Как положить паркет на бетонный пол

Укладка паркетных досок на пол из бетона

Завершение рамочного декорирования помещения — установка паркетной доски на бетонное основание. Для создания теплого, уютного интерьера — это недорогое и экологичное решение. Дерево хорошо держит тепло, коллекции изделий имеют множество цветов, фактур и оттенков натуральной древесины. Установить на бетонные полы паркетную доску можно и самостоятельно, если придерживаться выбранной и подходящей к конкретному помещению технологии укладки.

Какие бывают паркетные доски?

Сегодня предлагаются две модификации изделий: массивная паркетная доска и многослойная паркетная доска. Принципиальное отличие в том, что вторая благодаря способу производства существенно более устойчива к изменению температурно-влажностных условий эксплуатации, а первая может потенциально вынести больше циклов шлифования. Верхний слой обоих материалов — это ценные породы дерева (бук, граб, клен, дуб и пр.). Однако, возможный перечень пород древесины верхнего слоя (толщина 0,5 – 6 мм) многослойных изделий гораздо шире, включает особо ценные и экзотические виды дерева.

При производстве в каждой доске формируются элементы замковой системы (гребень — паз), что позволяет легко осуществлять укладку. Взаимно перпендикулярное расположение волокон (2 – 3 слоя) материалов создает антидеформационную устойчивость досок, что не обеспечивается массивной доской. Геометрические размеры продукции обоих видов значительно не отличаются. Вместе с тем способы производства многослойной доски предлагают много вариантов декоративного оформления (в зависимости от количества рядов плашек, размещенных в декоративном внешнем слое одного изделия): трехрядный, двухрядный и однорядный (визуальный аналог натуральной плашки) паркет.

Требования к материалам

Процесс укладки задает качество и надежность паркетного покрытия. Независимо от качества паркетной доски, клеев, способов монтажа и фиксации бетонная основа должна быть ровной (перепады высоты не более 2 мм на 1 м. пог.). Уклон поверхности стяжки к горизонтальной плоскости должен быть не более 0,2% от длины помещения, в пределах 0,5 см общего перепада.

Если дефекты не устранить, то покрытие начнет скрипеть, а замковая система преждевременно изнашиваться. Важна низкая влажность (не более 5%) стяжки. Оптимум влажности в помещении монтажа — 40 — 60% при температурах 18 — 23 град. Паркетную доску хранят не распакованной 2 суток в помещении, в котором будет укладка, упаковка снимается перед монтажом покрытия.

Виды укладки и технология

Паркетное покрытие устанавливается на бетонный пол, а также регулируемые по высоте древесные материалы (лаги, винтовые стойки). Различают несколько способов монтажа покрытий из паркетных планок: клеевой, плавающий, с применением крепежа. В первых двух вариантах на стяжке бетонного пола раскладывается сплошная подложка и уже сверху — паркет с досками. При последнем способе планки монтируются прямо на лаги (расстояние 0,3 – 0,4 м) или же на многослойную фанеру, уложенную на лаги (используются планки толщиной более 2 см). Плавающий способ предполагает применение для связывания дощечек только замковых соединений.

Под доски укладываются сплошные тепло- и гидроизоляционные подложки, дополнительно обеспечивающие амортизацию. Метод используется в помещениях площадью до 60 м2. При клеевом способе планки скрепляются с несущей подложкой и между собой. В качестве основы применяются влагостойкие виды фанеры. Способ монтажа покрытия при помощи крепежа предусматривает фиксацию планок к основе специальными метизами под углом 45 градусов. Крепеж не должен мешать стыкованию плашек между собой.

Плавающий способ

Схема укладки паркетной доски способом «плавающий пол».

На полу (фанерных листах высотой 20 мм, которые жестко прикреплены к бетонному основанию) размещается гидроизоляционный слой, к примеру, полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Сплошная ее поверхность формируется размещением кусков пленки внахлест (напуск 0,15 – 0,2 м) и склеиванием стыков скотчем. На стены также выходит напуск величиной 0,1 – 0,15 м. Гидроизоляция укрывается подложкой из пробки (пенополиэтилена или плотного пенополистирола). Маты из пробки и пенополистирола размещаются встык, но вразбежку, а листы вспененного полиэтилена — внахлест и склеиваются скотчем.

Листы фанерного основания устанавливаются вразбежку с зазорами до 5 мм и расстоянием от стен 10 – 15 мм. Укладка паркетных полов может осуществляться параллельно стенам и диагонально (возрастает расход материала). Монтажу предшествуют расчеты, позволяющие определить лучшее направление установки плашек и их ширину в последнем ряду (не должны быть визуально узкими). Плашки стыкуются соединением шип – паз. Стену по всей длине от напольного покрытия также должен отделять зазор (ширина 15 — 30 мм) — компенсатор расширения материала.

С планок первого ряда срезается шип, смотрящий в сторону стены. Ряд из панелей собирается путем заведения шипа следующей плашки под острым углом в паз планки, стоящей впереди. Плотное соединение добивается ударами молотком в брусок. После сборки первого ряда между ним и стеной ставятся клинья.

Второй ряд планок монтируется вразбежку (торцевые швы смещаются на 1/3 длины плашек в каждом ряду) с первым. Шаг разбежки может быть другим. Для этого первая плашка в нем делается короче на 1/3 длины. Этот ряд собирается целиком, а затем соединяется с первым.

Шипы плашек второго ряда заводятся под небольшим углом в пазы первого ряда, после чего соединение уплотняется молотком через брусок или струбцину. В третьем ряду крайняя плашка укорачивается на 2/3 длины. В 4-м ряду крайняя плашка устанавливается целой. Далее работы по монтажу рядов идут по циклу «один – четыре».

Доски последнего ряда зауживаются по ширине (с учетом зазора между ними и стеной). Пазы плашек можно проклеивать. Это увеличит надежность соединений, но помешает вынужденной замене поврежденных элементов. В последнюю очередь снимаются клинья и на стены крепятся плинтуса. которые закроют компенсационные зазоры.

Укладка паркета клеевым способом.

Паркетный пол монтируется, начиная с нанесения клея на предварительно жестко прикрученный к стяжке слой влагостойкой фанеры. Подложка, разрезанная на небольшие листы, устанавливается на бетонную основу вразбежку с зазорами до 5 мм между ними и образованием компенсационного зазора со стеной. Технология предусматривает жесткую фиксацию на клей всего деревянного массива плашек. Наибольшую прочность и надежность обеспечивают двухкомпонентные полиуретановые клеи. Они безопасны после высыхания, но токсичны при использовании.

