Настильная система водяного теплого пола

Автономные системы отопления сегодня уже ни для кого не являются чем-то особенным. Благодаря появлению на рынке новой современной отопительной техники, различного вспомогательного оборудования и расходных материалов, стало возможным создать эффективное отопление в жилых строениях любой конструкции.

Особый интерес среди потребителей вызывает возможность оборудовать водяные системы отопления в домах деревянной конструкции. Дачи, бани, загородные дома и коттеджи сегодня становятся основными объектами, в которых за счет отопительного оборудования можно существенно повысит уровень комфорта. Возможность использования теплого пола, как наиболее эффективного способа обогрева в домах и в жилых постройках, в этом плане становится на сегодняшний день ключевым вопросом. Не всегда строение или помещение отвечает технологическим параметрам для монтажа водяного греющего пола, однако практический опыт и навыки позволяют найти удачное инженерно-техническое решение этого вопроса. Настильный, без стяжки, водяной теплый пол является ярким тому подтверждением.

Настильная система теплых водяных полов. Особенности и достоинства метода

Теплые водяные полы уже сумели доказать на практике свою эффективность и работоспособность. Использую подобный способ обогрева можно создать внутри жилых помещений необходимый комфорт и уют. Речь идет о дачных домах, о банях и саунах. Однако чаще всего такие строения имеют деревянную конструкцию, включая перекрытия. Отсюда и возникают трудности с практическим использованием водяных полов в качестве системы отопления.

Традиционно, в капитальных каменных строениях, где используются бетонные перекрытия, укладка отопительного водяного контура для греющих полов осуществляется в бетонную стяжку. В домах с деревянными перекрытиями такая технология не приемлема. Небольшая высота помещений, конструктивные особенности здания не позволяют оборудовать теплый пол в привычном исполнении.

Важно знать! Для обитателей городской квартиры, для дачного, деревянного дома следует знать. Вес бетонной стяжки с водяным контуром составляет 200-300 кг/м 2 . Поэтому вся конструкция греющей бетонной поверхности может достигать приличной массы. Для комнаты в 15 кв. метров такая стяжка будет иметь вес 5-6 тонн.

Выдержат ли такой вес, без видимых повреждений, перекрытия в квартирах многоэтажных домов и конструкции в деревянных строениях? Вопрос!

Если с бетонной стяжкой вопрос закрыт, какая есть альтернатива в этом случае для тех, кто хочет сделать у себя в доме внутрипольный обогрев. Настильная система в деревянном доме для водяного теплого пола будет вполне логичным и оптимальным решением поставленной задачи. К тому же подобный метод обладает определенными достоинствами. К примеру:

• настильная система имеет незначительный вес, позволяющий работать с любыми перекрытиями;
• малая высота слоеного пирога экономит полезную высоту отапливаемого помещения;
• скорый монтаж, позволяющий сразу приступать к укладке финишного покрытия;
• минимум технических требований к основанию.

Виды настильной системы теплых водяных полов

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Обитателям жилых строений, возведенных из дерева, можно порекомендовать монтаж водяного пола настильным методом двух видов:

• водяной пол, уложенный на деревянной основе;
• греющие полы, укладка которых осуществляется на полистирольную подкладку.

В каждом виде имеются своим отличия и особенности. По сути оба варианта имеют схожую конструкцию. Водяные отопительные контуры монтируются на деревянную или полистирольную основу, в которой имеются специальные пазы для укладки трубопровода. Важное место в настильной конструкции занимают металлические пластины, распределяющие тепло по всей площади пола в отапливаемом помещении.

На заметку: в бетонной стяжке тепло передается от трубопровода с циркулирующим в нем теплоносителем, непосредственно бетонной поверхности. Бетон обладает высокой теплопроводностью, и распространение тепловой энергии осуществляется равномерно.

Подкладка для отопительных труб может быть из разных материалов. Что касается финишного покрытия, то здесь варианты практически те же, как и в случае с бетонными водяными полами. Для жилого дома и предбанника в бане рекомендуется использовать ламинат или линолеум. В душевом помещении, в ванной комнате или в санузле настильную систему можно с успехом оборудовать керамической плиткой.

Деревянный настильный теплый пол. Способы укладки

Обычно дерево используется в качестве основного материала в тех домах и помещениях, где большая часть (если не вся конструкция) сделана из деревянных деталей и элементов. Система может быть собрана из модулей или иметь реечную основу. В первом случае используются готовые модули, изготовленные из древесины с уже, имеющимися пазами для укладки водяной петли. С помощью реек и досок монтируется реечная настильная система. Если говорить подробно, то особенности обеих способов укладки настильной системы заключаются в различном способе укладки водяных труб.

