Выравнивание деревянного пола: способы и инструменты

Даже самая дорогая, красивая и стильная отделка стен не даст нужного эффекта без красивого пола. А красивый пол — это ровный пол. Так что обычно ремонт надо начинать с реставрации или замены напольного покрытия. Как выровнять деревянный пол в доме и квартире и будем обсуждать. Его конструкция такова, что может быть несколько решений.

В чем проблема

В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:

Когда говорят про деревянный пол, представляют себе примерно такую картинку

• вывести в уровень покрытие, которое в целом имеет некоторый уклон;
• выровнять погнувшиеся доски, подготовив пол под покраску или лакировку;
• подготовить основание для укладки напольного покрытия.

Реальная картинка часто выглядит примерно так

Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы. Опишем несколько вариантов решения для каждого случая, а комплексное решение определите для себя сами.

Как выровнять лаги под деревянный пол

Иногда деревянный пол неровный из-за того, что лаги находятся на разном уровне. В старых домах никто особо с выставлением «в горизонт» не заморачивался. Более-менее выровняли, прикинули «на глаз» и ладно. В относительно новых постройках, возможно, они были выставлены. Но дерево было влажное и брус «покрутило». Еще могут выпасть подложки, так как иногда их просто складывают в стопку не закрепляя. Результат один — разный уровень пола, большие или не очень перепады по высоте. Устранить это можно различными способами.

Для начала определяем, что конкретно надо сделать, чтобы выровнять деревянный пол

Выравнивание пола лагами

Для начала рассмотрим самый простой для устранения случай. Лаги ровные, древесина не пострадала, просто балки были выставлены неправильно или выпали подложки. Для начала придется снять все доски, иначе лаги не выровнять. Снимаем доски аккуратно, стараясь их не повредить. Снятые доски осматриваем на предмет гнили и поражений жучком. Нормальные складываем в одну стопку — для последующего использования — поврежденные в другую. Их надо будет «полечить» или заменить.

Как выровнять лаги для деревянного пола — вывести в уровень по лазерной плоскости или нанести разметку по стенам и выравнивать по нитям или при помощи уровня

Освобождаем лаги

Для выравнивания перепада лаг они не должны быть нагружены. Поэтому доски надо складывать так, чтобы они не опирались на конструкцию пола. Есть два варианта:

• выносить в другое помещение;
• складывать на подставки, которые стоят между лагами, но на них не опираются.

Для выравнивания лаг старого деревянного пола, надо сначала разобрать дощатое покрытие

Первый вариант более удобен, так как стопки досок не мешают перемещаться. Но выносить длинные доски, а потом их заносить — та еще работа. Поэтому многие предпочитают сбить небольшие козлы (поставить табуретки), поставить между лагами и на них сложить доски. В процессе работы через эти стопки придется перелазить, так что делать их высокими или широкими не стоит.

Выставляем лаги в уровень

Если брус не опирается на обвязку, под него подкладывают подложки, которые позволяют выводить их на нужный уровень. В качестве подложек лучше всего использовать куски ДВП разной толщины. Этот материал достаточно жесткий и в то же время имеет некоторую эластичность. За счет этого подложки не будут скользить (как фанера, например). Меньше шансов, что они выскользнут. При больших перепадах используют даже куски кирпича или обрезки досок. Есть также специальные монтажные клинья из пластика. Их можно найти в строительных магазинах.

Лаги для деревянного пола выравнивают при помощи подложек

Как выводить лаги в уровень? Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто. Разворачиваете горизонтальную плоскость на требуемой высоте и подложками выводите лаги до нужного уровня. Если лазерного уровня нет, надо «отбить» уровень на стенах (нарисовать линию по периметру), натянуть нити и по ним выравнивать верхнюю грань лаг.

Если планируете выравнивание деревянных полов в квартире, лучше позаботиться об улучшении звукоизоляции. Для этого под лаги укладывают виброгасящие прокладки. В этом плане ДВП также лучше фанеры, но самые лучшие — специальные резиновые.

Крепить лаги к перекрытию или нет

Это тот вопрос, на который нет однозначного ответа. Есть два противоположных мнения:

Лаги крепить надо обязательно. Насквозь, через все подложки шпильками или другим подобным крепежом. Плюс такого решения — лаги будут стоять и «выскочившая подложка» будет невозможной. Минус — ударные нагрузки будут передаваться с большей силой. Проблему не решат даже виброгасящие (из жесткой и упругой резины) прокладки, так как крепеж будет заякорен в перекрытие.

Если пол надо поднять на значительную высоту, под лаги складывают столбики из кирпича. К ним лаги закрепить можно при помощи монтажной пены

Какой из вариантов вам больше отзывается, тот и выбирайте. Деревянные полы делают и так, и так. Оба варианта работоспособные.

Настил досок

После выравнивания лаг настилают доски. Естественно, доска должна быть ровной и сухой. Если материал «покрученный» и выгнутый — уйдет много времени, сил и крепежа. Для начала проверьте геометрию. Очень сложно выровнять деревянный пол при помощи досок разной толщины. Если доска с перепадами по высоте, а выровнять ее нет возможности/времени/желания, то чтобы получить ровный настил, под доску на каждой точке крепления подкладывают кусок материала нужной толщины. Лучше всего ДВП. Но это работа для очень терпеливых.

Это шпунтованная доска для пола

Если у доски пола есть значительные отклонения по толщине (даже в 1 мм), пропустите пиломатериал через рейсмус. Но перед этим надо будет очистить от остатков замазки и очень желательно от остатков лака или краски.

Выровненные доски можно настилать. Как это сделать — зависит от того, что планируете дальше делать с полом. Если красить/лакировать, то доску лучше с замком типа шип/паз (шпунтованная). При монтаже крепеж устанавливается в шип или паз, на поверхности его нет. Это дает возможность впоследствии шлифовать деревянный пол с использованием машин. Но монтаж шпунтованной доски идет медленно. Каждую сплачивать (притягивать одну к другой) и аккуратно, под определенным углом, устанавливать крепеж.

Чтобы дощатый пол был ровный и при усушке древесины, при укладке доски смотрите на ориентацию годовых колец на торцах. Соседние доски надо располагать так, чтобы годовые кольца были направлены навстречу друг другу. Это старый секрет плотников.

Чтобы и после усушки пол был ровный, правильно ориентируйте годовые кольца древесины

Если на деревянный пол планируется настелить листовой материал (фанеру, ГВЛ, СПБ, ОСБ и т.д.), как основу для финишного напольного покрытия, то шпунтованная доска не нужна. Обычную ровную прибивают гвоздями в лицевую часть (в пласть). По два-три гвоздя над каждой лагой.

