Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

Ниже представлены подробные пошаговые инструкции, при руководстве которыми монтаж розеток и выключателей своими руками будет под силу даже не слишком опытному электрику.

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

1. Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
2. Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
3. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
• две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
• розетка внутренней установки;
• выключатель внутренней установки с одной клавишей;
• осветительный прибор;
• набор отвёрток (плоская и крестообразная);
• нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
• пассатижи с изолированными ручками;
• зажимы или изоляционная лента;
• индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Схема подключения

Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.

Подготовительные работы

После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.

В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.

Электромонтажные работы

Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.

У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет – ноль.

На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.

К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне – это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.

Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.

Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:

1. Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
2. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
3. Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.

Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом – путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).

Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:

Проверка схемы и завершение работ

Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.

Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления – от источника питания, розетки и светильника.

Другие варианты схемы

Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.

Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

• Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
• Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
• И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

Схема электропроводки квартиры

Основные правила разводки электропроводки. Расчёт сечения кабеля в зависимости от нагрузки. Техника безопасности, приборы для защиты от поражения.

Современную жизнь достаточно трудно представить себе без электричества. Это достижение человечества используется повсеместно. Специально для удобства использования, а также по соображениям безопасности, существуют различные варианты подключения электрического питания в отдельно взятом помещении.

При этом разводка делается не для каждой отдельной комнаты в соответствии с положенными предписаниями. В данном случае необходимо наглядно рассмотреть, какая может быть схема электропроводки в современной квартире, а также порядок установки распределительных коробов, групп розеток и освещения.

Основные правила разводки электропроводки (СНИПЫ)

Схема электропроводки отдельной квартиры разрабатывается в соответствии с установленными правилами. Рассмотрим более детально основные предписания относительно монтирования электрической проводки:

1. Все розетки, счетчика, а также распределительные короба должны быть монтированы в легкодоступном месте, чтобы присутствовала возможность регулярно их обслуживать и ремонтировать при необходимости.
2. Все источники питания для элементов освещения, розеток и выключателей, в обязательном порядке должны быть изолированы от доступа посторонних, чтобы до них не было возможности дотронуться.
3. Схема разводки электропроводки в отдельной квартире подразумевает, что выключатели находятся на определенном минимальном расстоянии от пола, а также дверей в помещениях.
4. Типовая схема предполагает установку розеток во все помещения, за исключением санузла (здесь могут монтироваться иные устройства, подходящие для включения электроприборов).
5. Монтаж электропроводки выполняется в линейном виде по горизонтали или вертикали, при этом необходимо запомнить место, где осуществляется прокладка электрических проводов.
6. От любых металлических изделий, в соответствии со схемой подключения проводка закладывается на расстоянии минимум в 40 сантиметров, чтобы обеспечить безопасность.
7. Проводка в квартире прокладывается таким образом, чтобы между силовыми проводами оставалось расстояние минимум в 3 миллиметра (лучше всего для этого использовать отдельные короба).
8. Прокладка силовых кабелей не допускается в открытом виде на кухне, где планируется заниматься приготовлением пищи (в комнатах обычного приема пищи прокладка кабелей в открытом виде допускается).
9. В помещениях, где присутствует постоянная влажность, рекомендуется использовать закрытую форму прокладки силовых проводников, чтобы обеспечить безопасность и снизить вероятность поражения током.
10. Место вывода проводов REN проводников и нулевых проводов должно осуществляться в специальных щитках освещения или подключения электрических приборов и соответствовать установленным нормам.

При прокладке новых проводов, в обязательном порядке необходимо учитывать эти правила, так как на них основывается любая схема электропроводки в однокомнатной или многокомнатной квартире.

Важно. В том месте, где выводятся контакты, должно присутствовать надежное соединение, а также не допускается присутствие вблизи металлических предметов.

Проект и схема проводки

Схема проводки в однокомнатной или многокомнатной квартире практически не имеет существенных различий за редкими исключениями. В данном случае, требуется наглядно рассмотреть типовые проекты, которые используются при строительстве многоквартирных домов:

• если во всей квартире присутствуют устройства, совокупная мощность, которых не превышает 25А, то можно использовать питание от одной группы;
• схема питания всех потребителей в квартире от нескольких отдельных групп, что подразумевает наличие распределительных щитов.

Схема электропроводки в двухкомнатной (или более комнат) квартире, обязательно исполняется и несколькими группами питания, чтобы максимально снизить вероятность перегруза системы, а также скачка напряжения.

Важно. Для автономного питания каждого помещения, необходимо наличие минимум одного распределительного щитка, однако обычно на практике применяется такой вариант, когда для каждой отдельной комнаты (за исключением ванны, туалета или санузла) применяется свой отдельный короб.

Расчет сечения кабеля в зависимости от нагрузки

Для того чтобы своими руками пошагово сделать расчет, может использоваться специальная формула I = U/P*cosp. В данном случае речь идет про силу тока (А), мощность (Вт), напряжение в сети (В), а также коэффициент, приравненный к единице.

Использование подобного вычисления, позволит правильно определить необходимое количество кабеля для прокладки электричества в квартире. Дополнительно, для вычисления подобного параметра, в интернете можно встретить специальные таблицы расчета. Здесь, как правило, указываются конкретные значения:

1. определенная мощность конкретного объекта;
2. совокупная мощность всех вместе взятых потребителей;
3. номинальное напряжение в 220 В (редко используется 380 В);
4. указать присутствующее количество фаз;
5. материалы жилы провода (медь или алюминий, а также технические параметры);
6. длина, а также тип используемой линии.