Сфера применение способа монтажа — помещения с большой площадью. Укладка планок покрытия осуществляется по заранее выбранному рисунку. Монтаж аналогичен плавающему методу. Однако плашки со второго ряда не собираются в ряды, а устанавливаются набором. Клей на фанеру и плашки наносится зубчатым шпателем. Пазы на торцах панелей также заполняются клеевым составом.

Затем панель паркета монтируется в замок, вдавливается в клей, выравнивается по высоте и добивается ударами молотка. Далее подобным образом укладываются все последующие. Плашки дополнительно укрепляются пневмогвоздями в паз, так чтобы не было помех соединению. Проступивший клей убирается сразу. Через 7 дней полы циклюются, шлифуются и шпаклюются. Пристенные зазоры заполняются эластичным материалом-компенсатором (пробкой). В завершение поверхность грунтуется, покрывается воском (маслом) или вскрывается лаком. К стенам на кляймеры монтируются плинтуса.

С использованием крепежа

Гидроизоляция и утепление бетонной стяжки, принцип соединения плашек полностью соответствуют плавающему способу. Однако допустимо использовать дощечки толщиной более 0,20 см. Технология предусматривает укладку плашек на лаги или сплошную деревянную основу (лежащую на лагах). Монтаж на лаги требует, чтобы они имели достаточную ширину, располагались через 30 – 40 см и стыки панелей располагались на их середине.

Конструкция из лаг тщательно горизонтируется. Лаги неподвижно крепятся к бетонной стяжке через утеплитель саморезами с дюбелями. Неподвижность собранных планок на массиве фанеры обеспечивается саморезами или гвоздиками, длина которых в 2 – 2,5 раза больше толщины плашек. Они устанавливаются в пазы досок под углом в 45 градусов так, чтобы не мешать монтажу.

Какому методу отдать предпочтение?

Каждый способ монтажа паркетной доски на бетон имеет право на жизнь. Метод с применением крепежа является одним из самых длительных. Его реализация обеспечивает наилучшую тепло- и гидроизоляцию, несколько снижает требования к качеству основания, а также дает возможность скрытно проложить коммуникации. Небольшая толщина изготовляемых плашек вынуждает устанавливать лаги с малым шагом, что не совсем оправдано. Самым трудоемким и длительным является клеевой метод.

Клей способствует дополнительному уменьшению деформаций в покрытии, однако, замена дефектных досок максимально затруднена. Плавающий способ — самый быстрый. Позволяет полам без деформаций менять площадь в зависимости от изменения температурно-влажностных условий.

Дефектные плашки достаточно легко заменяются новыми. Тонкие планки могут быть использованы для устройства полов с подогревом. Способ укладки способствует прогибам покрытия, приводящим к износу замковых соединений.

Рекомендации при укладке

Надо выбирать доску паркетную популярных брендов, имеющую качественную геометрию. Доску паркетную не следует укладывать в помещениях с высокой проходимостью, так как ресурс покрытий может значительно сократиться. Технологические нарушения при монтаже приводят к появлению зазоров и скрипов в покрытиях. В помещениях с большим числом углов предпочтителен диагональный монтаж, а в стандартных — лучше планки укладывать параллельно окну, начиная от дверей. Ресурс замковых соединений продлевают специальные пропитки, наносимые при сборке.

Уборку следует проводить отжатой тряпкой и пылесосом. Нежелательно стяжку формировать наливной смесью, так как отслоение ее нижнего слоя от основы может вызвать порчу напольного покрытия. Следует не применять клеи на водной основе, так как они не обеспечивают долговечное сцепление плашек с подложкой, и доска впоследствии станет деформироваться.

Заключение

Паркетная доска на бетон укладывается разными способами, которые имеют преимущества и недостатки. Вместе с тем их объединяет высокое качество предварительной подготовки бетонной стяжки. Паркетная доска в бетоне длительно сохраняет приемлемые эксплуатационные характеристики и имеет экстерьер полностью натурального материала.

Как укладывать паркет

Подготавливаем помещение

Укладка паркета – это всегда завершающий этап ремонтных работ в квартире или доме. Двери, окна, потолки, стены, отопление и прочие функциональные системы уже установлены и работают.

В помещении. в котором будет укладываться паркет, должны быть закрыты окна, удалены все возможные источники влаги (влажность воздуха в помещении должна составлять не более 60%).

Паркетная доска укладывается только в помещениях, где есть отопление и комнатная температура колеблется от +18 до +22°C. Нельзя укладывать паркет на открытых, уличных, территориях.

Подготавливаем к укладке паркетную доску

Приобретайте любой строительный материал, в том числе и паркетную доску, с запасом не менее 5%.

Купленную паркетную доску оставьте нераспакованной в том самом помещении, где она будет укладываться. Такой период акклиматизации должен длиться не менее двух суток.

Упаковку снимаем с паркетной доски прямо перед непосредственной укладкой паркета. Внимательно осмотрите доски на наличие дефекта, рассортируйте их по месту использования.

Укладываем паркет на бетонный пол

Бетонный пол, на который будет монтироваться паркетная доска, не должен крошиться, должен быть без трещин и представлять собой ровную и чистую поверхность.

Согласно современным стандартам по укладке паркетной доски, допустимое отклонение по плоскости не должно быть более 2 мм на каждые 2 м. В противном случае паркетная доска будет неприятно скрипеть.

Поэтому, если бетонный пол неровный, то надо его выровнять. Сделать это можно, используя цементную стяжку. Затем, когда стяжка высохнет, покрываем ее грунтовкой.

Важно перед укладкой паркета проверить влажность бетонного основания. Она не должна составлять более чем 3,5%.

Затем необходимо обеспечить изоляцию пара, для чего затягиваем бетонный пол пленкой. Теперь самое время монтировать устойчивую к влаге фанеру. Выбираем листы фанеры размером 1*1м и толщиной от 10 мм.

Чтобы готовый пол не деформировался, при укладке листов фанеры делаем специальные зазоры размером от 5 мм.

Крепим листы фанеры с помощью специальной мастики и для надежности дополнительно прикручиваем листы фанеры к бетонному основанию.По окончании монтажных работ шлифуем полученную фанерную поверхность.

Приклеиваем паркетную доску с помощью рекомендованного для данного паркета клеевого состава. Укладку производим по длинной стене к окну. Оставляем зазоры около труб, круглых элементов декора, между стеной и паркетными досками так, чтобы по размеру они не превышали плинтус. Когда монтаж паркета закончится, специальные манжеты и плинтусы закроют эти пустоты.

Готовый пол из паркетной доски неоднократно шлифуется и покрывается лаком.