Какой использовать крепеж

Крепить доску пола к лагам можно на гвозди или саморезы. Саморезы выбирают, если не уверены в сухости древесины. Она со временем может усохнуть, появятся щели. Придется деревянный пол перестилать. То есть, снять доску и заново ее сплотить/прикрутить. Проще это сделать, если крепили саморезами. Но саморезы менее крепкие, чем гвозди. У дешевых черных часто отлетают шляпки. А это причина «выворачивания» досок, а также скрипа.

Под настил фанеры или листового материала нужно просто выровнять доски

Гвоздями половую доску крепят, если древесина уже точно высохла и вряд ли потребуется пол перебирать. То есть, как минимум после двух переборок. За это время доска окончательно высохнет.

Если лаги покрутило

Иногда деревянный пол становится неровным из-за того, что брус был более влажным, чем это необходимо. В процессе потери влаги лаги «выкручивает». Сила такова, что поднимет доски. Из-за чего пол становится горбатым, появляются значительные перепады по высоте. В таком случае есть два варианта решения проблемы — замена покрученных лаг на сухие и ровные, или выравнивание существующих.

В некоторых случаях можно «лишнее» стесать

Второй вариант возможен, если брус лишь местами стал выше/ниже требуемого уровня. В таком случае надо стесать лишнее или добавить прокладки, прибить фрагменты. При этом может получиться так, что не нужно снимать брус, а просто подкорректировать его «по месту».

Как выровнять покрученные лаги

Если брус покрутило весь, но в одной плоскости, можно попытаться спасти ситуацию выровняв пиломатериал при помощи рейсмуса. Для того чтобы выровнять брус его придется снимать. После обработки размер лаги уменьшится. Если уменьшение значительное, придется добавлять лагу, уменьшив расстояние между опорами. Так как сечение бруса и расстояние между лагами взаимосвязаны.

Что реально можно увидеть сняв доски пола

Обратите внимание на то, что сечение всех опор должно быть одинаковым. Допускаются лишь незначительные отклонения. Иногда выгоднее заменить несколько самых искореженных брусков. Меньше работы и проще в исполнении.

Замена бруса

Если брус уж слишком кривой, растрескавшийся или поврежденный грибками/жучками, его лучше заменить. Чтобы второй раз не наступать на те же грабли, внимательно выбирайте пиломатериал. Подойдет:

• Брус камерной сушки. Да, он стоит раза в два дороже обычного. Но этот материал прошел обработку в сушильной камере. Все, что было покручено при сушке было отбраковано.
• Клееный брус. Стоит чуть дешевле, чем материал камерной сушки, но тоже немало. Собирается «на клей» из сухой доски, под давлением склеивается. Если сделан без нарушения технологии, то не ссыхается, не трескается, не крутится.

Клееный брус не выкручивает при усушке

Сборный брус можно использовать в качестве лаг. Берете доску, которая имеет нужную ширину. Толщину бруса «набираете» количеством досок. Например, нужен брус 60*60 мм. Берете доску 60*20 и из трех получаете брус нужного сечения.

Складываете доски, сшиваете их гвоздями или саморезами. Гвозди в данной ситуации лучше. Забиваете один-два прямо снизу-вверх, и пару под углом. И так чередуете. Шаг установки крепежа — 20-30 см. Точное расстояние зависит от размера требуемого бруса. Для надежности доски можно промазать столярным клеем. Но именно столярным, не ПВА или каким-нибудь другим.

Сборный брус — скрепленные доски

Такой сборный брус выдерживает более высокие нагрузки, а по цене получается значительно дешевле. Но требует времени на сборку. Один из главных плюсов — его не крутит. Но для гарантированного результата, располагайте годовые кольца древесины навстречу друг другу и выбирайте хороший, качественный крепеж. Некоторые неудобства использования сборного бурса — при настиле доски можно попасть в гвоздь.

Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок

Как выровнять деревянный пол не срывая доски? Это возможно, если проблема только в том, что доски выгнулись. Есть два варианта такой ситуации. В одном можно обойтись без срыва досок, во втором придется их демонтировать. Итак:

Покрутило доски сильно, имеются значительные щели. В таком случае лучше перебрать и сплотить пол (уложить заново), одновременно выровнять доску.

Выровнять лаги, настелить одинаковые по толщине сухие доски — главный и основной план выравнивания деревянного пола

Это основные две ситуации, которые часто встречаются. Еще надо принимать во внимание, для чего вы будете выравнивать деревянный пол. Если для того чтобы можно было сделать основание под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и т.д. — неважно), то даже при наличии значительных щелей пол можно выровнять не срывая доски. Зазоры между досками ничем не помешают. Разве что, при раскладке листового материала придется отслеживать, чтобы стыки листов приходились на середину досок, а не на щели.

Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе

Если ровнять доски пола будете после демонтажа, то наиболее быстрый и точный метод — при помощи рейсмуса. Это такой станок для строгания древесины и придания пиломатериалу строго определенных размеров. Ножи выставляются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Так можно выровнять кривые доски.

Примерно так выглядит рейсмус — станок для выравнивания досок

Изменение размеров

Но надо помнить, что после обработки на рейсмусе размеры доски уменьшаются. И значительно. Вам нужен пиломатериал одной толщины, как минимум. Так что придется срезать настолько, чтобы даже самая кривая была выровнена. Если в целом доска более-менее ровная, а есть только несколько штук с большой кривизной, имеет смысл эти — самые кривые — заменить. Это даст возможность уменьшить размеры лишь незначительно. А это выигрыш по прочности.

Если неровности незначительные, можно сделать пол ровным не сдирая доски

И еще. Уменьшение размеров и сплачивание приводит к тому, что снятых досок будет недостаточно. Придется добавлять. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и прогоните через рейсмус вместе с остальными.

Что такое «сплотить деревянный пол»

Перебирают деревянный пол для устранения щелей, которые появляются в процессе усушки древесины. Для этого их снимают, стараясь не повредить, при необходимости ровняют. Далее старые доски укладывают заново. Но дело в том что, высыхая, древесина выгибается. И хорошо, если не «пропеллером». То есть без поворота, а только в одной плоскости.

Инструмент для сплачивания досок пола

Чтобы уложить такие доски без щелей, их надо очень сильно прижимать одна к другой, а затем прибивать, фиксируя к каждой лаге. Этот процесс и называют сплачиванием или стягивание деревянного пола.

Старый способ. Помогает уложить без щелей даже кривые доски

Для сплачивания досок есть специальные приспособления. Но можно обойтись и большими металлическими скобами, парой коротких досок и клиньями. Они выполняют ту же задачу. Вопрос в скорости работы.

Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола

Если щели небольшие, их вполне можно заделать при помощи шпаклевки или смеси опилок и лака/краски. Даже большие можно заделать, вставив в щели деревянные клинья. Этот вариант спасает, если переборка пола по каким-то причинам невозможна. Но что делать с неровными досками? Отшлифовать.

Самый быстрый способ выровнять деревянный пол без демонтажа — при помощи циклевочной машины. Но для циклевки досок нужно крепеж спрятать. Если пол из шпунтованной доски — это не проблема. Крепеж все равно скрытый. А крайнюю доску (прибивается гвоздями насквозь) можно дошлифовать вручную.

Для применения машинной шлифовки надо гвозди заглубить

Как отшлифовать деревянный пол с гвоздями. Если доски крепили гвоздями насквозь, придется каждый гвоздь «утопить» в древесину. Берут пробойник и молоток, и каждую шляпку загоняют на несколько миллиметров. Эти миллиметры будут сняты при циклевке/шлифовке. А если углубление останется, закроете его при помощи все той же смеси древесной пыли от шлифовки и лака или краски. Это сделает крепеж почти невидимым.

Если планируете после шлифовки пол лакировать, даже лучше забить шляпки поглубже. Под замазкой их видно почти не будет. Под краску, кстати, тоже лучше спрятать поглубже. Потому что хоть краска и закрывает шляпки гвоздей, при эксплуатации они «проявляются» первыми. Вокруг появляются трещины, что выдает наличие крепежа. Под замазкой такое происходит реже, так как краска ложится более ровно.

Как выровнять деревянный пол вручную

Нанимать «дядьку с циклевочной машиной» не всегда вариант. Можно выровнять деревянный пол и без циклевки. Но придется потратить много времени и усилий. Шлифовать можно:

Ручной шлифмашинкой. Наиболее производительные — ленточные. Они имеют наибольшую «рабочую» площадь из ручных шлифовальных машин. На больших площадях они самые лучшие.

Шлифовальная ленточная машинка потребует больше времени

Единственное, что не стоит использовать для выравнивания досок пола — это болгарку. Ее слишком сложно контролировать и можно сделать доски еще более неровными.

В любом случае, при ручном выравнивании деревянного пола придется поползать. Так что используйте наколенники. Есть даже профессиональные с колесиками, но они стоят прилично.

Контролировать выравнивание досок пола можно при помощи обычного строительного метрового уровня

И еще один момент. Как при использовании ручного инструмента контролировать ровность поверхности? Первично — на ощупь. А обработав какую-то площадь, проверить можно при помощи строительного уровня.

Как выровнять деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция

Деревянный пол, несмотря на появление множества иных современных вариантов, остается в топе популярности. Его широко используют не только в старых домах, но и в новостройках, так как он теплый и долговечный. Однако, со временем под влиянием многих факторов, он может начать проседать с одной или нескольких сторон. И в результате этого возникают серьезные перепады уровня.

Как выровнять деревянный пол

На таком покрытии мебель стоит криво, а в шкафах из-за возникших перекосов не закрываются дверцы. Неизбежными становятся скрипы половиц. Кроме того, между досок образуются щели, что негативно сказывается и на внешнем облике пола, и на его утеплительных качествах. Поэтому, рано или поздно, у всех владельцев возникает вопрос о том, как выровнять деревянный пол, сделав его при этом устойчивее, теплее, комфортнее для ходьбы и красивее внешне.

Основные способы выравнивания деревянного пола

Демонтаж и переборка дощатого покрытия — это сложный, длительный, трудоемкий и грязный процесс, на который решиться бывает непросто. Однако, без него, зачастую невозможно обойтись — если доски пола подгнили, проседают, на них появились следы поражения плесенью или грибком. В таком случае деваться некуда — требуется полная замена деревянного настила. Если же доски прочные, хорошо сбитые между собой, но появился серьезный перепад в горизонтальной плоскости или же на отдельных участках пола, то можно обойтись без вскрытия дощатого настила. При благоприятном стечении обстоятельств обходятся поверхностными выравнивающими мероприятиями.

В зависимости от того, какого характера неровности появились на деревянном полу за период его эксплуатации, выбирается метод их удаления.

Существует несколько способов, применимых для выравнивания дощатого покрытия:

• Циклевка.
• Локальное выравнивание конкретной области.
• Сухая стяжка.
• Самовыравнивающиеся составы.
• Выравнивание лагами.
• Выравнивание подкладками.

Чтобы определить, какой из способов лучше подойдет для определенного случая, необходимо для начала измерить перепады поверхности полов с помощью лазерного или обычного строительного уровня длиной не менее 2000 мм. Допустимая величина неровностей, с которой можно смириться (если, конечно, не появились скрипы) не должна превышать 2 мм на один погонный метр основания.

А что делать, если пол ровный, но начал скрипеть?

Однозначно – с ним не все в порядке. Предстоит провести ревизию, выявить причину появления неприятных звуков. Ну а затем – убрать скрип деревянного пола , применив те или иные методики, о которых подробно рассказывается в специальной статье нашего портала.

Как выполнить выравнивание своими руками?

Локальное выравнивание поверхности пола

Бывает, что неровности имеют локальный характер, то есть находятся лишь на определенных участках пола. Выравнивание выступающих выше основной плоскости досок можно выполнить с помощью рубанка или ручной шлифовальной машинки. Безусловно, на этих участках следует проинспектировать шляпки крепежа – гвоздей или саморезов. Они не должны мешать выравниванию, то есть их при необходимости или углубить в толщу доски, или даже временно выкрутить.

Удаление неровностей с помощью ручной шлифовальной машинки эксцентрикового типа

Если же на полу образовались, наоборот, вогнутые небольшие участки, то их поднимают до общего уровня поверхности. Этот процесс можно произвести, используя масляную или акриловую шпаклевку по дереву, или самостоятельно изготовленный состав из мелких древесных опилок и клея ПВА.

Ремонтный состав наносится на впадину и распределяется по поверхности с помощью шпателя. В качестве маяков при таком выравнивании будут служить края углубления, расположенные на одном уровне с основной плоскостью пола. После высыхания шпаклевочной массы, ее зачищают шлифовальной машинкой.

Рассмотренные выше способы хороши только в тех случаях, когда дощатое покрытие готовится под покраску или же под обшивкой его фанерными листами. Если же полы готовятся под лакировку с сохранением естественного цвета и фактурного рисунка древесины, то придется применить циклевку всей поверхности.

