типичны тупиковые системы холодного и горячего водоснабжения. В тупиковой системе розлив переходит в стояки, а каждый стояк заканчивается подводкой водоснабжения на верхнем этаже с подключенными к ней сливным бачком и смесителями. Вода в такой системе приходит в движение лишь в тот момент, когда кто-то из жильцов открывает краны.

Черные трубы — врезки тупиковой системы ГВС в подачу и обратку теплосети

Для ХВС это вполне приемлемо, а вот на горячей воде имеет пару неприятных последствий:

Если в вашей части дома (по стояку или в группе стояков) никто продолжительное время не пользовался горячей водой, она остывает в трубах. Да-да, несмотря на теплоизоляцию розливов: изоляция замедляет охлаждение, но не прекращает его полностью.

В результате для того, чтобы из крана пошла горячая вода, вы вынуждены несколько минут сливать холодную: ее объем при диаметре розлива ГВС 80-100 мм может исчисляться десятками литров;

Хочешь умыться? Слей остывшую в трубах воду!

Заметьте: такая ситуация особенно не с руки владельцам установленных в квартире водосчетчиков. Сливают-то они холодную воду, а платят за горячую: термодатчиков на механических приборах учета не предусмотрено.

Механический прибор учитывает расход воды, не регистрируя ее температуру

В ванных комнатах хрущевок повсеместно устанавливались полотенцесушители. Они подключены в разрыв подводки ГВС, между стояком и кранами, и нагреваются только при расходе воды в этой конкретной квартире.

Хрущевка: демонтированный полотенцесушитель был установлен между подводкой и стояком

Поскольку горячая вода редко расходуется больше часа в сутки, большую часть дня и ночи эти приборы стоят холодными. Отсюда — затхлый запах у полотенец, холод и сырость в ванной, а зачастую и грибок на стенах.

Плесень — одно из последствий холода в санузле

Революция в проектировании систем ГВС свершилась 1 января 1977 года, когда вышел СНиП II-34-76. В пункте 2.8 прямо указывалось, что горячее водоснабжение отныне нужно проектировать с непрерывной циркуляцией воды через кольцующие перемычки и стояки.

Действие документа ныне отменено, но существуют его актуальные переиздания

Что дает циркуляция воды в системе водоснабжения — довольно очевидно: отныне вода в розливе ГВС и в стояках стала горячей круглосуточно. Для нагрева текущей из крана воды достаточно слить те несколько ее литров, которые стоят в подводке.

Полотенцесушители перекочевали с подводки на стояк и стали греть постоянно — до тех пор, пока в стояках поддерживается циркуляция. Как мы выясним позже, возможна ситуация, когда эта циркуляция может остановиться.

В новых домах сушилки подключаются не к подводкам, а к стоякам

Выбор циркуляционного насоса

Чтобы правильно выбрать насос, необходимо принять во внимание всего лишь два его качества. Он должен быть: . Энергосберегающим.
Простым и надежным в эксплуатации.

Энергосберегающим.
Простым и надежным в эксплуатации.

Такие показатели, как мощность и напор, определяются размерами самого дома. К примеру:

Площадь дома 250 квадратных метра — выбирайте насос мощностью 3,5 кубических метров в час и напором 0,4 атмосферы.
Площадь 250-350 куб м — мощность 4,5 куб м/ч, напор — 0,6 атм.
Площадь 350-800 куб м — мощность 11 куб м/ч, напор — 0,8 атм.

Конечно, точно сказать, какой насос лучше всего использовать для конкретного дома, сложно. Здесь придется делать расчет, который может выполнить только специалист. Ведь для этого необходимо учесть множество факторов.
Сюда обязательно входят:

Диаметр труб и материал, из которых они изготовлены.
Длина всей системы.
Количество радиаторов, запорной арматуры и других приборов, а также их вид.
Вид топлива, на котором будет работать котел.