Помните, что от момента укладки паркета до момента установки мебели должно пройти не менее суток.

Способы укладки штучного паркета

Самыми распространенными способами укладки штучного паркета являются геометрические, такие как квадраты, елочка, ряды, треугольники, прямоугольники и многие другие.

Для человека, впервые пробующего уложить паркет самостоятельно, конечно, подойдут те способы укладки, которые не требуют кропотливой подгонки, обрезки доски и т.п.

Рисунок «Разбежка» — самый простой в исполнении. Располагаем паркетные доски параллельно друг другу. Продольно укладывая элементы, можно разделить рисунок будущего паркета на участки.

Чтобы осуществить рисунок «Разбежка», оптимально выбрать паркетные доски длиной 350-400 мм и 35-40 мм шириной. Конечно, на ваше усмотрение, планки» могут иметь различную длину, но их ширина обязательно должна быть одинаковой.

Если же вы хотите эксклюзивный фигурный паркет, обратитесь к специалистам. Только будьте готовы, что подобное желание достаточно дорогостояще.

Укладываем паркет по «плавающей» технологии

«Плавающая» технология – доступный для любого человека тип укладки паркета. Главное при этом – внимательно следовать инструкции и иметь помощника.

Если вдруг какая-то доска в готовом паркете окажется поврежденной, то разобрать паркет, собранный по «плавающей» технологии, и заменить доску не составит труда.

Бесспорное достоинство этой технологии в том, что помещение можно меблировать сразу после укладки паркета.

Помните только о том, что такой плавающий пол устанавливается в помещении площадью не более 50 м. Для помещений с большей площадью следует запланировать дополнительные расширительные швы.

Итак, на подготовленную бетонную поверхность укладываем специальную подложку: композитную (достаточно дорогая, но прекрасно защитит от влаги), пробковую или более дешевую синтетическую.

Подложка нужна для защиты доски от влаги и обеспечения звукоизоляции. Максимальная высота материала, используемого для подложки, не должна превышать 2-3 мм. Иначе со временем пол начнет скрипеть.

Укладываем первый ряд паркетной доски верхней частью замка к стене, обязательно оставляя зазор между стенами и краями досок размером 10-12 мм (не превышая толщины купленного плинтуса). Сначала укрепляем их специальными клиньями, которые в финале укладки вынем, а зазоры закроем плинтусом.

Укладку каждого следующего ряда паркетной доски начинайте с остатка предыдущего ряда, при условии, что его длина составляет не менее 50 см. Чтобы добить доски после стыковки используйте деревянный брусок или специальный монтажный прибор, но ни коем случае не монтажные ремни.

Паркетные доски соединяются друг с другом фирменной замковой системой. Вы можете дополнительно проклеить места соединения досок – так вы защитите паркет от повреждения водой или другой жидкостью, нечаянно пролитой на пол.

Укладываем паркет своими руками на фанеру, бетонную стяжку

С чего начинается укладка паркета? Как и в любом виде ремонтных и строительных работ – все начинается с подготовки.

Для начала несколько слов о самом покрытии.

Паркет – это «благородный» материал, пользующийся популярностью уже не одно столетие, отличается красотой исполнения и долговечностью.

Существует несколько его разновидностей: штучный паркет, массивная паркетная доска, искусственный или ламинированный (ламинат), садовый.

Теперь перейдем к вопросу: как правильно класть паркет?

Общая технология

Перед тем как приступить к укладке паркета, нужно подготовить поверхность, на которую он будет уложен. Основание должно быть идеально ровным.

Согласно СНиП 3.04.01-87 на длине 2 м перепады плоскости не должны превышать 2 мм. Перед началом работ основание проверяется влагомером на влажность.

Укладывать паркетные доски можно на бетон, старый деревянный пол, сплошную деревянную поверхность.

Чаще всего используется схема укладки паркетной доски на влагостойкую фанеру, разрезанную на квадраты. В свою очередь, она крепится на цементную стяжку либо деревянное основание.

Фанера используется для того, чтобы исключить различные деформации стяжки, увеличить прочность основания и теплоизоляцию, а также увеличить срок службы самого паркета.

Следующим этапом готовим фанеру, нарезая ее на квадраты размером 50х50 см (квадраты делаются таким образом, чтобы избежать межпаркетных швов). Толщина фанеры подбирается в зависимости от толщины покрытия.

Так, например, при паркете толщиной 15 мм берется фанера в 12 мм. Далее схема укладки следующая: фанера крепится к основанию специальным клеем либо шурупами кирпичной кладкой.

Между листами оставляют зазоры (температурные швы) примерно в 3-5 мм. Около стены зазоры должны доходить до 1 см, которые в конце заделываются герметиком.

При креплении фанеры на шурупы, головки утапливаются. Минус такого крепления в том, что со временем фанера начинает скрипеть.

После всех проделанных манипуляций основание из фанеры шлифуют, особое внимание уделяя стыкам.

Далее происходит укладка паркета на фанеру. Но перед этим паркетные доски должны «выдержаться», то есть пролежать в помещении от 3 до 5 дней.

Далее специальным шпателем на фанеру наносится клей, который бывает нескольких видов:

• водно-дисперсионный;
• двухкомпонентный полиуретановый (реактивный);
• на растворителях.

Последний подходит для всех типов древесины, но не обеспечивает 100 % прочности.

Использование водно-дисперсионного клея не рекомендуется для некоторых пород деревьев.

Реактивный – не оказывает воздействия на дерево, но время работы с ним ограничено одним часом.

Так же в вопросе: как положить паркет – важно отметить, что каждая его отдельная плитка при укладке пристреливается гвоздиками.

В зависимости от того, какая используется схема укладки, пристрелка может осуществляться через несколько плиток. По окончании работы покрытию необходимо дать «отдохнуть» несколько дней.

Следующим шагом будет шлифовка паркетных досок, которая, в свою очередь, происходит в два этапа: грубая шлифовка – осуществляется крупным зерном, и чистовая.

Перед последней шлифовкой необходимо выполнить шпатлевание покрытия. Обычно чистовую шлифовку осуществляют с применением наждачной ленты Р100-120.

Укладка паркета своими руками завершается нанесением декоративного и защитного слоя.

Теперь рассмотрим способы укладки паркета.

Кладем паркет на цементную стяжку

Технология укладки паркета на цементную стяжку является классической.

Как говорилось выше, пол должен быть идеально ровным с допустимой погрешностью в 2 мм. При отклонениях можно использовать самовыравнивающийся пол.

Согласно документу ВСН 9-94 относительная влажность помещения должна быть 5%. В первую очередь, это касается момента, когда паркет укладывается на бетонную стяжку.