Циклевка деревянного пола

К методу циклевки прибегают в тех случаях, когда необходимо освободить полы от старого покрытия или верхнего потемневшего или поврежденного слоя древесины. Кроме того, если деформация поверхности и её перепады по высоте составляют не более 10 мм, то полы также можно выровнять, использовав циклевальную машину. Этот способ достаточно шумный, но быстрый, так как в короткий срок позволяет обновить дощатое покрытие, подготовив к дальнейшей отделке.

Циклевка старого деревянного пола.

Провести этот процесс самостоятельно несложно, но оборудование – дорогое, и приобретать его для разовой задачи вряд ли кто станет. Поэтому, если принято решение выравнивание и очистку пола произвести собственноручно, аппарат лучше всего арендовать на определенный срок.

Выбирая этот способ обработки, следует учитывать толщину половой доски. А также то, что после выравнивания высота от поверхности до соединительного замка шпунтованной доски должна составлять не менее 4÷5 мм. То есть действовать придется очень аккуратно и осторожно.

Для проведения циклевки, кроме циклевальной машины, необходимо подготовить следующие вспомогательные материалы и приборы:

• Комплект абразивных насадок с зерном разной фракции — круги и ленты. Не стоит приобретать слишком много расходных материалов. Лучшим вариантом будет проконсультироваться у специалистов при взятии машины в аренду, пояснив характеристики дощатого покрытия. Кроме того, можно приобрести несколько насадок, имеющих разный номер и проверить их на практике опытным путем.

Аппараты для циклевки деревянного пола и насадки для работы.

• Одноразовые мешки для опилок.
• Пылесос.
• Средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор и строительные очки.

Перед тем как приступить к работе, необходимо произвести ревизию поверхности дощатого настила. Он должен быть сухим и чистым. Между половицами зазор должен составлять не более 5 мм. Кроме того, на поверхность не должны выходить металлические элементы — шляпки гвоздей или саморезов. Их следует углубить в древесину на 1,5÷2 мм ниже толщины предполагаемого для снятия слоя.

Циклевальную машину необходимо подготовить к работе, установив на нее для начала насадки с крупным зерном и отрегулировав прижимную силу прибора с помощью специального винта.

Первый этап очистки производится вдоль волокон. Двигаться требуется не торопясь, без резких рывков, но и без долгих простоев на одном месте. Машина должна идти плавно.

Очистив одну полосу покрытия, следующую следует начинать, сместив аппарат на ⅔, то есть на ⅓ захватывая предыдущую, только что обработанную. По мере истирания абразивного слоя насадки, ее необходимо заменять на новую.

Обработав всю поверхность пола насадкой с крупным зерном, можно переходить к шлифовке дощатого настила, установив абразивную ленту с фракцией не менее Р240. Эта насадка поможет сделать полы идеально гладкими.

Покрытие обновленного деревянного пола специальным маслом.

Далее, древесина обрабатывается антисептической грунтовкой или же тонирующей морилкой. После чего поверхность шпаклюется, зачищается и покрывается лаком, воском, маслом или же окрашивается в выбранный цвет.

Если перепады поверхности более значительны, то для ее выравнивания придется прибегать к более трудоемким способам.

Выравнивание дощатого покрытия сухой стяжкой

Необходимые материалы

Этот способ выравнивания поверхности подходит как для дощатого покрытия, так и для бетонной стяжки. При выборе подобного метода приведения пола в порядок необходимо учитывать высоту потолка помещения и величину перепадов поверхности.

Использование сухой стяжки для выравнивания пола – вполне может быть использовано и на дощатом основании

Для обустройства сухой стяжки потребуются следующие материалы:

• Сухая керамзитовая, перлитовая или силикатно-шлаковая смесь мелкой фракции, специально предназначенная для сухой стяжки. Отличным вариантом этого материала будет состав компании «Knauf». Хороших отзывов заслуживает и материал белорусского производства «Компэвит».

Сухая засыпка «Knauf» предназначена именно для сухой стяжки пола

Стандартная упаковка засыпки – мешки вместимостью 40 литров. Расчет необходимого количества ведется от площади пола и от толщины предполагаемой выравнивающей засыпки. Толщина не может быть менее 20 (а лучше – 30) мм. Нежелательно делать ее и более 60, максимум – 80 мм. Если на базовом полу имеется значительный перекос уровня от горизонтали, то это также принимается в расчет.

• Покрывной листовой материал — это готовые элементы пола (ЭП), изготовленные из гипсоволоконных плит. Такие ЭП оснащены специально предусмотренными замковыми ламелями, которые ускоряют монтаж и делают покрытие аккуратным. Кроме этого материала, для покрытия засыпки можно применить водостойкую фанеру или древесно-стружечные плиты. Однако, лучшим вариантом все-таки будут гипсоволоконные ЭП, которые имеют оптимальные для настила характеристики:

— Толщина 20 мм. (Два слоя по 10 мм. Слои размещены и соединены со смещением, чем как раз и формируется замковое соединение шириной 50 мм).

— Стандартные линейные размеры ЭП — 600×1200.

Элементы пола «Knauf» наиболее распространенного размера — 600×1200×20 мм

Впродаже представлены и другие элементы пола, в частности, размером 500×1500×20 мм, то есть с соотношением сторон 1:3.

Элементы пола приобретаются в зависимости от площади помещения. Делается 15% запас, так как, во-первых, будут отходы при раскрое. А во-вторых – на тех элементах, что будут укладываться от стен, в обязательно порядке срезается замковая ламель со стороны примыкания к стене.

• Демпферная лента для установки вдоль стены по периметру всей комнаты. Приобретается по длине периметра комнаты с небольшим запасом.
• Гидроизоляционный материал для настила на поверхность основания под засыпку. Для деревянных полов лучше всего подойдет пергамин, плотная бумага с битумной пропиткой или рубероид. Можно воспользоваться и полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 200 мкм. Приобретается по площади пола с запасом 15%.
• Металлический профиль для выставления временный маяков.
• Клей для взаимной фиксации плит по линиям замковых соединений. Вполне подойдет качественный клей ПВА.
• Саморезы. Оптимальный – специальные саморезы для ГВЛ (ГВВЛ), которые отличаются двухзаходной резьбой и имеют самозенкующую головку.

Специальные саморезы для взаимного скрепления элементов пола из ГВЛ.