Циркуляционный насос с мокрым ротором для любых систем водяного отопления

Как видите, учесть все факторы и сделать расчет самостоятельно очень сложно, это под силу только специалисту.

И последнее. Часто на форумах можно услышать сетования частных застройщиков, что нет циркуляции в системе отопления. Что делать?

Причина может быть только одна — это воздушные пробки внутри. Чтобы их удалить, необходимо на каждый радиатор установить краны Маевского. Это эффективное средство в борьбе с воздухом, который остается внутри системы после ее заполнения водой. Так что надо разориться и купить эти устройства.

Кстати, в настоящее время такие краны производят с автоматическим выпуском воздуха. Отличный вариант, при котором нет необходимости контролировать образование воздушных пробок.

В водяных отопительных системах нередко появление проблемы, приводящей к ухудшению циркуляции воды внутри контура. Проблема имеет конкретное название – завоздушивание в системе отопления. Бесперебойная работа водяного отопления построена на принципах циркуляции горячей воды (теплоносителя) внутри контура и теплоотдачи через радиаторы, которые обогревают помещения. Воздух в системе приводит к появлению воздушных пробок и, как следствие, к неэффективному функционированию всей системы из-за снижения теплоотдачи.

Чтобы приступить к решению проблемы, надо установить причины появления воздуха: естественные или искусственные. К естественной причине относится завоздушивание системы вследствие свойства нагретой воды выделять воздух. Чем выше температура теплоносителя, тем больше выделяется воздушных пузырьков. По физическим законам скопление пузырьков происходит в верхней части контура, та как воздух легче воды.

Остальные причины считаются искусственными. Полный перечень привести сложно, но основными причинами принято считать следующие:

недостаточность давления в системе;
ошибки монтажа отопительного контура (например, неправильный уклон труб);
ошибки при запуске системы в работу (например, слишком быстрое заполнение контура водой);
высокая концентрация воздуха в используемой воде;
некорректная работа запорной аппаратуры (возможно, неплотные соединения отдельных элементов);
засор трубопроводов;
последствия ремонтно-профилактических работ;
коррозия на элементов контура;
некорректная работа воздухоотводчиков или их отсутствие.

Схемы таких систем отопления

Схема системы отопления независимо от способа циркуляции теплоносителя зависит от нескольких факторов:

способа соединения радиаторов с подающими стояками. Здесь выделяют однотрубную и двухтрубную системы;
места прокладки магистрали, подающей горячую воду. Выбирать нужно между нижней и верхней разводкой;
схемы прокладки магистрали: тупиковая система или попутное движение теплоносителя в магистралях;
расположения стояков, которое может быть либо горизонтальным, либо вертикальным.

Однотрубная система: как регулировать температуру?

Однотрубная система отопления имеет только один вариант исполнения разводки – верхнюю. В ней нет обратного стояка, поэтому охлаждённый в батареях теплоноситель возвращается в подающую магистраль. Движение жидкости обеспечивается разностью температур жидкости в нижних и верхних радиаторах.

Чтобы обеспечить одинаковый температурный режим в помещениях на разных этажах, поверхность нагревательных приборов на первом этаже должна быть несколько больше, чем на втором и последующих. В нижние радиаторы поступает смесь горячей и охлаждённой в верхних теплообменниках воды.

В однотрубной системе может быть два варианта движения теплоносителя. в первом одна часть идёт в радиатор, другая – дальше по стояку к нижним приборам.

При параллельной однотрубной разводке теплообменники на верхних этажах получают горячую воду, а самые нижние – уже остывшую. Поэтому площадь последних должна быть увеличена, чтобы уравнять обогрев всех помещений

Вам будет интересно Подложка под ламинат на теплый водяной пол: полезная информация и советы по укладке, варианты как постелить ламинат самостоятельно

Во втором случае весь объём воды проходит через каждый теплообменник, начиная с самых верхних. Главная особенность такой разводки состоит в том, что радиатора на первом и цокольном этажах получают только охлаждённую воду.