Цементная стяжка высотой в 5 см твердеет в течение четырех недель и высыхает в течение последующих четырех недель.

Чтобы исключить просачивание бетонного раствора на нижние этажи, перед укладкой стяжки прокладывают гидроизоляционное покрытие, в качестве него могут выступать фольгированная и армированная пленка или толстый полиэтилен.

Края пленки должны немного заходить на стену. После того как уложили стяжку, необходимо выдержать время для высыхания. Когда основание высохнет, его нужно будет прогрунтовать для лучшего сцепления поверхности с клеем.

Тип клея должен соответствовать типу грунтовки. Далее укладка происходит по технологии, представленной выше.

Укладка паркетной доски на лаги

Основное преимущества данного способа перед укладкой паркета на стяжку заключается в том, что он экономит время, которое затрачивается на просушку бетонного основания (до нескольких недель).

Пространство, образующееся под паркетными досками, можно заполнить матами, которые обеспечат дополнительную тепловую и звукоизоляцию, а также коммуникациями.

При установке такой конструкции на бетон, последний можно не выравнивать. Достаточно будет произвести гидроизоляцию. Лаги крепятся к полу дюбелями, при помощи уголков. Шаг делается 25-35 см.

Необходимо следить за тем, чтобы поверхность, образующаяся в результате, оказалась ровной. В местах, где образовался перекос, можно подложить деревянный брусок или срезать излишки.

На установленные лаги крепится фанера при помощи саморезов, головки которых утапливаются. Для обеспечения более прочного основания крепится второй слой фанеры путем приклеивания.

Дальнейшая схема действий выполняется по технологии.

Укладываем паркет на старый пол

Как класть паркет на старый пол? Для начала пол проверяется на исправность: на зазоры, шероховатость и ровную поверхность.

Старый деревянный пол имеет свойство скрипеть. Чтобы избежать скрипа в дальнейшем, те места, где он слышен, лучше разобрать.

После того как пол будет отремонтирован, поверхность необходимо сделать ровной и отшлифовать. Существует еще одна хитрость избавления от скрипа: паркетные доски укладывают на старый пол перпендикулярно.

Перед укладкой на старое основание кладут подложку. Если пол ровный, то подложка может быть тонкой. В нашем случае лучше все-таки использовать более толстую подложку.

Если укладывать паркетные доски на старый деревянный пол, то использовать фанеру нет необходимости.
На старое основание можно уложить не только натуральный паркет, но и искусственный – ламинат.

Далее рассмотрим все виды укладки паркета.

Штучный паркет

Его отличительной особенностью являются размеры, они значительно меньше размеров паркетных досок.

В целом, крепится такой паркет по общей технологии, но за счет своего размера появляются различные варианты укладки паркета, например, укладка штучного паркета елочкой начинается с разметки основания.

Посередине помещения натягивается шнур, выполняющий роль направляющего, от него начинаем укладывать. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы «елочка» не сдвинулась.

Края паркета по завершению рисунка обрезаются под фриз – обрамление периметра настила из паркетных досок.

Палубная укладка штучного паркета встречается чаще, поскольку сам процесс работы менее трудоемкий, по сравнению с рисунком «елочка».

Укладка штучного паркета палубным способом заключается в смещении плиток, как при кирпичной укладке, либо в смещении по диагонали.

Модульный паркет

Укладка модульного паркета имеет свои особенности. Модульный паркет представляет собой плитку из нескольких штучных реек с нанесенным на них рисунком.

Конструкция покрытия следующая: поверхностный слой из древесины, нижние слои – фанера. За счет это укладывать можно как на фанеру, так и непосредственно на цементную стяжку.

Для того чтобы покрытие в результате было ровным, натягивают направляющие оси и намечают, откуда будет начинаться рисунок. Собираются модули по системе «шип-паз».

Существует более простой метод укладки модульного паркета, исключая крепление на клей, шурупы. Как и всегда, основание должно быть подготовленным, ровным.

На него укладывается клейкая подложка из эластилона, которая обладает отличными теплоизоляционными и шумопоглощающими качествами, на укладку затрачивается меньше времени.

Ламинированные панели

Схема подготовки основания под ламинат происходит таким же образом, как и при использовании натуральной паркетной доски.

На ровную поверхность (бетон, старый деревянный пол, приклеенный линолеум) укладывается подложка: можно застелить всю поверхность сразу или частями по мере продвижения работы.

Стыковку листов подложки можно закрепить малярным скотчем.

Если планируется положить ламинат на бетонную стяжку, то предварительно перед подложкой нужно постелить полиэтиленовую пленку в качестве пароизолятора.

Для того чтобы швы стыковки не были заметны, ламинат укладывается перпендикулярно стене, на которой расположено окно.

Этот пункт зависит от качества: чем выше качество ламината, тем выше плотность стыковки, следовательно, швы менее заметны.

При укладке также оставляется температурный шов около стены.

Ламинат лучше класть кирпичной кладкой, для этого следует заранее позаботиться об инструменте: электролобзике или ручной ножовке – для того чтобы ламинат можно было обрезать.

Для лучшей фиксации можно пользоваться молотком.

Садовый паркет

Садовый паркет или декинг набирает все большую популярность. Им можно укладывать пол на веранде, террасе, в подвале или дорожку, заменив обычную тротуарную плитку.

Садовый паркет внешне похож на модульный: состоит из нескольких дощечек, между которыми образованы небольшие зазоры для вентиляции. Имеет нескользящую поверхность, устойчив к влаге.

Чтобы уложить садовый паркет, сначала готовится основание.

Поверхность выравнивается, утрамбовывается, создается гравийная подушка (песок лучше не использовать, чтобы плитки не проваливались).

Если речь идет о тротуарной дорожке, то необходимо обеспечить небольшой наклон основания. Далее делается укладка декинга.

Садовый паркет имеет замковые крепления, на которые и происходит монтаж (крепится также как ламинат).

На террасе, веранде монтаж происходит несколько другим способом.

Основание должно быть ровным, его материал не играет важной роли.

На основание устанавливаются деревянные лаги, на которые фиксируется садовый паркет.

Модули крепятся к лагам на саморезы, между собой – замковыми креплениями, как ламинат.

Уход за таким покрытием не представляет особой сложности. Если поверхность модулей выполнена из натуральной древесины, то ее периодически следует натирать специальными маслами для защиты от влаги.

При сильных морозах садовый паркет можно легко демонтировать. Обычный декинг (древесно-полимерный) менее прихотливый, нуждается в периодическом мытье водой и щетками.

