Прокладка проводки в квартире

Если опыта в подобных работах нет, лучше обратиться за помощью к профессионалам, ведь от качества проведенных мероприятий зависит безопасность всех жильцов дома. Но при наличии навыков удастся организовать проводку в квартире своими руками. Для этого нужно знать технологию процесса и помнить рекомендации специалистов.

Технические требования, СНиП по проводке электрики

При создании проводки в квартире необходимо соблюдать требования нормативно-технической документации. Сегодня в нашей стране действует СП 256.1325800.2016. В нем описаны условия, которым должна отвечать система электроснабжения, заземление, а также правила монтажа оборудования и кабелей в жилых помещениях.

Помимо этого существует ГОСТ 31565-2012, регламентирующий порядок обеспечения безопасности при прокладке кабелей. В ГОСТ 50571.15-97 описан порядок выбора и монтажа кабелей. Соблюдение этих норм обязательно.

Нормативная документация устанавливает следующие ключевые требования к электрике в квартире:

Меры безопасности. Все кабели в квартире должны быть покрыты слоем негорючего изоляционного материала.

Определение количества жил. По новым правилам устройства электроустановок (ПУЭ) в жилых помещения допустимо использовать исключительно трехжильный медный кабель. Третья жила необходима для заземления.

Поиск правильного местоположения розеток. В этом вопросе ориентируются на СНиП 23-05-95. По нему выключатели монтируют на расстоянии не менее 15 см от двери и 1,8 м от пола. На 6м 2 помещения должна иметься одна розетка, имеющая правильный класс защиты от влаги. Размещать розетки следует не ближе 60 см от источников влаги.

Все линии проводки в квартире должны быть защищены автоматами. Линии освещения подводят к автоматам, рассчитанным на 16 А, розетки – 20 А, а места подключения мощных бытовых приборов – 25 А. Помимо этого в системе монтируется УЗО (устройство защитного отключения). Оно должно срабатывать при утечке тока в 100 мА.

Если помещение с высокой влажностью

К группе помещений высокой влажности относят: ванные, санузлы и кухни. Электрооборудование в таких комнатах должно иметь особый уровень защиты от влаги. Применяются следующие требования:

Использование проводов с высокой теплостойкостью и влагостойкостью.

При перекрещивании кабелей друг с другом должен оставаться просвет не менее 5 см, а с трубами – 10 см.

Провода, идущие вдоль нагретых труб, должны обладать защитой от повышенной температуры.

В ванных и санузлах организуют скрытую электропроводку, а в кухне такую же, как и в остальных комнатах.

В ванных комнатах допустимо использовать исключительно предназначенное для подобных помещений оборудование. Установка розеток вблизи источников влаги категорически запрещена.

С чего начать?

Первым шагом создания электропроводки квартиры своими руками становится разработка детального плана. Важно заранее продумать расположение электроприборов в комнате, необходимое количество розеток и осветительного оборудования. Предусмотреть нужно и расположение мебели. В противном случае может получиться так, что доступ к выключателям или розеткам окажется перекрыт.

Составляем схему разводки по квартире

Схему проводки в квартире необходимо нарисовать на листке бумаги. Придерживаются следующей последовательности действий:

Изображают план квартиры в двух экземплярах, отмечают местоположение окон и дверных проемов. Каждой комнате присваивается свой порядковый номер.

Схематически обозначают на первом плане расположение всей бытовой техники, а также габаритных предметов мебели. Лучше использовать для этого разные цвета. На втором плане отмечают места размещения розеток, исходя из первой составленной схемы.

На первом плане отмечают светильники и выключатели к ним. Переносят эти точки на вторую схему.

На плане электропроводки обозначают местоположение распределительного щитка.

При составлении схемы важно учитывать, что розетки должны располагаться на высоте не менее 90 см от пола. Такой стандарт был разработан еще в СССР и имеет массу преимуществ: комфортно использовать розетку, маленькие дети до нее не дотянутся, удобно размещать технику и прочие.