Подсчитать количество необходимых материалов помогут расположенные ниже калькуляторы:

Калькулятор расчета потребного количества сухой засыпки

• В поле высоты подъема базового основания пола имеется в виду с учетом уложенных элементов пола.
• Как уже говорилось, максимальная толщина засыпки составляет 80 мм (то есть суммарный подъем пола на 100 мм). Если требуется больше, то прокладывается дополнительный усиливающий (разделительный) слой ГВЛ. Он, понятно, тоже имеет свою толщину. Значит, если будет указана общая высота подъема 110 мм и выше, появится дополнительное поле для указания толщины листов ГВЛ разделительного слоя. А здесь могут применяться как обычные элементы пола, так и тонкие, однослойные толщиной 10 мм. Программа расчета учтет это обстоятельство.
• Результат будет показан общим объемом (с учетом 10% запаса), в литрах, а также пересчитан в количество стандартных сорокалитровых мешков.

Ну а теперь – рассчитаем необходимое количество других материалов:

Калькулятор расчета других материалов для сухой стяжки пола

Теперь, собственно, о самой структуре выравнивающей сухой стяжки. Она показана на схеме ниже:

Примерная схема сухой стяжки с покрытием из гипсоволоконных элементов пола.

1 – основание пола. На иллюстрации показана плита перекрытия, но им вполне может быть и старое деревянное основание. Конечно, приведенное в порядок – без прогибов. Участком нестабильности, скрипов и т.п.

2 – подстилающий слой гидроизоляции (пленка, пергамин и т.п.).

3 – установлена по периметру помещения кромочная лента. Жесткий контакт засыпного слоя и настеленного покрытия с неподвижными стенами допускать нельзя. Этот компенсационный зазор и задаст лента.

4 – сухая засыпка требуемой толщины, выровненная в горизонтальной плоскости.

5 – элементы пола, уложенные непосредственно на выровненную засыпку.

6 – взаимное крепление элементов пола в замковой части – на клей и на саморезы.

Для выполнения работ необходимо подготовить некоторые инструменты. Это электрический лобзик, шуруповерт, строительный уровень и правило, лопата для распределения смеси, широкая доска для трамбовки засыпки.

Порядок проведения работ — пошагово

Работы по обустройству сухой стяжки происходят примерно в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом с помощью строительного уровня выявляются перепады поверхности. Намечается линия, которая станет «нулевой», то есть совпадет с будущей поверхностью настеленных элементов сухой стяжки. Соответственно, ниже нее на 20 мм придется линия, по которой будет разравниваться сухая засыпка. Она будет ориентиром выставления маячков для выравнивания. Помним, что тоньше 20 мм даже в самой высокой точке пола засыпка быть не может (то есть общий прирост высоты – минимум 40 мм). Для разметки лучше всего использовать лазерный уровень, который точно задаст горизонтальную плоскость по всему периметру помещения.
	Далее, основание застилается выбранным гидроизоляционным материалом, который поднимается на стену выше уровня предполагаемой поверхности пола. Если для настила используется несколько полотен материала, то они укладываются внахлест минимум на 100 мм, а затем проклеиваются по линии стыка влагостойким скотчем.
	Следующим шагом по периметру сверху подогнутого вверх гидроизоляционного материала, фиксируется демпферная лента. Лента может иметь самоклеящуюся основу или же ее закрепляют с помощью клея или двухстороннего строительного скотча. Можно и проще – просто привалить ее к стене горками сухой засыпки.
	Теперь под засыпку необходимо выставить маяки. Профессиональные мастера производят выравнивание смеси с помощью специальных съемных металлических профилей, которые сдвигаются по мере выравнивания определенного участка пола.
	Если стяжка обустраивается своими силами, то в качестве маяков часто используются оцинкованные профили, предназначенные для монтажа гипсокартонных конструкций. Удобнее всего становятся профили ПП 60×27 мм. Их выставляют, ориентируясь на горизонталь, обозначенную на стене, и дополнительно контролируют их ровность с помощью строительного уровня. Высота вершего края должна быть равна предполагаемой высоте засыпки. В качестве подкладок под профильные рейки можно использовать куски гипсокартона, фанеры, керамической плитки и т.д. После засыпки смеси и ее выравнивания маяки необходимо аккуратно удалить. Маяки выставляются только на тот участок поверхности, который будет засыпаться в первую очередь, а затем переставляются в следующую область — и так до конца комнаты.
	На подготовленный к работе участок пола из мешков высыпается сухая смесь выше установленных маячков примерно на 20÷25 мм. Затем, с помощью правила, которое перемещается по маякам, засыпанная смесь выравнивается в один уровень с ними. Излишек смеси, снятый с поверхности, пересыпается на следующий участок пола. Некоторые профессиональные комплекты маяков имеют свои особенности. Так, у них направляющие с расширенной подошвой, которая устанавливается непосредственно по требуемому уровню засыпки. Затем по ним перемещается специальное правило, имеющее выступ вниз. Удобство такого приспособления состоит в том, что такое правило имеет встроенный пузырьковый уровень, и при выравнивании сразу можно контролировать горизонтальность выравниваемой засыпки. Пример показан на иллюстрации. Нечто подобное можно придумать и самому – для опытного домашнего мастера это невеликая проблема.
	Когда определенный участок, например, полоса вдоль стены будет выровнен засыпкой, на нее можно монтировать гипсоволоконные элементы пола. Между собой укладываемые плиты склеиваются. Клей наносится на замковую ламель, а затем на нее накладывается сверху ламель следующей панели.
	Второй ряд плит, а также все последующие ряды укладываются со смещением швов, вразбежку, минимум на 250 мм. Так покрытие получится более прочным и жестким.
	После того как выровненная часть пола будет закрыта панелями, засыпается следующая полоса пола или даже вся оставшаяся площадь помещения. Это будет уже несколько проще, так как, произведя засыпку и выравнивание, работы можно будет производить, наступая на область, уже застеленную гипсовыми плитами.
	Дополнительно плиты обязательно скрепляются между собой саморезами. Их вкручивают по линиям центра проклеенных ламелей с шагом 100÷150 мм. Шляпки саморезов слегка утапливаются в плиты – самозенкующая головка легко позволяет это выполнить. Главное – хорошо настроить ограничительную трещотку шуруповерта (момент затяжки). Фиксацию на саморезы можно производить сразу после склеивания панелей или же когда покрытие будет уложено полностью.
	После завершения монтажа выступающая часть демпферной ленты срезается, и все швы между плитами необходимо зашпаклевать пастой на гипсовой основе. Затем швы аккуратно зачищаются и покрываются грунтовкой. Далее, можно приступать к монтажу выбранного напольного покрытия.

Выравнивание деревянного пола наливными составами

С помощью этого способа можно выровнять небольшие изъяны ровности поверхности. Кроме этого, способ пригоден только для прочных, совершенно не прогибающихся деревянных полов. Иначе при воздействии нагрузок наливной слой просто растрескается.