Модульная сборка в отличие от полистирольного варианта базируется на комплексном использовании специальных плит (модулей) из ДСП. Для данного способа основная особенность заключается в методике утепления перекрытий. Между лагами пространство заполняется пенополистиролом или минеральной ватой, изоляционными материалами, преграждающими уход тепла вниз.

Реечная система отличается от модульной сборки тем, что используются в процессе монтажа не готовые цельные модули, а отдельные рейки и доски. С помощью этих элементов на основании создается решетка, на которую уже осуществляется монтаж водяного контура. Все пустующее пространство в ячейках решетки заполняется утеплителем. В промежутках между петлями отопительного контура обязательно укладываются металлические пластины.

Специфика деревянного настильного пола всех модификаций заключается в следующем:

• Модули для деревянной укладки необходимо монтировать прямо на лаги, соблюдая шаг в 600 мм. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Расстояние между отдельными модулями составляет 20 мм, что бы устранить последствия тепловое расширение. Между собой готовые модули скрепляются при помощи специальных замков;

На заметку: рекомендуется использовать скандинавскую методику укладки деревянных модулей. Для достижения цельности и прочности всей деревянной конструкции, деревянные модули скрепляются между собой металлическими скобами.

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

• При монтаже водяного пола реечным способом, необходимо уделить внимание подготовке чернового поверхности. Деревянные рейки монтируются на расстоянии, которое будет оптимальным для укладки водяной петли определенной схемой;
• Укладка трубы водяного контура осуществляется в соответствии с условиями проекта;
• Подготовленная и собранная из модулей конструкция покрывается металлическими пластинами, в пазы укладываются трубы;
• Финишные напольные покрытия, которые имеют твердую структуру и толщину не менее 10 мм, укладываются на металлические пластины, предварительно накрыв пластины тонкой и мягкой звукоизоляцией;
• Перед монтажом керамической плитки или укладки ламината, наборную конструкцию специально готовят. Плиты гипсокартона, фенера или ДСП укладываются на металлические пластины, закрепляются между собой для придания необходимой жесткости. В дальнейшем укладка финишного покрытия делается обычным способом.

Полистирольная основа для укладки теплого водяного пола

В отличия от деревянной, наборной конструкции полистирольная система укладки теплых водяных полов выглядит несколько проще. Полистирол или обычный, хорошо знакомый нам всем пенопласт, обладает прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Материал на протяжении длительного времени сохраняет свою форму, не теряя свои основные технологические характеристики.

Способы укладки греющих полов с использованием полистирольной основы следующие:

Первый этап: Плиты пенопласта необходимо брать толщиной не более 30 мм. В тех случаях, когда необходимо использовать листы пенопласта большей толщины, на черновую поверхность укладывается еще один слой пенопласта.

Второй этап: перед укладкой полистирола, черновая поверхность выравнивается до идеально ровного состояния. Устраняются перепады высот, изъяны в конструкции и строительный мусор.

Третий этап: На полистирол монтируются пластины со специальными пазами разной формы, поворотные и прямые, в соответствии с выбранной схемой укладки отопительного контура. В торговой сети продаются пластины с фиксированным шагом в 150 и в 300 мм. Между собой пластины скрепляются специальными замками – фиксаторами.

Четвертый этап: вариант с использованием уже готовых пластин с имеющимися бобышками, можно ориентироваться на более сложные схемы укладки трубопровода.

Пятый этап: в имеющиеся пазы опять же, укладывают металлические пластины, а уже в них следует укладывать трубы водяного контура.

Далее все идет привычным способом. Поверх пластин необходимо уложить подложку и уже приступать к монтажу финишного покрытия. Здесь, как и в случае с деревянной настильной системой можно использовать ламинат, линолеум, паркетную доску.

На заметку: Для оборудования пола керамической плиткой делается сухая стяжка. Листы влагостойкого гипсокартона, ДСП или фанера отлично справляются со своими задачами в этом случае.

Расходный материал для настильных систем теплых полов

Сам процесс монтажа и технология настильных систем для оборудования теплых полов не представляют особой сложности. Аналогично подбираются и расходные материалы. Вспомогательное оборудование, насосно-смесительный комплекс, коллектор, расходомер, такие же, что и при традиционной технологии укладки теплых полов, в бетонный пол. Особое внимание на данном этапе заслуживают трубы, из которых создаются петли водяных контуров.

На заметку: для настильных систем можно использовать любые трубы, рассчитанные специально для работы в системах отопления «теплые водяные полы». Это могут быть металлические, медные трубы, металлопластиковые или полиэтиленовые. Последний вариант предпочтительнее, так как не сказывается на общем весе всей конструкции.