При разработке плана особое внимание уделяют кухне. Именно здесь расположено большое количество приборов высокой мощности: электроплита, духовой шкаф, холодильник, посудомоечная машина и прочие, а также множество мелкого оборудования. К тому же в рабочей зоне размещается достаточное число светильников.

Специалисты рекомендует придерживаться правила: под каждую стационарную технику нужна своя розетка. Потребуются также два блока розеток по краям рабочего острова и 1 – в обеденной зоне.

Нанесение разметки

Перед началом разводки электрики выполняют разметку. Процесс заключается в нанесении на стены и потолок линий, по которым в дальнейшем будут прокладываться кабели.

Разметка наносится простым карандашом или маркером. Ровность линий контролируется линейкой или рулеткой. Чтобы начертить вертикальные линии на стенах потребуется отвес.

Чаще люстру вешают точно по центру комнаты. Чтобы найти местоположение этой точки на потолке, чертят две диагонали. В месте их пересечения и должен быть установлен светильник.

Какие материалы и сечение провода лучше?

Современные требования гласят, что вся проводка в квартире должны быть выполнена из медных проводов. Они имеют небольшое сопротивление, достаточные показатели тока, нагреваются меньше, чем аналоги из алюминия.

Кабель должен быть трехжильным. Чаще используются изделия марки ВВГ или ПУМП. В продаже представлены модели, в которых жила состоит из одного проводника и из нескольких. Последний вариант запрещено использовать в жилых помещениях. Такие кабели отличаются повышенной пожароопасностью.

Важным параметром становится и сечение провода. Этот показатель важно не спутать с диаметром. Сечение – это площадь круга, который виден на срезе кабеля. Оно вычисляется по формулам геометрии, исходя из диаметра, и измеряется в квадратных миллиметрах.

В распределительном щитке применяется кабель с сечением не менее 6 мм 2 , в основной линии – 2,5 мм 2 , а в розетках и светильниках – 1,5 мм 2 . Профессионалы рекомендуют брать кабели с параметрами выше рекомендованных, к примеру, 4 мм 2 вместо 2,5 мм 2 . Так удастся повысить безопасность сети.

Обращать внимание при покупке материалов нужно и на вид изолирующего материала. Оболочка выполняется из ПВХ или сшитого полиэтилена. Толщина слоя не должна быть меньше 0,6 мм.

Подробнее о выборе материалов, необходимых для организации электропроводки, рассказано в видеоролике.

Способы прокладки кабеля

Монтаж электропроводки производится двумя способами открытым и скрытым. Последний метод применяется чаще. Он предполагает прокладку кабелей внутри стены, а, следовательно, их не будет видно и они не испортят дизайн помещения. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки.

Открытый

Открытый способ организации проводки в квартире применяется в ситуациях, когда нарушать целостность стен запрещено. Он подходит для деревянных домов. Суть метода в том, чтобы проложить провода в специальные кабель-каналы, которые крепятся на поверхностях стен и потолка. Они представляют собой желоба, изготовленные их пластика. Иногда такие кабель-каналы не используют. Тогда провода фиксируются на стене при помощи клипс.

Преимущество такой методики — простота ее исполнения. Не потребуется штробить стены, проводить подготовительные мероприятия. Кроме того, такой метод разводки обеспечивает доступ к кабелям и полноценный контроль их состояния.

Закрытый

Закрытый способ прокладки кабелей требует больших трудозатрат. В первую очередь придется тщательно подготовить стены и только потом приступать к монтажу сети. Если кабели будут укладываться в полу, его придется демонтировать.

Такая проводка полностью скрыта от глаз. Если в линии произойдет обрыв, то найти конкретное место будет проблематично. Понадобится специальный тестер. Трудности возникнут и в случае, когда в дальнейшем в стене нужно будет просверлить отверстие. Придется вспоминать схему разводки, чтобы случайно не попасть сверлом в кабель.