Дополнительно, при расчете в некоторых таблицах может потребоваться внесение данных про мощность автомата и наличие УЗО. Все это позволит должным образом определить оптимальные величины сечения проводника, а также необходимое его количество для прокладки в квартире.

Важно. Необходимо понимать, что каждая проводка закладывается в свободном положении без натяжки, чтобы обеспечить свободный проход для электрического тока.

Линии электропроводки, подразделение на группы

В каждом жилом помещении, при разведении проводки используются специальные линии, по которым прокладывается определенный тип кабелей. Рассмотрим основное распределение электрических проводников на группы:

• группа стационарной бытовой техники;
• выделенная линия питания для кухни;
• одна или несколько групп, идущих к каждой точке освещения;
• линия проводки для помещений с повышенной влажностью;
• одна или несколько групп, идущих на жилую комнату.

При наличии большего количества помещений может потребоваться разведение дополнительных групп питания. Здесь немаловажно учитывать количество потребителей тока, которые присутствуют внутри помещения. Наибольшее питание, требуется для кухонь, так как здесь сконцентрировано наибольшее количество потребителей электрического тока.

Важно. При разведении проводки, следует также учитывать прихожее помещение, так как многие здесь устанавливают различные бытовые элементы, что требует большего питания.

Условные обозначения

Каждая схема электропроводки в квартире не прописывается досконально. Здесь используются специальные обозначения, которые легко определяются специалистами. Рассмотрим основные назначения в соответствии с ГОСТом:

1. QF – автоматический выключатель в силовой цепи;
2. SF – автоматический выключатель в цепях управления;
3. QF – с дифференциальной защитой;
4. QS – отключение нагрузки;
5. QSD – УЗО устройство защитного отключения;
6. KM – контактор;
7. TA – трансформатор электрического тока;
8. TV – трансформатор напряжения;
9. UZ – частотный преобразователь;
10. PA – подключенный амперметр;
11. PV – встроенный в цепь вольтметр;
12. PW – подключенный к сети ваттметр;
13. PF – устройство для измерения частоты;
14. EL – обычная осветительная лампа;
15. XS – розетка или штепсельный разъем;
16. SA – выключатель или переключатель в цепях управления;
17. SB – кнопочный выключатель в цепях управления;
18. XT – обозначение для клемм.

В данном случае представлены все буквенные обозначения, которые применяются в схемах электропроводки для квартир или иных жилых помещений. Наряду с этим, также применяются графические обозначения, которые характеризуют тот или иной элемент цепи.

Как правило, при создании определенной схемы проводки для жилого помещения, используются в совокупности буквенные и графические обозначения. Все специалисты прекрасно осведомлены в этих данных, однако несведущему пользователю лучше всего заручиться предварительно полноценной информацией, чтобы надлежащим образом провести расшифровку.

Присутствие подобных аббревиатур, позволяет существенно экономить временные затраты на распознавание той или иной схемы электрического питания, которая присутствует в квартире или частном доме.

Важно. Подобные аббревиатуры, также применяются в автомобилестроении, однако там, схема, как правило, дополняется иными определениями.

Техника безопасности, приборы для защиты от поражения

Электричество в современной человеческой жизни выступает не только, как благо, но также присутствует в виде технического оснащения, способного причинить вред, а иногда вовсе убить человека.

Чтобы снизить вероятность поражения электрическим током, применяются специальные защитные приспособления, а именно: резиновые перчатки, резиновые ботинки, изолированная дорожка, изолирующая подставка. Все эти предметы используются при работе с проводкой. Дополнительно следует рассмотреть меры предосторожности для повседневной жизни:

• Рекомендуется использовать розетки, которые оснащены специальной защитой (крышкой для проникновения).
• Не допускается наличие в помещении оголенных проводов, это может стать причиной поражения током.
• Все работы с электрическим оборудованием следует проводить только при соответствующем отключении питания.
• Для работы с электрическим оборудованием, необходимо также применять определенные защитные средства.
• Не следует допускать попадания на источник тока влаги, так как это может спровоцировать удар током.
• В розетки или на иные элементы электроцепи, не допускается воздействие влажными руками или полностью металлическими предметами.
• Следует использовать специальные защитные приборы, которые снимают избыточное напряжение.
• Также применяется эффект заземления при обустройстве электропроводки в частном доме.

Если учитывать все эти моменты, имеется возможность не столкнуться в своей жизни с ситуацией, когда случится поражение электрическим током. Также следует отметить, что человеческий организм является носителем статического напряжения, что также может спровоцировать передачу электричества через электроприбор. Именно поэтому следует правильно избавляться от статического напряжения в теле.

Важно. При работе с электроприборами следует знать, что существующее двух видов напряжение может отталкивать 220 В, а также притягивать 380 В.

https://yaelectrik.ru/elektroprovodka/shema-podklyucheniya-vyklyuchatelya-i-rozetki-ot-odnogo-provoda
https://electrica.info/montazh-elektroprovodki/skhema-elektroprovodki-v-kvartire/