Для того чтобы понять, как класть паркет правильно, смотрите видеоурок.

Укладка ламината на бетонный пол – полный разбор технологии

Ламинат – материал, завоевавший завидную для других напольных отделочных материалов популярность. Он прекрасно себя чувствует во всех жилых комнатах, и даже ставится иногда на кухне, хотя решение весьма спорное. Выглядит такая поверхность очень красиво, что в первую очередь определяется фактурой и рисунком поверхности, и что самое главное, настелить его сможет любой человек, в отличие от того же паркета.

Сегодня мы полностью разберем технологию устройства такого покрытия, а «укладка ламината на бетонный пол видео» поможет закрепить прочтенное. Попутно мы, конечно предложим множество фотографий с подробным описанием каждого этапа.

Подготовка к укладке на бетонный пол

Бетонный пол сегодня такая же редкость, как штукатурка на стенах, то есть устраивается он буквально повсеместно, и если раньше поверх него часто устраивали пол на обрешетке из лаг, то сейчас внутрь укладываются системы обогрева, просто слои утеплителя, а поверхность предназначается для прямой облицовки.

И вот встает вопрос, можно ли класть ламинат на бетонную стяжку, ведь такой пол достаточно сырой и холодный, особенно на нижних и цокольных этажах? Конечно можно, если правильно соблюсти все требования технологии! Поэтому в первую очередь так важна подготовка.

Инструменты и материалы

Для начала давайте разберем, что нам вообще понадобится для качественной работы:

Совет! Не нашли специальных пилок? Не беда! Просто переверните ламинат на другую сторону и пользуйтесь стандартными, по дереву!

Подготовка к укладке может потребовать предварительное выравнивание пола. Проще всего это сделать при помощи самовыравнивающихся смесей на гипсовой или цементной основе.

Для устройства такого пола вам потребуется:

• Лазерный или строительный уровень, чтобы четко выставить по площади помещения ориентиры;

• Для равномерного распределения смеси и удаления из нее пузырьков воздуха применяется игольчатый валик.

• Для замешивания смеси понадобится электрическая дрель с насадкой миксером.
• В качестве ориентиров могут выступать специальные маяки, обычные дюбель-шурупы или кусочки кафеля.

Материалы

По списку пойдут и материалы:

• В качестве грунта под наливной пол лучше всего подходит бетоноконтакт, или как его еще называют – кварцевая грунтовка. Если монтаж происходит в цоколе или другом помещении, где может появиться влага снизу, лучше применять глубоко проникающие грунты с эффектом гидроизоляции и антисептика.

• Сам наливной пол. Лучше всего брать вариант на цементной основе, так как он будет иметь лучшую адгезию к уже имеющемуся основанию, лучше мешаться и растекаться.

• Под ламинат требуется настилать слой подложки, которая призвана создать слой звукоизоляции, утепления и защиты от влажности. Дополнительно этот элемент позволяет сгладить незначительные перепады поверхности.
• Подложка бывает разной толщины и изготавливается из разных материалов. Наиболее распространен вариант из вспененного полиэтилена, но он далеко не единственный.

Совет! Подложка с отражающим слоем из фольги применяется при устройстве теплых инфракрасных полов.

• Существует и натуральная подложка, пробковая. Ее монтаж отличается от остальных тем, что для установки нужен специальный клей.

Ну и, конечно же, сам ламинат. Его выбору можно посвятить отдельную статью, поэтому мы назовем лишь самые важные различия между представленными на рынке материалами.

• Самое важное – это класс покрытия. Он бывает бытовым и коммерческим. К первому относятся классы от 21 до 23, а ко второму – от 31 до 34. Чем выше класс, тем больше цена на материал, из-за того, что верхний слой покрытия будет намного лучше противостоять истираемости.

• Не сложно догадаться, что бытовые классы подойдут для использования дома, где хождение будет не очень интенсивным, а поверхность часто застилается коврами.
• 30-й класс подходит для помещений с серьезной нагрузкой. Практика показала, что самым популярным является 32 класс, сочетающий в себе оптимальное качество и стоимость.
• Сегодня несколько мировых лидеров по производству таких напольных покрытий представили модели 43 класса. По сути, этот ламинат еще не включен в официальную классификацию, но обозначение уже прижилось и вряд ли изменится. Такое покрытие является эталоном качества.

• Также отметим, что если вы хотите монтировать ламинат на систему теплого пола, то он должен соответствовать такому режиму эксплуатации и иметь на упаковке соответствующий значок.
• Рисунок поверхности выбирается по вашему вкусу — на качество покрытия этот параметр никак не влияет.

• Стоит обратить также внимание на тип замковых соединений, который бывает два вид: «Lock» и «Click». Их строение показано на рисунке выше.
• Сразу можно отметить, что замки «Lock» проще в монтаже, но удерживают они ламели несколько хуже. Второй вариант надежнее, поэтому и получил наибольшее распространение.

В продаже также можно встретить, правда редко, ламинат, панели которого скрепляются за счет клеевого состава. Брать что-то такое не советуем, так как при необходимости разборки покрытия, сделать это аккуратно не получится.

Правила монтажа

Итак, давайте, наконец-таки, разберем, как класть ламинат на бетонный пол. Инструкция будет описана пошагово, с акцентированием самых важных моментов.

Подготовка пола

Если театр начинается с вешалки, то укладка ламината – с демонтажа старого покрытия, если оно конечно имеется. Запомните, что класть ламинат на линолеум или любое другое покрытие нельзя, иначе он не прослужит и трети отведенного ему производителем времени.

В чем же причина сокращения срока службы?

• Во-первых, со временем тот же линолеум мог значительно искривиться, из-за высыхания монтажного клея или попадания под него влаги. Любые перегибы и неровности крайне губительны для замков ламината, которые являются самыми хрупкими частями настила. Поломанный замок со временем не сможет удерживать шов, и он разойдется из-за температурных расширений.
• Во-вторых, под линолеумом могут быть частицы мусора, камешки, кусочки раскрошившегося бетона, которые будут оказывать ровно такое же действие.
• В-третьих, сам линолеум истончается в местах наиболее интенсивного хождения, а порой там просто образуются дыры.
• В-четвертых, старое покрытие может быть пропитано застаревшими неприятными запахами, которые останутся с вами, пока ремонт не будет произведен по всем требованиям.
• В-пятых, под ламинатом, без воздуха, покрытые может повести себя непредсказуемо, скажем, попадающая влага поднимет паркет, что опять-таки приведет ваш ремонт в негодность.