Методов создания разводки электрики закрытого типа несколько.

Проводка в штробе

Процесс создания штробы оказывается трудоемким и очень пыльным. Вначале на стены наносится разметка. Только после переходят к непосредственным работам. Углубления в стене можно сделать одним из трех инструментов.

На инструмент надевается специальная насадка – штроблер. Она представляет собой изогнутую лопатку, имеющую продольный желобок. Лопатка заострена на конце, благодаря чему она легко входит в стену. На перфораторе выставляется ударный режим, а вращение выключается. Работу можно выполнить и обычной лопаткой плоского типа, но производительность окажется ниже.

При создании многочисленных штроб в бетонных стенах целесообразно использовать болгарку с алмазным диском. По краям будущего углубления выполняются пропилы на нужную глубину. Оставшийся в середине бетон легко вынимается перфоратором. Такой способ имеет высокую производительность.

Это специальный инструмент для изготовления штроб. Работы им удастся провести быстро и с минимальными трудозатратами. Штроборез настраивается на углубление любого размера.

После изготовления штробы ее очищают от загрязнений. Затем переходят к укладке кабеля. Современные провода имеют достаточный уровень защиты, а потому их укладывают без применения дополнительных материалов. Но некоторые специалисты все равно предпочитают класть провода в защитные трубы.

Проводка по потолку

Скрытая проводка по потолку признается наиболее предпочтительной с точки зрения обеспечения безопасности. Монтаж кабеля осуществляется несколькими методами:

Если потолок выполнен из негорючих материалов, то провода кладутся без использования защитных покрытий.

В специальные поливинилхлоридные рукава. Они имеют вид гофрированных труб.

В металлическую гофру.

При помощи скоб и керамических изоляторов.

Такой тип организации разводки электрики применяется в случаях последующей установки навесных или натяжных потолков. Покрытие полностью скроет провода.

Проводка по полу

Такой вариант разводки выбирают в случае, когда важно сохранить высоту помещения и планируется заливка стяжки. Он также поможет сэкономить. При укладке по полу кабеля потребуется меньше, чем по потолку.

Многие опасаются выбирать такой способ укладки, так как боятся короткого замыкания в случае затопления. На самом деле провода укладываются в гофру, а потому влага на них не попадет. Главное, правильно выполнить стяжку.

Недостатком такого способа становится сложность проведения ремонтных работ. В случае обрыва цепи, придется демонтировать напольное покрытие и разрушать бетонную стяжку.

Монтаж проводки в квартире своими руками

После того как выполнены все подготовительные операции и в стенах подготовлены штробы переходят к непосредственному монтажу проводки. Все действия осуществляют при снятом напряжении. Используемый ручной инструмент (пассатижи, отвертки и прочие) должен иметь изоляционные накладки на ручках.

Подробнее о технологии монтажа скрытой проводки рассказано в видеоролике

Инструменты и крепежи

Для монтажа электропроводки в квартире помимо кабелей, розеток, выключателей и распределительных коробок понадобятся еще крепежные элементы. Зафиксировать проводку в штробе помогут следующие приспособления.

Выполняется из пластмассы. В стене просверливается отверстие. В хомут вкладывается провод. Концы дюбель-хомута вставляются в высверленную дырку. Благодаря наличию насечек устройство надежно держится.

Производится из полимерных негорючих материалов. Позволяет легко фиксировать кабели, не зависимо от их диаметра и количества. Существуют модели для открытого и для скрытого вида разводки.

Используется для прокладки проводов в металлическом рукаве. Может иметь крепежную планку с одной или с обеих сторон. Обеспечивает надежную фиксацию даже нескольких кабелей.

На рынке представлены клипсы из пластика и металла. В стене просверливается только одно отверстие. Кабель закладывается в клипсу, ее хвостики соединяются и фиксируются на поверхности.

Монтажная площадка в комплекте с нейлоновыми стяжками

Монтажная площадка фиксируется на стене дюбелем. Кабель в ней закрепляется посредством обычной нейлоновой стяжки. Такой метод позволяет скрепить любое количество проводов.