Полиэтиленовые трубы устойчивы к коррозии, прекрасно держат необходимое рабочее давление и устойчивы к высоким температурам. Однако следует помнить, что полиэтиленовые расходные материалы рассчитаны на контакт с теплоносителем, температура которого не превышает 27 0 С. В противном случае полистирольная основа может претерпеть изменения ввиду воздействия высокой температуры.

Для дачных домов полиэтиленовые трубы идеальный вариант, так как прекрасно взаимодействуют с антифризом, заливаемым в систему отопления.

Пенополистирольные плиты обеспечивают удобную раскладку труб. Специальные пазы на верхней части плит позволяют сделать укладку трубопровода с необходимым шагом. Обычно размеры таких плит — 500х1000 мм.

Деревянные модули — это обычно ОСП или ДСП, в которых сделаны каналы для водяного контура. Выглядят модули как обычные деревянные пластины размерами, которые определены выбранным шагом укладки трубопровода. Сегодня выпускаются модули шириной 13,18 и 28 см.

Важнейший элемент настильных систем – металлические теплораспределительные пластины. Обычно они изготавливаются из оцинкованной стали или из алюминия. В пластинах имеются специальные пазы и ребра жесткости. Плоские части пластины должны плотно прилегать в подложке и таким же образом к финишному покрытию, передавая тем самым тепло от теплоносителя напольному покрытию.

Заключение

Несмотря на то, что сложного в монтаже настильной системы ничего сложного нет, она все е проигрывает бетонному теплому полу. Однако в ряде случае такие системы очень удобны. Укладка не связана с тяжелыми бетонными работами, легко устранять возникшие пробои и протечки в водяном контуре. К тому же, такой теплый пол можно при желании быстро демонтировать, меняя жилье или осуществляя реконструкцию помещений.

Водяной теплый пол

Хотите сделать свой дом уютным, современным и теплым? Обратите внимание на теплый водяной пол. В этой статье мы подробно опишем все его преимущества и недостатки, расскажем, как выбрать трубы и уложить их, опишем схему коллектора и системы управления.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола. Подготовка основания. Нюансы монтажа. Выбор труб, способы их укладки, частота витков и варианты фиксации. Стяжка и сроки созревания.

Устройство и принцип работы

Водяной тёплый пол, это система обогрева помещения, в которой теплоноситель циркулирует по контуру, находящемуся под напольным покрытием. Обратите внимание, что не всегда трубы находятся в стяжке. Есть «настильные системы», в которых контур не заливается бетоном.

При детальном рассмотрении, пирог водяного тёплого пола состоит из следующих элементов:

1. Подготовленное основание;
2. Стяжка (5 см);
3. Теплоизолятор (5 см);
4. Трубы (2 см);
5. Стяжка (4 см);
6. Напольное покрытие (2 см).

В зависимости от применяемых труб, может быть несколько слоёв гидроизоляции. Основание, это черновой пол в подвальном помещении или на первом этаже частного дома. Первый слой стяжки, требуется именно при отсутствии ровной поверхности.

Теплоизолятор толщиной 5 см – стандартное решение. Но если имеется возможность, то лучше увеличить толщину до 10 см. Это на 10-15% повышает эффективность всей системы. Особенно если водяной тёплый пол устраивается на первом этаже. Лучшим материалом для этого слоя является экструдированный пенополистирол.

Трубы в подавляющем большинстве водяных тёплых полов используются диаметром 16 мм.

Второй слой стяжки закрывает всю систему и служит гигантским аккумулятором тепла.

Толщина пирога водяного тёплого пола, варьируется от 18 до 23 см. А масса 1 м 2 этой системы достигает четверти тонны! Такие жёсткие условия, существенно ограничивают распространение водяных тёплых полов.

Контур подключают к насосу и котлу, через систему регулировки и контроля.

Где можно использовать

В виду достаточной толщины и массы всей системы, её использование ограничено частным домостроением. В квартирах водяной тёплый пол устанавливать крайне нерационально.

Главная причина – это сложности с подключением питания. К системе центрального отопления можно подключаться только после разрешения из контролирующих органов. И получить его практически невозможно. Даже если оно будет, то исчезнет основной лейтмотив – автономность. Нам известны варианты с установкой в квартире электрических и даже газовых котлов, но это единичные случаи, которые только подтверждают правило: водяной тёплый пол используют только в частных домах.

Преимущества и недостатки

Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м 2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

Монтаж водяного тёплого пола

Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание. Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.

Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

• Маячковый профиль;
• Лазерный уровень;
• Угольник строительный;
• 5-10 кг гипса;
• Грунтовка;
• Мобильная бетономешалка;
• Цемент;
• ПГС;
• Фибра полипропиленовая.