При этом перед началом работ деревянное основание необходимо хорошо подготовить, заделав шпаклевкой все зазоры между досками или листами фанеры. Затем, после просыхания шпаклевки, места ее нанесения зачищаются с помощью шлифовальной машинки. Далее, деревянную поверхность необходимо хорошо загрунтовать, использовав составы с антисептическими добавками.

Для выравнивания стабильного деревянного пола можно иногда применить и самовыравнивающийся наливной состав.

Необходимо отметить, что к этому способу выравнивания мастера прибегают довольно редко. Материалы уж слишком разнородные, имеют разные характеристики и не очень хорошо сочетаются друг с другом. Кроме того, наливной слой, нанесенный на древесину, весьма долго сохнет. То есть велик риск возникновения отслоений, трещин и других изъянов. Еще одним неблагоприятным фактором является немаленький вес, в том числе и не самых толстых выравнивающих слоев.

Такой вариант – возможен, но все же назвать его оптимальным – никак не получится. Немало рисков получить не особо качественный результат.

Чаще всего наливные самовыравнивающиеся полы применяют для выравнивания не дощатых, а фанерных полов, так как они имеют намного меньше стыков. Приобретая смесь, следует обратить внимание на упаковку. На ней должно быть указано, что состав подходит для выравнивания деревянных оснований — доски, фанеры, ОСБ и ДВП.

Опытные строители советуют перестраховаться и все-таки застелить деревянную поверхность гидроизоляционным материалом, защитив древесину от влаги.

Толщина наливного самовыравнивающегося слоя может быть около 20÷25 мм. Тонкослойные варианты смесей для выравнивания дощатых полов вообще не подходят – прочности ожидать не приходится. Слишком толстые дадут чрезмерную нагрузку на деревянное основание. Хотя если деревянные полы обустроены из толстой доски и обладают отменным уровнем прочности, то можно уложить на них и выравнивающую стяжку толщиной в 50÷70 мм.

В качестве гидроизоляционного слоя для стяжки чаще всего используется полиэтиленовая пленка, имеющая толщину не меньше, чем 200 мкм.

Гидроизоляция деревянного пола под наливную стяжку.

Материал настилается на деревянную поверхность с заходом на стены на 150÷200 мм, где ее необходимо временно закрепить строительным скотчем, чтобы она не мешала проведению работ. Листы пленки укладываются внахлест и склеиваются между собой влагостойким скотчем.

Вместо пленки, для гидроизоляции может быть использована, например, битумная мастика или другие гидрофобные составы.

Обязательное условие качественной заливки – предварительная установка по периметру эластичной демпферной ленты

Далее, по периметру комнаты, сверху пленки, закрепленной на стене, фиксируется демпферная лента.

Если выбирается укладка бетонной стяжки, то для ее выравнивания для начала придется выставить маяки на высоту планируемой стяжки, выставив их по уровню.

Если же выбран самовыравнивающийся наливной вариант, то раствор замешивается в соответствии с инструкциями, размещенными на упаковке. Смесь разливается по поверхности своеобразными лужами. Затем распределяется по поверхности с помощью широкого шпателя или ракли. И в обязательном порядке прокатывается игольчатым валиком. Эта операция помогает избавить раствор от задержавшихся в нем пузырьков воздуха.

После того как нанесенный раствор схватится, поверхность следует накрыть пленкой, обеспечив таким образом оптимальный микроклимат для просыхания и набирания прочности. Срок просыхания, в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха, может составлять от 7 до 28 суток. После этого можно производить монтаж напольного покрытия.

Наливные самовыравнивающиеся полы – быстро и удобно

Безусловно, технология наливного самовыравнивающегося пола изобилует своими нюансами – от грамотного выбора сухой смеси до соблюдения последовательности и правильности выполнения всех операций. Например, рекомендуем почитать публикацию нашего портала, посвященную наливным полам «UNIS» .

Способ выравнивания пола подкладками

Еще один достаточно распространенный способ выравнивания пола в старых домах — это применение подкладок различной толщины, в зависимости от перепада уровня поверхности. Такой метод подойдет для тех владельцев домов, которые хотят сэкономить на брусе, с помощью лаг из которого обычно принято выравнивать поверхность. Кроме того, иногда нет возможности применения бруса из-за небольшой высоты потолка.

В таблице ниже представлено два варианта выравнивания: с одновременным утеплением и без него.

Выравнивание пола лагами

Этот вариант может быть использован в тех случаях, когда помещение имеет высокий потолок, так как полы поднимутся, как минимум на 70 мм.

Неровный деревянный пол можно облагородить покрытием, настилаемым на заново установленные прямо на него лаги

Выравнивание деревянного пола с помощью лаг не многим отличается от применения подобного же способа при приведении в порядок бетонного основания.

Работы производятся в следующем порядке:

• Первым шагом, как и в предыдущих вариантах, необходимо подготовить дощатое основание. В эти мероприятия входит ревизия деревянного пола на предмет обнаружения участков нестабильности и сильно разошедшихся щелей между досками. Проводится необходимое усиление конструкции, замена полностью непригодных половиц. Если обнаружатся широкие зазоры, то их необходимо очистить от пыли и заделать шпаклевкой. Особенно это важно сделать, если между лагов будет монтироваться утеплитель. В качестве термоизоляции, как правило, выступает минеральная вата, и лучше всего – на базальтовой основе.
• Далее, определяется идеальная горизонтальная линия, которая отбивается на стене по всему периметру комнаты. Она же укажет высоту поднятия лагов в разных областях пола. Как уже говорилось выше, определение высоты перепадов поверхности лучше проводить с помощью лазерного уровня, так как он дает быстрые и наиболее точные результаты. Подойдет и гидравлический – точность результатов тоже на высоте, но времени занимает больше, и требуется помощник.
• Если планируется использовать утеплитель, то следующим шагом на основание настилается пароизоляционная пленка.
• После этого производится разметка установки лагов. Обычно их монтируют на расстоянии 600 мм друг от друга и на 100÷120 мм от стен. Однако, если покрывать каркасную конструкцию планируется фанерой, имеющей небольшую толщину в 10÷12 мм, то лаги лучше всего установить с меньшим шагом — 400÷450 мм. Другим вариантом сделать каркас более жестким является установка между лагами перпендикулярных перемычек, устанавливаемых на расстоянии 500 мм.
• Если выбирается фанера толщиной 15 и более миллиметров, или же планируется уложить ее в два слоя, то 600 мм между осями лагов. Это оптимальный вариант их размещения. Расстояние в свету получается несколько меньше (примерно 575 мм). И блоки минеральной ваты, обычно имеющие ширину 600 мм, отлично встанут враспор.