Клипса для гофры

Провода закладываются в гофру. Клипса крепится к стене при помощи дюбеля. Гофра вставляется в клипсу. Крепление получается простым и надежным.

Народные умельцы изготавливают крепежи самостоятельно. Для этого используется алюминиевая проволока. Ее обматывают вокруг установленного в стене дюбеля и фиксируют ей кабель. Аналогичным образом используется и металлическая лента. Такие приспособления помогут значительно сэкономить в случае, если крепежей требуется много.

Установка электрощитка

Электрический щит принимает электроэнергию от поставщика, распределяет ее по линиям, а также защищает проводку от короткого замыкания и резких скачков нагрузки. Современные модели способны также отключать некоторые бытовые приборы в случае недостаточного качества электроэнергии.

При выборе щитка важным оказывается количество мест в нем. Его удается рассчитать, исходя из составленной схемы электропроводки. В ней должно быть предусмотрено определенное число автоматов, УЗО и дифавтоматов. Учитывается также наличие счетчика в щитке. Каждому из устройств требуется свое количество модулей: счетчику от 6 до 8, УЗО – от 3 до 5, однополосному автомату – 1 и так далее. Для городской квартиры чаще выбирается щиток с 12-16 модулями, для частного дома – с 24.

Электрощиты бывают навесными и встраиваемыми, с металлическим или пластиковым корпусом. При выборе в первую очередь нужно смотреть на качество изделия. Опытные электрики отдают предпочтение продукции торговых марок Hager, IEK, Schneider Electric, Makel и Legrand.

Лучше приобретать все оборудование для организации проводки одной марки. Так не возникнет конфликтов. К примеру, одни изделия имеет ширину модуля 17 мм, другие 18 мм. При большом количестве мест это приведет к трудностям при стыковке гребенок.

При планировании электрики в квартире важно определить правильное местоположение щита. Он должен располагаться в хорошо проветриваемом помещении. Чаще выбирают место недалеко от входа в квартиру. Уровень влажности в комнате не должен превышать 60%.

Щиток вешается на расстоянии не менее 15 см от дверных проемов и углов. Нужно обеспечить к нему быстрый беспрепятственный доступ. Запрещено монтировать электрощитки внутри шкафов, вблизи газового оборудования.

Щит вешается на высоте не менее 1,4 метра от пола. Но верхний край оборудования не должен оказаться выше 1,8 метров от пола. Иначе доступ к нему будет затруднен.

Монтаж навесного щитка своими руками не вызывает сложностей, так как мало чем отличается от навешивания обычного шкафчика. А вот для встраиваемой модели вначале придется подготовить нишу. Делается при помощи перфоратора. Крепится щит при помощи аксессуаров, идущих в комплекте. Демонтируется рама с DIN-рейками. В нее в последующем будут устанавливаться модули. Если щиток оказался немного меньше выдолбленной ниши, пустоты заполняют монтажной пеной.

Иногда крепежи не входят в комплектацию щитка. В этом случае оборудование фиксируют на стене дюбелями. Их крепят к задней стенке. Чаще в ней имеются для этого специальные отверстия.

Закрепление распредкоробок и подрозетников

Следующим шагом монтажа электропроводки в квартире становится установка распределительных коробок и подрозетников. Основное их предназначение — облегчить последующее крепление оборудования и дополнительно защитить его.

Подрозетники и коробки изготавливают из пластика или металла. Первые сегодня применяются чаще. Металлические модели выбирают только для деревянных домов. В них сложнее зафиксировать оборудование, они хуже держатся в стене, могут повредить изоляцию кабеля острыми краями.

Установка подрозетников и распаячных коробок делится на несколько этапов:

В стене формируется отверстие. Для этого используют дрель с коронкой. Можно также воспользоваться буром.

В корпусе подрозетника или коробки выламывается отверстие под проводку. Оно уже намечено в пластмассе.