При проточном варианте однотрубной разводки нельзя отключить или ограничить поступление теплоносителя в отдельный радиатор. Перекрытие одного из них привело бы к остановке циркуляции во всей системе

И если в первом случае регулировать температуру в помещениях можно с помощью кранов, то во втором их нельзя применять, так как это приведёт к уменьшению подачи жидкости ко всем последующим теплообменникам. К тому же полное перекрытие крана означало бы остановку циркуляции воды в системе.

При монтаже однотрубной системы лучше остановиться на разводке, которая даёт возможность регулировки подачи воды к каждому радиатору. Это позволит регулировать температуру в отдельных помещениях и, естественно, делает отопительную систему более гибкой, а значит и более эффективной.

Так как однотрубная разводка может быть только верхней, её монтаж возможен только в постройках с чердачным помещением. Именно там должен размещаться подающий трубопровод. Главный недостаток заключается в том, что пуск отопления возможен только по всему зданию сразу. Преимущества у системы, конечно, тоже есть. Главные из них – простой монтаж и меньшая стоимость. С точки зрения эстетики, чем меньше труб, тем проще их спрятать.

Как должна быть устроена двухтрубная система?

Этот вариант схемы отопления предполагает наличие подающей и отводящей магистрали. В верхней части системы циркулирует горячий теплоноситель, в нижней – остывший.

Двухтрубная система отопления более гибкая в отношении регулирования температуры в отдельных помещениях. Однако она требует большего количества материалов, чем однотрубная

От котла отходит труба, соединённая с расширительным баком. От бака идёт труба горячей линии контура, которая потом соединяется с разводкой. В зависимости от размеров емкости и объёма воды в системе, от бака может отходить переливная труба. По ней излишки воды сливаются в канализацию.

Трубы, выходящие из нижней части теплообменников, объединяются в обратную магистраль. По ней остывший теплоноситель снова попадает в котёл. Обратка должна проходить через те же помещения, что и подающий трубопровод.

Горизонтальный или вертикальный стояк в разводке?

Система отопления с вертикальным стояком предполагает подводку к нему радиаторов с разных этажей. Её преимущество: ниже риск «завоздушивания» системы, недостаток – более высокая стоимость.

Когда теплообменники с одного этажа соединены с подающим трубой, — это система с горизонтальным стояком. Такой вариант обойдётся домовладельцам в меньшую сумму, но придётся решать проблему образования воздушных пробок. Как правило, достаточно установить воздухоотводчики.

Разбалансировка системы отопления

Серьезные проблемы с отоплением в многоквартирном доме возникают, когда жильцы принимаются за ремонт и перепланировку своих квартир. Стихийная, бесконтрольная установка новых радиаторов и теплых полов приводит к разбалансировке системы. В итоге нарушается циркуляция в системе, на некоторых этажах батареи горячие, а на других жильцы мерзнут. Специалисты управляющей компании могут сбалансировать распределение теплоносителя по стоякам, но проблемы с отоплением в отдельных квартирах все же остаются.

Если соседи поменяли у себя отопительные приборы и сняли термостаты, то неудивительно, что в вашу квартиру вода по трубам просто не пойдет. И решить такую проблему с отоплением можно будет, только сняв термостат также и у себя.

Еще одна возможность реально увеличить поступление тепла в свою квартиру — последовать примеру соседей и поменять батареи. Если установить алюминиевые или биметаллические вместо чугунных, их теплоотдача будет намного лучше.

Самовольно менять радиаторы запрещено, нужно получить разрешение!

Отопительная система может разбалансироваться также и в частном доме. Тогда радиаторы, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее, чем дальние. Восстановить баланс придется таким способом: прикрыть регулировочные краны и ограничить поток теплоносителя, поступающего к ближним радиаторам, чтобы к дальним поступало больше тепла.