Ну, и самое главное, нам будет необходимо оценить целостность бетонного основания. Со временем в нем могли появиться серьезные трещины, которые приводят к значительным тепловым потерям и нарушению звукоизоляции.

Попадание воздуха вглубь стяжки – это первая причина усиления эрозии основания, а значит ускоренное его старение.

Порядок работ зависит от типа старого покрытия, так что думаем, догадаетесь сами, ведь как говорится, ломать — не строить!

• Для начала из помещения выносится вся мебель.
• Далее по периметру отдираются все старые плинтуса.
• Полностью снимаются старые покрытия до самого основания – не оставляйте ничего.

Следующий этап подготовки – это очистка пола. Выносим крупный мусор и тщательно сметаем мелкий. Если старое покрытие было посажено на клей, то возможно придется повозиться, удаляя его остатки. Помочь вам в этом может жесткий шпатель, зубило с молотком и строительный фен, которым можно сделать даже старый клей более эластичным.

Если на бетонном основании обнаружены трещины, то их следует пройтись пылесосом. Очень важно также зачистить все углы, в которых чаще всего скапливаются различные наросты и мусор, которые сильно усложнят процесс укладки

Ремонт бетонного пола

Этот этап также относится к подготовке основания, но так как работа эта проводится далеко не всегда, мы решили вынести ее в отдельную главу.

Просто заделать трещины новым раствором недостаточно, так как они появятся вновь, спустя короткое время. К этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью и знанием.

• Начинаем с того, что все имеющиеся трещины расшиваем при помощи болгарки или перфоратора. Данная операция необходима для обеспечения достаточного места под ремонтный раствор.
• Далее повторяется процедура очистки трещин пылесосом, после чего наносится слой грунтовки, чтобы увеличить адгезию.

• Для заделки трещин следует использовать не обычный раствор, а специальную ремонтную смесь, которые бывают разных составов и свободно продаются в строительных магазинах. Способы применения уточняйте в инструкциях к выбранным средствам.
• Производим заделку трещин.

Выравнивание пола

Еще одна процедура, которая может опционально потребоваться – это выравнивание поверхности пола, причем выравнивать стоит даже тогда, когда перепады достигают 3-х миллиметров. Вообще, ровная бетонная поверхность – явление достаточно редкое, и принимая решение производить укладку без выравнивания, вы должны понимать, что каждый изъян поверхности может хоть и не повредить ламинат, но заставить его проседать и скрипеть.

Разберем, как выполняется работа с самовыравнивающимися смесями:

• Сначала пол покрывается слоем, а то и двумя, выбранного вами грунтовочного состава. Помните, что каждый слой должен высыхать согласно инструкции производителя. Только так вы добьетесь хорошего результата.

• Далее по всему периметру помещения крепится демпферная лета, представляющая собой тот же материал, что и вспененная подложка. Этот элемент нужен для организации технологического шва под температурные расширения.

Совет! Если комната, где вы работаете, очень большая, то разбейте ее металлическим профилем ПН 40*50 (от гипсокартона) или любым другим способом на несколько сегментов, чтобы заливку производить в несколько этапов.

• Выставляем по периметру помещения маяки. Очень удобно пользоваться специальными приспособлениями, но и самодельные также подойдут.

Совет! Выставление обычным уровнем нежелательно, так как этот инструмент дает неплохую погрешность, поэтому пользуйтесь при наличии лазерным.

• Согласно инструкции разводится с водой и тщательно перемешивается раствор для заливки. Опять-таки, лучше брать цементный, так как он сохнет намного быстрее.

• Замешанный раствор выливается в самую низкую точку на полу. Пока один человек будет распределять ее валиком, второй повторяет процедуру смешивания, то есть работа должна быть поставлена на поток и проходить без остановок, ведь смесь (нижние слои) теряет текучесть довольно быстро.
• Помимо валика вам понадобится специальная обувь для перемещения по уже налитой поверхности, как на фото выше, и небольшой шпатель, чтобы оперативно разминать нерастворившиеся при размешивании комки.
• Наливаем смесь до тех пор, пока она не возьмет нужный уровень. Помните, что вами должна быть выдержана минимальная толщина слоя в самом высоком месте, иначе трещины появятся с высокой долей вероятности.

Совет! Отдельные мастера советуют наливать пол в самую высокую точку, однако мы считаем это неверным, из-за того, что постоянные наслоения могут слишком задрать уровень, увеличивая тем самым расход материала.

Пол оставляется до полного высыхания. Если он цементный, то хождение будет возможным уже через 2-3 часа, однако укладку ламината можно будет выполнять только спустя неделю, когда завершатся все процессы гидратации.

Процесс укладки ламината

Ну вот, мы и добрались до самого интересного! Начинаем с того, что укладываем на пол подложку.

• Рулон раскатывается в любом удобном направлении. Важно не допускать наслоений, иначе в этом месте ламинат будет бугриться и смысла в предыдущем выравнивании никакого не будет.
• Чтобы подложка не скользила во время укладки ламината, стыки аккуратно проклеиваются любым скотчем.
• Перед укладкой ламинат рекомендуется занести в помещение и оставить его там лежать около суток, для температурной адаптации. Далее он распаковывается и начинается процесс укладки
• Направление лучше выбрать продольное относительно длины комнаты, то есть ряд будет идти от окна. Такой подход сделает длинные швы менее заметными, а также позволит с большей аккуратностью подрезаться под трубы отопления.

• Первая ламель ставится в угол. Ее нужно с двух сторон подпереть клиньями или кусками ламината, чтобы сформировать деформационный шов, который должен составлять 1 сантиметр.

• Вторая панель прикладывается к первой под небольшим углом, как это показано на рисунке. Концы ламелей четко совмещаются, после чего поднятый край опускается на пол. При неплотной стыковке швы можно подбить добойником.

• Все следующие панели ряда укладываются аналогично, единственно, последнюю нужно будет подрезать. Для этого переверните ее и уложите рядом с последней панелью, дальним концом уприте в стену и, ориентируясь по чистовому краю, при помощи угольника отчертите прямую линию. Не нужно давать запас на деформационный шов, так как его обеспечит замок, которым вы уперлись в стену.

• Ламинат режется по полученной линии, после чего одна часть панели становится финишной в первом ряду, а вторая – первой, в следующем. Подобный подход позволяет избежать отхода при укладке и выверить точное смещение швов.

• Важно помнить, что смещение швов соседних рядов должно составлять около половины длины панелей, согласно инструкции производителя. Однако опытным путем установлено, что разбежки и в 20 сантиметров вполне достаточно. Если же пытаться выверить рекомендуемые расстояния при несоответствии габаритов комнаты, то готовьтесь к большому перерасходу материала.