Регулируемые шпильки на квадратной ножке, закрепляемой к полу.

• На деревянный пол лаги лучше всего устанавливать на деревянные подкладки или же регулируемые шпильки на широком основании, которое закрепляется к полу в нескольких местах. С помощью регулируемых деталей можно быстро и более точно выставить горизонтальную плоскость. Если шпильки слишком длинные, их верхнюю часть срезают после окончательного выставления лаг по горизонтали.

Укладка термоизоляционных матов из минеральной ваты между лагами

• Следующим шагом идет монтаж утеплителя. Его укладывают на основание так, чтобы между матами не оставалось зазоров, если утеплитель будет располагаться под лагами. В том же случае, если лаги подняты над полом на небольшую высоту, то термоизоляция укладывается враспор между ними.
• Далее, рекомендуется закрыть минеральную вату паропроницаемым полотном. Оно способно сдержать случайно пролитую воду. И одновременно – позволит материалу «дышать», но не пропустит пыль с частицами минеральных волокон в помещение.

Монтаж фанерных листов на выровненные лаги

• Следующим шагом на лаги укладываются листы фанеры. Технологический зазор между ними должно составлять 3÷4 мм. Деформационный просвет между стеной и фанерным покрытием должно быть 8÷10 мм. Каждый из рядов листов укладывается и фиксируется со смещением на 500÷600 мм. Крепежные элементы (саморезы) вкручиваются с шагом в 300÷350 мм. Если укладывается два слоя фанеры, то стыки верхнего слоя не должны попадать на зазоры между листами нижнего.

После настила фанеры получившийся пол готов принять любое финишное покрытие.

Видео: Еще один оригинальный способ выравнивания старого деревянного пола листами фанеры или ОSB

Теперь, зная несколько способов выравнивания деревянного пола, из них можно выбрать подходящий вариант для конкретного случая. Если же работу планируется производить самостоятельно, то следует правильно рассчитать свои возможности и силы. Обычно выравнивание пола без демонтажа дощатого покрытия — не слишком сложно в выполнении. Да и не столь затратно, как при проведении полной реконструкции покрытия. Поэтому, подойдя к проблеме серьезно и делая работу не спеша, вполне возможно произвести качественное выравнивание, не прибегая к помощи специалистов.

Несколько вариантов как можно выровнять деревянные полы, способы и технологии

Устройство полов из дерева остается весьма распространенным как в квартирах, так и в частных домах благодаря хорошим теплоизоляционным качествам, продолжительному сроку эксплуатации и привлекательному виду. Но с годами под воздействием средовых, эксплуатационных факторов или вследствие недостаточно продуманного монтажа пол может начать прогибаться в некоторых местах.

Это вызывает образование зазоров между досками, что плохо отражается на надежности пола и теплоизоляционных свойствах. Кроме того, на таком неровном полу также неровно стоят предметы мебели; может нарушаться их функциональность. Из-за этого многие начинают задаваться вопросами, как выровнять старый деревянный пол, обязательно ли при этом вскрывать конструкцию, возможно ли отремонтировать пол, не срывая досок. Также актуальны вопросы по поводу того, чем выровнять пол и какой наиболее дешевый способ это сделать.

Основные способы выравнивания

Существует несколько методов, как выровнять пол в деревянном доме. Метод выбирается в зависимости от причины, характера и выраженности кривых элементов. К основным способам относятся:

• Циклевка;
• Применение балок (лаг);
• Использование стяжки;
• Применение самовыравнивающихся смесей;
• Местное выравнивание отдельного фрагмента пола;
• Применение подкладок.

Часто владельцы квартир задаются вопросом, обязательно ли срывать старое напольное покрытие? Ведь ликвидация прежнего пола (снятие досок) и обустройство нового – весьма трудозатратные и непростые работы. Удалять доски и производить демонтаж целесообразно в том случае, если они испорчены – будь то грибковое поражение, перелом доски или гниение.

Если же доски во вполне приличном состоянии, но имеет место прогиб или большой перепад по высоте, обычно можно обойтись без того, чтобы снимать прежние доски. Чтобы определить это с большей надежностью, нужно провести измерение перепадов, пользуясь строительным уровнем. Если они не превышают двух миллиметров на погонный метр, можно обойтись без радикальных мер; в противном же случае рекомендуется произвести вскрытие пола.

Как выполнить выравнивание своими руками?

Способ выравнивания рекомендуется выбирать, учитывая состояние пола и степень потребности в выравнивании.

Локальное выравнивание поверхности пола

Если неровности представлены только в определенном месте пола, производится локальное ровнение. Перед его проведением надо обследовать поверхность на предмет наличия шляпок гвоздей, способных помешать процессу. Гвозди надо либо загнать глубже, либо, наоборот, полностью удалить.

Для выравнивания выступающих частей понадобится приобрести или взять в аренду ручную шлифовальную машину – именно с ее помощью реализуют этот процесс. Если же требуется, наоборот, поднять вогнутости до общего уровня пола, применяется их заливка с помощью шпаклевального состава из акрила или масла. Ориентироваться нужно по краевым частям прогиба, находящимся на одной высоте с основной частью пола. Смесь заливают в углубление и производят выравнивание посредством шпателя. Когда продукт высохнет, сверху надо будет пройтись шлифовальной машиной.

Такие формы обработки, производимые с целью выравнивания, подходят для случая, когда владелец помещения планирует в дальнейшем обшивать свой пол фанерой либо использовать лакокрасочный состав. В том случае, если он хочет в своем помещении пол с натуральным видом дерева (цвет, фактура, рисунок), для выравнивания ему придется воспользоваться другой процедурой – циклевкой пола.

Циклевка

Покупку машины для этой процедуры нельзя назвать бюджетным приобретением, она довольно дорога, и будет хорошо, если удастся ее арендовать у знакомых или у строительной фирмы. Способ обладает рядом преимуществ – работы ведутся быстро, сохраняются свойства и внешний вид древесины. Он подходит для многих задач: выравнивания поверхности полов с не очень большими (до сантиметра) перепадами высоты, а также для того случая, когда требуется снять с досок верхний слой (покрашенный, поврежденный, с определенными дефектами). Единственным минусом, помимо дороговизны машины, является то, что работающая машинка генерирует довольно высокий уровень шума. Еще во время реализации работ нужно позаботиться о том, чтобы не счищать излишне толстый слой дерева.