Циркуляция теплоносителя в комбинированной разветвлённой системе отопления

Вот схема такой системы отопления:

В ней три контура:

1) котёл – радиаторы — котёл;

2) котёл – коллектор — водяной тёплый пол — котёл;

3) котёл – бойлер косвенного нагрева — котёл.

Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.

Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):

Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, который нам сейчас нужен, а и в контуры радиаторов. А всё потому, что мы сэкономили на обратных клапанах, которые не пропустили бы теплоноситель, куда не надо, а позволили бы каждому контуру работать, независимо от других.

Расчет мощности отопления с естественной циркуляцией

Для вычисления основных параметров теплоснабжения рекомендуется воспользоваться специализированными программами. С их помощью можно рассчитать систему отопления с естественной циркуляцией максимально точно. Но если такой возможности нет – применяют другие, упрощенные методы.

Программа по расчету отопления

Самый простой способ – вычислить требуемую мощность котла с помощью соотношения 1 кВт тепловой энергии на 10 м² площади. При этом полученный результат нужно умножить на коэффициент, который зависит от климатических условий региона.

Его значения для водяной системы теплоснабжения с естественной циркуляцией даны в таблице. Эти коэффициенты являются рекомендуемыми и могут быть заменены на другие в зависимости от фактических характеристик дома. Но в любом случае этот метод позволит определить приближенные параметры отопительной системы. Поэтому его применение является обязательным этапом при проектировании теплоснабжения.

Однако при этом не учитывается степень теплоизоляция здания, количество и характеристики оконных и дверных конструкций. Поэтому лучше всего воспользоваться другой методикой расчета системы теплоснабжения с естественной циркуляцией. Этапы проведения вычислений:

На 1 м³ жилой здания потребуется 400 Вт тепла. Умножая мощность на объем здания получаем начальное значение тепловой энергии.
Для компенсации тепловых потерь через окна количество конструкций умножаем на 100 Вт. Такая же методика применяется для наружных дверей, но с компенсацией 200 Вт на каждую.
Если комната имеет внешнюю стену, то для нормальной работы естественной система теплоснабжения частного дома результат умножается на поправочный коэффициент 1,2.
Для частных домов тепловые потери через кровлю и пол учитываются с помощью коэффициента 1,5.

Следует отметить, что даже этот расчет будет приблизительным. Планируя монтаж теплоснабжения с естественной циркуляцией своими руками для большого дома рекомендуется обратиться к специалистам для точного вычисления основных характеристик системы.

Для минимизации тепловых потерь в здании необходима хорошая теплоизоляция наружных стен, потолка, кровли. Это снизит текущие затраты на водяное отопление с естественной циркуляцией, сделанное своими руками.

Применение устройств

По назначению паровые котлы можно разделить на 3 основных типа:

энергетические;
промышленные;
котлы-утилизаторы.

Энергетические устройства вырабатывают перегретый пар, который используют в дальнейшем для паровых турбин. Температура такого пара превышает температуру кипения.

Промышленные котлы вырабатывают пар, который применяется для технологических нужд и используются на различных предприятиях в производственных процессах.

Водный режим котла – поддержание определенных качеств, показателей поступающей в паровой котел питательной и циркулирующей в нем котловой воды.

О том, какие работают водогрейные котлы, читайте

Например, на деревообрабатывающих предприятиях котлы обеспечивают поддержание необходимого уровня влажности в сушильных камерах, в нефтяной промышленности – для подогрева нефтепродуктов при их транспортировке по трубопроводу. Промышленные котлы производят насыщенный пар, который имеет температуру кипения воды.

Особенностью паровых котлов-утилизаторов является отсутствие топки. Такое оборудование работает на вторичных энергетических ресурсах – той тепловой энергии, которая образуется в процессе технологического цикла производства.

Котлы-утилизаторы также способны вырабатывать и пар, и горячую воду.