Ход работ:

Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.

Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.

После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

Укладка теплоизолятора

Экструзионный пенополистирол и сшитый пенополиэтилен, только эти два материала можно применять для устройства теплоизоляции в системе водяных тёплых полов.

Перед укладкой листов теплоизолятора, по периметру комнаты приклеивают демпферную ленту толщиной 10-12 мм. Она служит не только для компенсации теплового расширения стяжки, но и для предотвращения ухода тепла в стены. По высоте, она должна выступать за границы верхнего слоя стяжки.

Листы теплоизолятора раскладывают вразбежку и обязательно на слой гидроизоляции. Для гидроизоляции лучше всего использовать полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.

Если вы решились сделать толщину теплоизоляции 10 см, то будет лучше, если уложить два слоя плит толщиной 5 см. Обязательно с разбежкой между слоями.

Есть вариант использовать в качестве теплоизолятора специальные плиты, предназначенные для организации водяных тёплых полов. Их отличие в бобышках на одной из поверхностей. Между этими бобышками укладывают трубу. Но их стоимость неоправданно высокая. Кроме того, в таких плитах будут держаться далеко не все трубы. Например, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы слишком упругие, для них потребуется дополнительная фиксация.

Крепление труб к теплоизолятору не осуществляется. Крепёж должен пройти сквозь слой пенополимера, и зафиксироваться в стяжке. Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы.

Монтажные ленты более приемлемое решение, но на них очень трудно укладывать трубу спиралью (улиткой).

Оптимальным вариантом будет фиксация труб на сетке. При этом сетка будет служить именно для крепежа труб, а не для армирования стяжки.

Есть специальные сетки из двуосно ориентированного полипропилена, а можно применять простую кладочную сетку.

Выбор труб и их укладка

Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

• Медные;
• Полипропиленовые;
• Полиэтиленовые PERT и PEX;
• Металлопластиковые;
• Гофрированная нержавейка.

У них есть свои сильные и слабые стороны.

* характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

** Цены взяты с яндекс.маркета.

Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

• Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
• Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.

Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

• Шаг – 20 см;
• Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
• Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба.

Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.

Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке. Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

Система управления и опрессовка контура

Система управления водяным тёплым полов включает:

1. Насос;
2. Котёл;
3. Коллектор;
4. Терморегулятор.

Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

Где W – мощность отопительной системы.

Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /ч. Округляют результат в большую сторону.

Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

Z₁ – 1,7 вентиль термостата;

Z₃ – 1,3 вентили и фитинги.

На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.

H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S — площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 — 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа. ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

Стяжка

ВАЖНО: верхний слой стяжки заливают только при заполненном контуре. Но перед этим, металлические трубы заземляют, и закрывают толстой полиэтиленовой плёнкой. Это важное условие, для предотвращения коррозии вследствие электрохимических взаимодействий материалов.

Вопрос армирования можно решить двумя способами. Первый – положить сверху трубы кладочную сетку. Но при таком варианте, возможно появление трещин в следствии усадки.

Другой способ – дисперсное армирование фиброй. При заливке водяных тёплых полов, лучше всего подходит стальная фибра. Добавленная в количестве 1 кг/м 3 раствора, она равномерно распределится по всему объёму и качественно повысит прочность застывшего бетона. Полипропиленовая фибра, для верхнего слоя стяжки подходит гораздо меньше, ибо прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

Устанавливают маяки и замешивают раствор по вышеизложенной рецептуре. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Учитывая, что ø трубы 16 мм, общая толщина будет достигать 6 см. Время созревания такого слоя цементной стяжки – 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорять процесс включая подогрев пола – недопустимо! Это сложная химическая реакция образования «цементного камня», которая происходит при наличии воды. А нагрев вызовет её испарение.

Ускорить созревание стяжки можно при включении в рецептуру специальных добавок. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цементу уже через 7 суток. И кроме этого значительно уменьшают усадку.

Определить готовность стяжки можно, если положить на поверхность рулон туалетной бумаги, и накрыть его кастрюлей. Если процесс созревания окончился, то на утро бумага будет сухая.

Первое включение

Очень важный этап эксплуатации водяного тёплого пола. Чтобы не потрескалась стяжка от неравномерного прогрева, и не повредились трубы, включение проводят по следующей схеме:

1 сутки – температура 20 ˚C.

2 сутки – увеличивают температуру на 3 ˚C.

3 и следующие сутки, поднимают температуру по 4 ˚C, до выхода на рабочий режим.

Только после этого, можно переходить к монтажу напольного покрытия.

https://znatoktepla.ru/teplyj-pol/nastilnaya-sistema-vodyanogo-teplogo-pola.html

Водяной теплый пол