• Удобнее всего ряды соединять целиком, хотя для этого может потребоваться не одна пара рук.

• Второй ряд после сборки аккуратно приподнимается, вставляется шипом в паз предыдущего и опускается вниз. Во время этой операции возможны расхождения швов, поэтому их можно уплотнить подбивкой спереди через проставку, или с торцов – гвоздодером.
• Аналогично собирается все полотно. Заострим только внимание на подрезках.

• При подгонке к трубам отопления можно пойти двумя способами: «колхозным» — с торцевой резкой на нужное расстояние, и прогрессивным – создании шва на уровне труб.
• В идеале будет, если поперечный (короткий) шов попадет на трубы, но так случается далеко не всегда. Тогда мы можем либо немного сместить ламели, нарушая шаг смещения швов, либо сделать свой стык.
• Производим необходимые измерения, после чего высверливаем в панели два отверстия, которые должны на сантиметр быть шире диаметра труб.

• Далее элемент разрезается по центру отверстий, и монтируется весь ряд. Обрезанный кусочек с торца промазывается клеем ПВА и тоже ставится на место. Отверстия маскируются накладками, после чего продолжается сборка.

• Следующий важный момент – это стык с наличниками дверей. Самым оптимальным вариантом станет их подрезка по высоте, так как сделать фигурный срез края панели очень сложно.

• Ну, и в заключение – подрезка последнего ряда. Для этого переворачиваем все панели, как показано на рисунке и чертим продольные линии. Важно пронумеровать ламинат, так как из-за кривизны стен все элементы ряда могут получиться разными по габаритам.
• Далее выполняется резка и установка ряда – все просто. В завершении по всему периметру крутятся плинтуса, но это уже другая история.

На этом все! Мы разобрали все правила укладки ламината на бетонный пол. Как видите, ничего сверхъестественного тут нет, однако опыт не повредит, ведь частенько встречаются нестандартные объекты, поэтому посмотрите еще и видео в этой статье.

Как уложить фанеру на бетонный пол под паркетную доску, ламинат и линолеум

Экономически целесообразна укладка фанеры на бетонный пол для ограниченного количества напольных покрытий. Технология комбинированная, на каждом ее этапе существуют нюансы, начиная от выбора древесной плиты, заканчивая финишной отделкой чернового пола. Данная методика позволит избежать ошибок при самостоятельном монтаже фанеры на стяжку.

Область применения

Проще и дешевле всего крепить фанеру при изготовлении чернового пола саморезами на лаги. Укладка этого листового материала непосредственно на стяжку является более трудоемким процессом. Кроме того, увеличивается бюджет ремонта/отделки помещения. Между бетонным основанием и фанерой невозможно смонтировать утеплитель. Поэтому теплоизоляция уже должна быть заложена в стяжку на предварительном этапе. Под напольное покрытие можно использовать исключительно пленочный теплый пол.

Все эти минусы технологии компенсируются в следующих случаях:

• лаги использовать невозможно, так как поднимется уровень финишной облицовки в одной комнате, появится неудобная ступенька;
• утеплитель уже заложен внутрь стяжки или теплоизоляция чернового пола не требуется;
• в помещении будут использоваться напольные покрытия с коэффициентом теплового расширения, значительно отличающимся от алогичной характеристики бетонной стяжки.

Поэтому линолеум ПВХ, синтетический ковролин, паркетную доску и натуральный паркет, ламинат производители этих отделочных материалов рекомендуют всегда укладывать на фанеру.

Выбор фанеры

Согласно регламенту ГОСТ 3916.1, стандартными значениями толщины листового многослойного материала из клееного шпона являются – 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм, 24 мм, 27 мм и 30 мм. Для чернового пола под ламинат используется либо девятислойная фанера толщиной 12 мм, либо одинадцатислойная фанера толщиной 15 мм.

Количество слоев шпона в фанере обычно нечетное.

Фанера толщиной 12 мм и 15 мм чаще всего продается плитами следующих размеров – 72,5 х 122 см, 122 х 122 см, 72,5 х 152,5 см, 152,5 х 152,5 см.

Стандарт допускает использование других размеров толщины, длины, ширины листа, четное количество слоев шпона. Поэтому на строительных рынках в разных регионах РФ можно встретить любые варианты этой древесной плиты. Общим алгоритмом выбора фанеры по толщине является:

• минимум 12 мм, максимум 15 мм;
• чем толще напольное покрытие, тем тоньше фанеру можно использовать.

То есть, под линолеум/ковролин выбирается толстая 15 мм фанера, под ламинат, паркет можно выбрать листы 12 мм толщины. Дополнительно фанера классифицируется по сортности, марке и обработке. Для условий эксплуатации чернового пола можно покупать самый дешевый вариант деревянных плит:

• нешлифованная поверхность снизу прочнее сцепляется с клеевым слоем;
• по верхней нешлифованной плоскости плиты не скользит подложка ламината;
• главное чтобы листы были ровные, без коробления, небольшие выбоины от сучков можно заделать клеем ПВА смешанным с древесными опилками;
• напольные покрытия, используемые для укладки на фанеру, не обладают влагостойкостью, за исключением ламината, поэтому специальные пропитки здесь не нужны.

Отличие шлифованной фанеры от нешлифованного материала.

Единственный значимый критерий в данном случае – это влажность деревосодержащего материала. Ее показатель должен быть в пределах 10%, как этого требует ГОСТ 3916.1.

Способ крепления

Для укладки фанеры на стяжку необходимо купить клей и дюбель-гвозди. Если просто приклеить плиты к основанию, через некоторое время нижний слой шпона отслоится.

Одними дюбелями невозможно прижать листовой материал с стяжке с, наверняка, имеющимися на ее поверхности неровностями. Поэтому дюбели и клей в данном случае рационально дополняют друг друга:

• недорогая смесь КС (универсальный строительный клей) не вызывает перерасхода бюджета;
• клей заполняет пустоты/неровности основания, обеспечивает полное опирание фанеры на стяжку;

Клей строительный КС универсальный.

Дорогостоящие двухкомпонентные мастики в данной технологии, кроме необоснованного перерасхода средств, никаких преимуществ не обеспечивают.

В нормальных условиях применяется дюбель-гвоздь 6х40 мм. Крепеж проходит стяжку насквозь, крепится к плите.

При толщине фанеры больше 20 мм используются более длинные крепежные элементы. Если плита под стяжкой выполнена из бетона ячеистого типа или с легкими наполнителями, вместо дюбель-гвоздей используются анкеры, в том числе, химические.