Отверстие в стене и подрозетник смачиваются водой.

Готовится цементный раствор.

Отверстие изнутри обмазывается раствором. Кабель заводится в отверстие, а затем в подрозетник.

Устанавливается подрозетник. Его важно утопить в раствор. Лишний цемент должен вытекать наружу. Если этого не происходит, то раствора было использовано мало.

Замазываются все щели между корпусом и отверстием.

Проводить все последующие работы можно только после полного высыхания раствора. Для монтажа подрозетников допускается использовать также гипсовый алебастр или гипс.

Прокладка и крепление кабелей

Чаще кабель укладывают без дополнительной защиты. Его закладывают в штробу и фиксируют выбранными крепежными элементами через каждые 50 см. Свободные концы заводят в подрозетники или распредкоробки.

Допускается также класть кабель в гофру. Отрезается нужный кусок рукава, в него вставляются кабели. Гофра укладывается в штробу и фиксируется специальными клипсами. Таким методом пользуются при организации разводки на полу или потолке.

Как соединить провода в распределительной коробке?

Существует множество способов соединения проводов в распаечной коробке. При выборе учитывают материал, из которого изготовлены жилы кабеля, количество стыкуемых элементов, совпадение или несовпадения сечения соединяемых жил.

Если нет возможности приобрести специальные приспособления, провода соединяют методом скрутки. Такой способ категорически запрещено применять при стыковке жил из меди с алюминием. В противном случае место соединения будет перегреваться, что станет причиной пожара. Соединить провода из разных металлов можно при помощи болта с гайкой и трех шайб. Но лучше использовать для этого фабричные приспособления.

Для соединения проводов используют: клеммные колодки, клеммы Wago, зажимы самоизолирующиеся, гильзы, «орехи». При организации разводки электрики в квартире чаще пользуются простыми клеммникам. Они имеют небольшой размер, провода в них легко скрепляются. Стоят такие изделия недорого. К тому же они занимают мало места в распределительной коробке.

Самыми современными приспособлениями признаются клеммы Wago. Провода в них просто вставляются. Фиксируются в устройстве они автоматически. Такие клеммы бывают одноразовыми и многоразовыми. В последнем случае их легко демонтировать и переставить на новое место.

Подробнее о методиках соединения проводов рассказано в видеоролике

Для чего проводка прокладывается в гофре?

Перед неопытными мастерами часто встает вопрос о необходимости использования гофры. Эта проблема вызывает споры и у опытных специалистов. Для разрешения ситуации нужно обратиться к нормативной документации, а именно ПУЭ. В правилах сказано, что прокладывать кабель разрешено непосредственно на стену. Гофра же применяется для:

Предотвращения деформации проводов.

Дополнительной защиты от механических воздействий и агрессивных факторов среды.

Защиты рабочих от случайного удара током при пробоях в изоляции кабеля.

Гофра – необязательный элемент проводки. Ее не нужно применять при укладке кабеля в штробу, так как защитные функции возьмет на себя слой штукатурки. А вот при организации разводки в стенах из гипсокартона ее настоятельно рекомендуется использовать.

Полезное видео про обустройство электропроводки в квартире

Подробно о том, как правильно обустроить электрику в квартире, рассказано в видеоролике.

Замена электропроводки в квартире своими руками пошаговая инструкция

Однолинейная схема по ГОСТу
Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки
Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Особенности электропроводки в помещениях с высокой влажностью

До 1996 года монтаж розеток в ванных и кухнях запрещался. Теперь это разрешено.

Электролиния в ванной

Зоны электробезопасности в ванной комнате
Комната с очень влажной средой, устройствами водозабора, токопроводящими трубопроводами сегодня оснащается средствами электробезопасности. Линия обустраивается так:

• подключается через УЗО с пределом срабатывания до 30 мА;
• защищается заземлением TN-S с электробезопасной нейтралью;
• предусматривает розетки во влагостойком корпусе на расстоянии 60 см от душевой кабинки и 130 см от пола.