Для реализации этого процесса, помимо самой машины, потребуется приобрести еще следующие инструменты и материалы:

• Насадки с абразивной функцией: выбрать подходящие вам помогут в магазине, если вы опишете характер покрытия, функциональное назначение помещения и преследуемые цели;
• Пакеты, куда будет ссыпаться стружка (возможно, одноразового применения);
• Пылесос или принадлежности для подметания;
• Респиратор для защиты дыхательных путей от стружки. Также рекомендуется приобрести специальные очки для проведения строительных работ.

Работы надо производить с чистыми сухими досками. Как и в предыдущем случае, нужно решить проблему торчащих гвоздей – например, углубить их на несколько миллиметров. На машину надо поставить крупнозернистую насадку и проконтролировать силу прижима (для этого есть специальная винтовая конструкция).

Сначала шлифовку производят в направлении вдоль линии древесного волокна. Когда будет обработана одна доска, насадку сдвигают в сторону, чтобы она захватывала лишь маленький фрагмент уже обработанного участка с одной стороны. Двигать машину нужно плавно, без долгих задержек на одном месте и без резких рывков. В случае износа насадки ее надо заменить на новую.

Затем ставят другую насадку – ленточного типа. Она поможет довести уже обработанный пол до максимальной гладкости.

Прошлифованный пол нужно обработать грунтовочным составом с антисептическими свойствами. После его полного просыхания и зачистки поверхности можно покрасить пол краской, лаковым или масляным составом.

Выравнивание дощатого покрытия сухой стяжкой

Ее применяют для работы с полами, у которых сильно колеблется уровень высоты. Используется не только для деревянного основания, но и для бетонного. Потребуется закупить такие материалы и предметы:

• Смесь для стяжек – подойдет, например, продукция марок Перлфикс или Кнауф. Обычно она продается в мешках вместимостью 40 кг каждый. Требуемое количество смеси рассчитывают в соответствии с инструкцией. На него влияют площадь и требуемая толщина слоя;
• Покрывные листы из гипсоволоконного материала;
• Строительный уровень;
• Демпферную ленту, препятствующую расползанию и расширению стяжки и деформации стен под ее влиянием. Приобретать ее надо в количестве, несколько превышающем периметр помещения;
• Саморезы;
• Профиль из металла, применяемый для организации маяков (их убирают по окончании работ);
• Клей ПВА;
• Материал для гидроизоляционного слоя – например, рубероид или толстый полиэтилен.

Порядок проведения работ — пошагово

Работы производятся в такой последовательности:

• Воспользовавшись уровнем, измеряем масштабы перепадов поверхности. Выставляем маяки. Учитываем, что между уровнем разравнивания сухой смеси и уровнем, на котором будут находиться застеленные элементы из гипсоволокна, должно быть расстояние примерно в два сантиметра;
• Застилаем гидроизоляционный лист. Если применяются несколько листов, застилающих разные фрагменты пространства, надо положить их с некоторым перекрытием друг на друга и соединить в этих местах влагостойким скотчем;
• Затем надо установить по периметру демпферную ленту. Если она самоклеящаяся, требуется просто ликвидировать защитный слой. В противном случае продукт укрепляют клеем;
• Проводят установку маяков для засыпки. На стене моно предварительно нарисовать горизонтальную линию, с которой нужно сверяться и контролировать процесс строительным уровнем. Причем маяки ставятся только на фрагмент, который обрабатывается в данный момент. Когда он засыпан, маяки удаляются и ставятся на другой участок;
• Производится засыпка смеси на уровень на 2 см выше маяков. Затем смесь надо разгладить правилом;
• На выровненную смесь производится монтаж гипсоволоконных плиточек. Элементы плит соединяются друг с другом с помощью клея;
• Если поверх первого ряда гипсоволокна планируется выложить еще один или несколько рядов, их надо класть с некоторым смещением швов (не менее 25 сантиметров). Слои плит скрепляются между собой саморезами.

Выравнивание наливными составами

Этот способ, вообще, весьма редко применяется для деревянных полов – они не особенно совместимы со смесями. К тому же такой слой, нанесенный на дерево, долго сохнет, что в будущем может привести к трещинам и разрушениям. Гораздо более распространено применение этих составов для бетонных поверхностей. В контексте дерева они подходят только для выравнивания мелких несовершенств у очень прочного, лишенного прогибов пола.

Также их можно применять для фанерных покрытий, так как они куда менее дощатых изобилуют стыками. Перед выравниванием зазоры между досками заделывают шпаклевкой. Когда она высохнет, эти места зачищают. Для гидроизоляции применяют полиэтилен. Готовую стяжку нужно будет закреплять, оставив в покое на 2-4 недели, после чего можно укладывать фанеру.

Способ выравнивания пола подкладками

Такой метод подходит для владельцев домов, которые предпочитают сэкономить на покупке бруса. В роли подкладок могут служить обрезки дерева, а также таких материалов, как фанера и ДСП. Последовательность работ выглядит так:

• Проводится разметка стен при участии уровня;
• Подкладки нарезают на квадраты со стороной 8-10 см;
• Закрепление подкладок проводится примерно на расстоянии 40 см друг от друга. Крепят их по схеме шахматной доски. Учитывая то, что в местах с особенно сильным прогибом надо будет класть несколько подкладок друг на друга, надо заранее запастись саморезами разных размеров;
• Затем сверху монтируется покрытие из фанеры.

Также при этом способе можно организовать заливку утеплительного слоя из полистирбетона. В этом случае после крепления всех прокладок в пространство между ними заливается смесь и ровняется по этим квадратным маякам. Затем ей надо обязательно дать просохнуть двое-трое суток, после чего можно монтировать фанеру. Можно выложить один или два слоя фанерного покрытия.

Выравнивание пола лагами

Такой способ применяют только в помещениях с высоким потолком, ведь уровень после него поднимается более чем на полметра. Рассмотрим, как же выровнять лаги и в какой последовательности проводить работы:

• • Удаляют разрушенные половицы, заделывают широкие зазоры;
  • Размечают уровнем горизонтальную линию;
  • Помечают, где будут ставиться лаги. Предпочтительно их ставить на расстоянии 10 см до стен и около 60 см с интервалом между двумя лагами;
  • Крепят лаги на регулируемые шпильки (они помогают выровнять положение в данной части, подогнать под нужную высоту);
  • При необходимости – монтируют утеплитель (например, минеральную вату);
  • Проводят застилку фанерными листами.

Зная, как выровнять деревянный пол и какие существуют способы это сделать, строитель может подобрать способ, подходящий по бюджету и уместный в контексте данного помещения.

https://chudopol.ru/vyravnivanie-derevyannogo-pola
https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/kak-vyrovnyat-derevyannyj-pol.html

Несколько вариантов как можно выровнять деревянные полы, способы и технологии