Фильтр грубой очистки

Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы.
На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…

Чтобы в доме всегда было уютно и комфортно, необходимо в первую очередь позаботиться о системе отопления. Ведь в холодное время года оптимальная комнатная температура не только создает проживания, но и благоприятно влияет на здоровье человека. В настоящее время можно различными способами отапливать дом, но водяное отопление с давних пор и по сей день считается самым эффективным вариантом. Особенно — система теплоносителя. С ее помощью можно создать комфортные условия в любом доме, независимо от его размеров и этажности.

Протечка трубы отопления

Причиной перебоев в отопительной сети часто бывает течь, вызванная коррозией или некачественным соединением труб. Если место протечки на виду, то проблему с отоплением в квартире удастся решить быстрее. Плохо, если соединение спрятано в толще стены или в полу. Тогда придется отрезать всю протекающую ветку трубопровода и смонтировать новую.

Как заделать течь при возникшей необходимости? Для этого рекомендуют держать в запасе простые сантехнические устройства для зажима труб соответствующего диаметра. В крайнем случае, можно изготовить самодельный хомут: замотать куском мягкой резины место протечки, а затем туго затянуть проволокой.

Если течь обнаружилась на стыке секций радиатора, придется перебинтовать этот участок полоской ткани, которую предварительно пропитать влагостойким клеем. Допустимо использовать специальный герметик, «холодную сварку» и другие средства.

Предлагаемые способы борьбы с проблемой протекания отопительной системы носят лишь временный характер, а впоследствии потребуется капитальный ремонт.

Заблаговременно, до начала отопительного сезона, осмотрите все находящиеся в квартире трубопроводы и радиаторы, нет ли протечек. Владельцы автономной отопительной системы должны осенью испытать ее работоспособность.

Напоследок можно посоветовать: при всех проблемах с отоплением в квартире или в своем частном доме, обращайтесь к специалистам. Только они знают, как грамотно спроектировать систему, установить котел, выполнить разводку труб и подсоединить радиаторы.

Не экономьте на качестве приобретаемого оборудования, чтобы не тратиться на повторный ремонт, если вдруг сорвется купленный по дешевке кран и зальет комнату.

Учитесь грамотно определять причины появления проблем с отоплением и принимайтесь их устранять со знанием дела. Иными словами: семь раз подумай — один раз ремонтируй!

Проблемы

Циркуляция в системе водоснабжения — это процесс, который достаточно легко нарушить. В следующем разделе статьи мы разберем типовые проблемы, которые могут привести к остановке циркуляции и связанному с ней охлаждению стояков ГВС и полотенцесушителей в многоквартирном доме.

Воздушная пробка

Симптомы: после отключения горячей воды остыл один стояк или группа стояков. У соседей трубы по-прежнему нагреты.
Причина: воздушная пробка в кольцующей перемычке. Перепада давления в 0,2 атмосферы недостаточно для того, чтобы вытеснить ее в розлив.
Решение: выгнать воздух через воздушник в верхней точке перемычки. Если это невозможно (к примеру, из-за отсутствия жильцов верхнего этажа), можно перепустить стояк через подвал или водоразборную арматуру в квартирах.

Для этого нужно:

Перекрыть один из проблемных стояков ГВС краном или вентилем в подвале;
При наличии сбросника на этом стояке — открыть его и дождаться выхода воздуха;

Стояк ГВС снабжен сбросником, позволяющим перепустить его из подвала

Если на стояке стоит не сбросник, а заглушка, можно до отказа открыть горячую воду на одном-двух смесителях в любой квартире, расположенной по этому же стояку;

Воздух можно выгнать из стояка через любой подключенный к нему смеситель

После стравливания воздуха открыть вентиль или кран у основания стояка.

Перекрытый вентиль

Симптомы: при водоразборе стояк нагревается сверху от врезки в него подводки ГВС. Очевидно, что вода поступает к подводке через кольцующую перемычку.
Причины: после отключения стояка кран или вентиль остался полностью или частично закрытым.
Решение: спуститься в подвал и до отказа открыть запорную арматуру на вашем и объединенных с ним соседних стояках ГВС.