Стандартные светильники 220 В для ванной не подходят. Их заменяют аналогами на 12 А.

Электросеть кухни

Кухня не только находится в зоне воздействия влаги. На нее приходится больше всего нагрузки. Организация проводки подчиняется следующим условиям:

• установка отдельного УЗО для мощной техники;
• подключение электрики раздельным способом;
• прокладка отдельных кабелей к высокомощным приборам;
• размещение розеток на 50 см от газовой плиты;
• расположение проводки на 40 см от газовых труб, батарей.

Хрущевка заземления не предусматривает, поэтому в ванной, на кухне и других помещениях прокладывается трехжильный кабель.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Самостоятельное проектирование

Таблица расчета сечения кабеля
Правильная электросхема получится только при наличии навыков и профессионального образования. Понадобится действовать по следующему алгоритму:

1. Составить общий чертеж, где указывается планировка квартиры.
2. Перенести на бумагу все части коммуникации с указанием расшифровки.
3. По обозначениям нарисовать точки расположения электроприборов.
4. Указать участки монтажа розеток, освещения, выключателей, связующих кабелей, разбив их на зоны.
5. Упростить задачу – проложить проводку по полу или под покрытием, обозначив линии пунктиром.
6. Рассчитать количество материалов.
7. Вычислить силу тока по формуле и сечение кабеля по таблице.
8. Указать длину провода с запасом 3 м.
9. Обозначить место квартирного щитка для подключения (в прихожей).
10. Начертить УЗО на 16 и 20 А.
11. Указать количество розеток и распредкоробков.
12. Внести в схему расходные материалы и составить их перечень.

Если составляется схема для электропроводки однокомнатной квартиры, где на кухне стоит электроплита, нужно добавить УЗО на 32 А.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Суммарная нагрузка электросети – не более 25 А, поэтому реализуемая схема предусматривает 1 контур на 1 автомат. Так подключалась хрущевка с силовыми розетками в советский период. В настоящий момент используются независимые отдельные контуры с индивидуальными УЗО.

Для двухкомнатной квартиры

Электрическая схема квартиры отличается от предыдущей по количеству контуров. Двухкомнатный тип жилья чаще всего компонуют:

• розетками – выбирают по количеству комнат и разделяют на группы.
• 3-мя линиями кухни – для источников света, мощной и вспомогательной бытовой техники.
• 2-мя группами в раздельных санузлах.

Для СКУД прокладывается отдельная сеть.

Для трехкомнатной квартиры

Схема квартирной проводки отображает выход большого количества кабеля из одного распредщитка. В трехкомнатной квартире используются отдельные контуры блоков питания с собственными защитными устройствами на 25 и 40 А. Так проводка разделяется на зоны, а система становится удобной в эксплуатации.

Обустройство квартирной разводки под силу новичку, который разбирается в особенностях электрики. Главное условие работ – составление максимально подробной схемы, соблюдение требований нормативов и техники безопасности.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Как на практике определить сечение

Методика вычисления сечения проводника на практике предусматривает два этапа:

1. Вычисление суммарной мощности всех потребителей электроэнергии в доме по формуле: P = (P1+P2…+…Pn)×K×J, где P1+…+Pn – мощность каждого электроприбора, K – коэффициент (безразмерный) обозначающий процент задействованного оборудования (от общего числа наличного в доме), J – коэффициент запаса мощности (обычно J = 1,5… 2).
2. Определение сечения по таблице.

В приведённой формуле коэффициенты определены путём практических исследований. В частности K обычно не превышает 0,8 (80%). Это значит, что наличная в доме техника не используется одновременно. В самом деле, не станете же вы включать кондиционер и обогревательный прибор одновременно.

Запас мощности (J) также необходимо учитывать на будущее. Ведь потребление энергии растёт с каждым годом. Если не учитывать роста, то через несколько лет может потребоваться усиление проводки.