Технология укладки пошагово

Монтаж фанеры на стяжку под паркетную доску выполняется в шесть приемов. Все операции доступны для самостоятельного изготовления. Минимальный набор инструмента для этого:

• разметка – линейка, карандаш, угольник, маркер;
• раскрой – ножовка, ручная дисковая пила, электролобзик;
• монтаж – шпатель-гребенка с зубом 4 – 6 мм, перфоратор, шуруповерт, молоток;
• заделка швов – пистолет для герметика в тубах;
• финишная обработка – шлифовальная машинка орбитального, ленточного или вибрационного типа.

Обычно весь этот инструмент имеется в арсенале домашнего мастера.

Подготовка основания

Перед укладкой фанеры, бетонная стяжка должна соответствовать следующим параметрам:

• неровности в пределах 2 мм/м²;
• отсутствие пыли, жировых пятен;
• влажность не выше 4%;
• отсутствие трещин, расслаивания.

Обработка стяжки грунтом глубокого проникновения.

Перед началом монтажа стяжку пылесосят и тщательно грунтуют, желательно сделать это за день до монтажа. При использовании шпателя с высотой зуба 6 мм для нанесения клея под фанеру на следующих этапах толщина слоя получится максимум 3 мм. Поэтому неровности больше этого размера останутся незаполненными.

Пленочный тест стяжки на влажность.

Влажность проверяется стандартным методом – на 12 часов на поверхности стяжки нужно закрепить скотчем по периметру кусок полиэтиленовой пленки. Работы можно начинать только в отсутствие под пленкой конденсата. В противном случае конструкцию нужно высушить естественным образом дополнительно. Ровность проверяется двухметровым правилом.

Раскрой листов фанеры

При малейшем изменении влажности в комнате фанеру начинает коробить, если она жестко прикручена к основанию. Поэтому не допускается укладка этого листового материала на бетон большими кусками.

В зависимости от размера плиты следует использовать куски со сторонами около 60 – 70 см. Например, у разрезанного на 4 части листа 122х122 см получится формат 61х61 см. А у листа 152,5х152,5 куски будут иметь размер 76,25х76,25 см, соответственно.

Монтаж листов

Подготовленные куски плитного материала необходимо приклеивать, затем дополнительно прикреплять дюбель-гвоздями с учетом следующих требований:

• зазор по периметру от стены 10 мм;
• ширина шва между листами 4 – 5 мм;
• смещение поперечных швов на 2/3 – 1/2 в соседних рядах.

Схема раскладки фанеры.

Начинать клеить можно с любого участка, так как по черновому фанерному настилу можно ходить сразу же.

Укладка выполняется рядами, поэтому перед монтажом первого листа по его наружному краю отчерчивается линия вдоль стены.

Затем зубчатым шпателем на стяжку наносится клей для одного листа фанеры или для целого ряда в зависимости от квалификации домашнего мастера.

Далее укладывается фанера, расстояние между ее краем и стеной составляет 10 мм.

Монтаж первых листов.

Под дюбель-гвозди высверливаются ряды отверстий с шагом около 200 мм между ними и между метизами в рядах. Под головки крепежа предварительно выполняется зенковка на 1/4 толщины листового материала.

Крепление фанеры дюбель-гвоздями.

Реже применяются саморезы с широкой шляпкой и дюбели без отбортовки в верхней части. Этот вариант дешевле, но увеличивается трудоемкость работ.

Параллельность наружной кромки всех остальных плит в этом же ряду контролируется 2 – 3 м правилом.

В раззенкованные отверстия головки саморезов утапливаются специальным пробойником.

Утапливание головок гвоздей в фанеру.

Затем производится заполнение всей площади комнаты кусками фанеры одинаковой толщины по этой же технологии. Более подробно методика описана в видео ниже:

Шпаклевка головок саморезов

Для заглаживания слоя подосновы под укладку штучного паркета используется шпатлевка по дереву.

Двухкомпонентные эпоксидные составы для этих целей экономически невыгодны. А гипсовые штукатурные, шпаклевочные смеси по древесине не используются, в принципе, так как конфликтуют, разрушаются, уже через неделю эксплуатации. Можно самостоятельно смешать мелкие опилки с клеем ПВА для решения этой задачи.

Шпатлевкой заделываются только головки дюбель –гвоздей, но не продольно-поперечные швы между плитами фанеры.

Заделка швов

С одной стороны, швы выполняют роль компенсационного зазора. То есть, их нельзя заполнять жестким материалом – затирками, шпаклевками. С другой стороны, оставить их пустыми – тоже неправильное решение. Поскольку они проявятся под линолеумом, уже, через пару месяцев, неровный черновой пол станет причиной ускоренного износа ковролина, ламината, паркета.

С учетом шага швов 60 – 70 см, в ламинате будут постепенно выламываться замки, а в паркетном ковре перекашиваться отдельные планки. Поэтому швы заполняются недорогим герметиком. Можно использовать «жидкую пробку», но этот вариант стоит, как минимум, в два с половиной раза дороже.

Герметик акриловый для дерева.

Самым дешевым является герметик акриловый, он же считается самым безопасным с точки зрения экологов. Состав идеально подходит для древесины, им обычно герметизируют венцы срубов. Для снижения расхода герметика в щели сначала можно уложить специальный шнур для срубов.

По периметру стен можно использовать демпферную ленту или герметик. В первом случае ленту нужно закрепить на стенах перед укладкой первого листа.

Финишное выравнивание

Плиты фанеры мелкого формата во время монтажа могут выставляться неровно относительно друг друга. Здесь может сказаться, как неровность самого основания, так и неравномерное притягивание разных участков листов крепежом.

Циклевка фанерного пола.

Мягкие напольные покрытия – ковролин и линолеум проявят все указанные дефекты через некоторое время эксплуатации. Жесткие облицовки – паркет, ламинат, могут сломаться под нагрузками на дефектных участках.

Поэтому после шпаклевки и заполнения швов герметиком вся поверхность чернового пола либо циклюется, либо шлифуется, либо и то и другое, в зависимости от укладываемого материала и величины неровностей. Циклевку можно взять в аренду.

Таким образом, домашний мастер может самостоятельно изготовить черновой пол из фанеры поверх бетонной стяжки без лаг путем приклеивания и крепления листов к основанию дюбель-гвоздями с последующей заделкой технологических швов герметиком.

http://pol-v-dome.ru/kak-polozhit-parket-na-betonnyj-pol.html
http://beton-house.com/rabota/napolnye/ukladka-laminata-na-betonnyj-pol-636

Как уложить фанеру на бетонный пол под паркетную доску, ламинат и линолеум