У открытого шарового крана рукоятка всегда направлена параллельно оси корпуса

Отрыв клапана вентиля

Симптомы: вода поступает к подводке через кольцующую перемычку сверху. У основания стояка подачи ГВС в подвале установлен винтовой вентиль. Стрелка на корпусе вентиля направлена в сторону розлива ГВС.

Стрелка на корпусе винтового вентиля указывает единственно возможное направление потока воды

Причины: отрыв клапана вентиля от штока. Это происходит, если попытаться открыть неправильно установленную запорную арматуру этого типа, преодолевая давление воды на клапан.
Решение: замена вентиля на шаровый кран (на стальном стояке в этом случае приходится менять сгон на более длинный), установка нового винтового вентиля в правильном положении (со стрелкой по направлению потока).

Вентиль стояка на фото заменен сборкой с шаровым краном

Отсутствие перепада в теплотрассе

В домах с открытым теплоснабжением циркуляционная система горячего водоснабжения нередко останавливается сразу после завершения отопительного сезона. Симптомы — холодные полотенцесушители во всем доме. Причина — в том, что местные «Теплосети» полностью убирают перепад между нитками теплотрассы.

Зачем это делается?

Дело в том, что отопительный сезон закачивается, когда не менее пяти дней подряд на улице держится температура +8 °С и выше. Даже если после остановки отопления грянет новый заморозок — отопление не включат, поскольку в масштабах города повторный запуск связан с колоссальными расходами.

Однако жильцы отдельного дома вполне могут, имея доступ к тепловому пункту, снова включить отопление. Для этого нужно лишь открыть пару так называемых домовых (после водоструйного элеватора) задвижек или кранов. Но в отсутствие перепада это не приведет к возобновлению циркуляции в отопительной системе, а, значит, и к никем не оплачиваемому расходу тепла.

По завершении отопительного сезона циркуляция ГВС может на некоторое время остановиться

Увы, для этого сценария разумное решение отсутствует. Все, что вы можете сделать — подождать пару недель. Как только на улице установится по-настоящему весенняя погода, обеспечивающий циркуляцию перепад вернется.

Признаки поломок

Если зимой помещение прогревается недостаточно, то это ощущается сразу. Отсутствие отопления проявляется не только дискомфортом у жильцов. Стены покрываются плесенью и грибком, в комнатах ощущается запах сырости, а в трубопроводах слышится странный шум.

Проблемы могут сопровождаться некоторыми признаками:

слабое функционирование системы;
тепло подаётся неравномерно по помещению;
в комнатах холодные батареи;
если установлены тёплые полы, то они нагреваются местами;
из труб постоянно слышится бульканье и металлический лязг;
теплоноситель вытекает из радиаторов.

Если возникло несколько из этих признаков, то необходимо выявить причину поломки и устранить её. В противном случае система станет функционировать ещё хуже.

Последствия завоздушивания

Нарушение теплопередачи из-за воздушных пробок неприятно для жильцов, которые платят за отопление, а по факту получают заниженную температуру внутри помещений. Но это не единственный минус, есть другие негативные последствия:

шумы и вибрация при циркуляции воды, что в худшем варианте чревато разрушением целостности в местах соединения элементов контура;
размораживание системы, если в нескольких радиаторах нет циркуляции воды;
перерасход топлива с целью повышения теплоотдачи;
разрушение внутренних металлических частей под воздействием воздуха (из-за коррозии).

Совокупность всех последствий влияет на рабочие возможности и общий как отдельных элементов, так и всей отопительной системы.

https://englishpromo.ru/stroitelstvo/net-cirkuljacii-v-teplyh-polah
https://www.tproekt.com/priciny-otsutstvia-cirkulacii-vody-v-sisteme-otoplenia/