Вычислив по формуле общую мощность всех потребителей, по таблице легко определить нужное сечение проводки.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники. Почему можно укладывать кабель без гофры

С чего начать разводку электролинии в квартире

К проведению электричества в доме следует отнестись с должными вниманием и ответственностью
Монтаж электрики начинается с составления плана, на котором будет виден конечный результат. На проекте отображается общий дизайн, расстановка мебели и бытовой техники. В процессе составления можно проконтролировать вероятные точки «холодного резерва» — места вероятного скрытия розеток. После общей планировки выбирается схема прокладки электролинии.

Грамотное проектирование поможет избежать затрат времени и финансов.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Программы для проектирования разводки электрики в квартире

Компас
При отсутствии навыков черчения допускается пользоваться специальными сервисами.

Visio

Графическая программа с простым интерфейсом. В ней удобно работать начинающим мастерам. Доступ бесплатный, сервис русифицирован, но очень мало функций.

Компас

Профессиональное ПО с обозначениями и названиями всех узлов электросети. Пользователь работает бесплатно. Есть русскоязычная версия, опционал понятен специалисту, но сложен для новичка.

Eagle

Интерфейс программы Eagle
Графический редактор для составления чертежей проводки и печатных плат. Начертание осуществляется вручную или автоматически. Программа имеет платную и бесплатную версию. В последней меньше возможностей.

Бесплатный сервис с русскоязычным интерфейсом. Редактор удобен, а список обозначений можно распечатывать и наклеивать на электрощиток.

Autocad

Инженерный софт со множеством версий. В бесплатной можно начертить простейшую и сложную проводку. Редактор русифицирован, понятен и прост.

ArchiCAD

Чертежи в ArchCAD в слоях квартира
ПО для архитекторов-профессионалов, выстраивающих трехмерную модель помещения. Специальная «книга макетов» позволяет сохранять свои наработки. Также Архикад отражает изменения, которые нужно внести в проект.

Обеспечение, при помощи которого проектировщики создают чертежи любой сложности. Элементы подбираются из базы данных. Сила тока в цепи рассчитывается программой, она предлагает тип автомата.

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь

Сколько фаз заводить в дом

В частный дом допустимо заводить одну фазу (220V) или три фазы (380V), при этом нормы потребления для однофазных потребителей составляют от 10 до 15 кВт, а для трехфазных потребителей – 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Для людей несведущих может показаться, что особой разницы нет, но на самом деле разница достаточно существенная. Трехфазная сеть понадобится лишь в том случае, если планируется установка мощных электрических потребителей, вроде 3-х фазных плит или котлов отопления (электрических). В противном случае, в наличии 3-х фазной сети в доме нет надобности, поскольку практически все бытовые потребители рассчитаны для работы в сети 220V. К тому же, 380V намного опаснее 220V, поэтому использовать 380V в частном доме, нельзя назвать разумным решением, да и получить разрешение вряд ли получится, если не существует весомых причин.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Что рассчитывается

Исходными данными для расчётного этапа проектирования являются технические условия (ТУ), техническое задание (рассмотрено в предыдущем разделе), и акт разграничения балансовой принадлежности.
На этом этапе проектировщикам необходимо рассчитать следующие данные:

• расчётную и установочную мощности;
• длины и сечения проводов;
• предельные токи в подсетях и номиналы защитных автоматов;
• параметры источников бесперебойного питания (если они необходимы);
• параметры осветительной сети (согласно СНиП ).

Таблица расчёта сечений
В ходе расчётов должны учитываться методические требования, оговоренные в РМ-2696 (инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий) и МГСН 4.19-2005 (нормы проектирования высотных зданий).

Правильно составленный проект электрики позволит максимально быстро выполнить все электромонтажные работы и получить готовый результат под ключ.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

https://buildup.ru/blog/prokladka-provodki-v-kvartire.html
https://titan-spec.ru/remont-i-dizajn/provodka-sveta-v-kvartire.html