Как подключить выключатель: используем схемы

Казалось бы, банальный вопрос – как подключить выключатель для управления приборами освещения. Однако, для многих начинающих домашних мастеров, впервые обустраивающих свои жилые владения и стремящихся по максимуму делать всё самостоятельно, и эта операция может вызвать осложнения. Тем более что возможны различные вариации схем подключения, от самых простых, до весьма сложных.

Как подключить выключатель

Разнообразие выключателей, представленных в продаже – чрезвычайно велико. Но в основном эти различия касаются внешнего оформления приборов и «механики» переключения. А так во всех выпускаемых ведущими производителями сериях все равно соблюдается примерная схожесть «наборов» моделей по принципу коммутации контактов. В этой статье мы и посмотрим — где, когда и как подключаются выключатели различных типов.

Разнообразие моделей выключателей

Что такое выключатель и где он устанавливается

Выключателем называется электротехническое коммутационное устройство, предназначенное для управления замыканием и размыканием цепи питания, идущей на светильники. Могут через него подключаться и некоторые бытовые приборы, например, стационарно установленный вентилятор.

Сразу скажем про важнейшее правило!

Выключатель всегда ставится на разрыв фазного провода. Да, цепью питания можно управлять и через разрыв нулевого проводника. И довольно много «мастеров» этим грешат — мол, разницы нет никакой. Но это – вопиющее нарушение требований безопасности эксплуатации. Смысл здесь прост и понятен – если выключатель разорвал цепь, то на приборе, подключённом через него, не должно быть опасного для жизни фазного напряжения. То есть, например, замена перегоревшей лампы в светильнике не будет сопровождаться вероятностью поражения током.

И не надо надеяться, что этот вопрос не настолько серьезен. Пренебрежение простыми правилами электротехнического монтажа всегда чревато тяжелыми последствиями.

Насколько велика опасность поражения током?

Ответ однозначный – чрезвычайно велика! Бытовая сеть 220 вольт вполне способна нанести тяжелейшие электротравмы, порой — несовместимые с жизнью. Если понимания этого вопроса нет, то браться за самостоятельное выполнение электромонтажных работ не стоит. Для начала – внимательно ознакомьтесь со специальной публикацией нашего портала, в которой подробно рассказывается об опасности поражения электрическим током .

Разновидности выключателей по исполнению

Оставим в стороне внешнее оформление этих устройств – здесь каждый из производителей старается привлечь покупателя оригинальным дизайном. Так что всегда есть возможность подобрать комплект розеток и выключателей, выполненных в общем стиле, наиболее подходящем к планируемой отделке помещения. Остановимся на более принципиальных вопросах.

Встраиваемые и накладные модели

В современных квартирах и домах в подавляющем большинстве случаев применяются встраиваемые модели. Их использование возможно исключительно со скрытой проводкой. Монтаж выключателя производится в заранее обустроенное в стене «гнездо», в роли которого чаще всего используется стандартный подрозетник диаметром 68 мм.

Как правило, встраиваемый выключатель монтируется в заранее установленный подрозетник, к которому проведена скрытая проводка

Понятно, что установка таких выключателей требует довольно масштабных подготовительных работ. Причем, прокладка необходимых кабелей и проводов должна всесторонне продумываться заранее. Но зато скрытая грамотно выполненная проводка безопасней в эксплуатации и совершенно не мешает любой выбранной отделке стен.

Как спланировать электропроводку в доме или квартире и выполнить ее монтаж

Задача – из разряда первоочередной важности и повышенной сложности. При выполнении этих весьма масштабных и трудоемких мероприятий необходимо строго руководствоваться установленными правилами и технологическими рекомендациями. Со всеми подробностями это расписано в специальной публикации нашего портала «Электропроводка в доме своими руками» .

Накладные выключатели крепятся на поверхность стены. Это значительно упрощает их монтаж, и использоваться они могут как с открытой, так и со скрытой проводкой.

Монтаж накладного выключателя обычно выглядит более простой задачей

Такие приборы бывают не всегда уместны в интерьере, как слишком выступающие за поверхность стены. Но там, где этот вопрос не принципиален, подобные выключатели могут здорово упростить задачу. Часто их применяют в подсобных или хозяйственных помещениях. Многие из таких моделей имеют повышенный класс защиты корпуса, и вполне могут устанавливаться в условиях улицы или помещения с повышенной влажностью.

Розетка и выключатель накладного типа – для любителей оформления интерьера в ретро-стиле

Впрочем, есть любители и подчёркнуто оригинального оформления жилых комнат, с использованием открытой проводки, выполненной в ретро-стиле. Для этого тоже есть целые линейки накладных электротехнических приборов – розеток и выключателей.

Количество клавиш

Это отличие видно сразу – клавиш может быть одна, две, три, а в редких случаях – даже и больше. Очевидно, что такие выключатели могут использоваться для управления несколькими источниками света или несколькими группами ламп на одном светильнике.

Очень распространённый пример – двухклавишная модель, установленная перед входом в ванную и туалет, или трехклавишная, если сюда добавляется еще и коридор или кухня. Другой «классический» вариант применения двухклавишного выключателя – раздельное управление группами ламп одной многорожковой люстры в гостиной.

Выключатели с двумя клавишами позволяют существенно повысить удобство системы управления освещением в помещениях, упростить монтажные работы.

Удобство понятно – нет необходимости готовить два (или более) гнезда с подрозетниками под несколько выключателей – часто можно ограничиться одним.

Следует правильно понимать, что количество клавиш еще вовсе не предопределяет однозначно функциональность выключателя. Помимо обычных приборов, работающих только на замыкание и разрыв цепи, существуют проходные и перекрёстные, которые тоже, в свою очередь, могут иметь одну или больше клавиш. Подробнее об этом будет рассказываться ниже.

Класс защиты корпуса выключателя

Все электротехнические приборы подразделяются по степени защищенности от попадания на токонесущие детали твёрдых предметов (в том числе пыли) и влаги (воды). В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации выключателя должна подбираться подходящая по этим критериям модель.

Класс защищенности указывается буквенным обозначением IP с идущим за ним двузначным числом. Первая цифра говорит о степени защиты от твердых частиц и пыли, и может быть от 0 до 6. Вторая цифра – это показатель защищенности от попадания воды – от 0 до 9. Чем больше цифра, тем выше защита.

В обычных жилых комнатах, где слишком высокой влажности и запыленности быть не может, вполне можно применять выключатели класса IP20. Ничто не мешает установить здесь и более защищенные, но это отражается на стоимости. Но вот для кухни, например, стоит уже подобрать модель класса IP44 – здесь и испарений достаточно, и нельзя совершенно исключить вероятность попадания брызг воды.

Выключатель накладной с классом защиты корпуса IP55. Такой можно установить даже на улице или в сыром подвале.

Еще выше требования, если выключатель устанавливается в бане, в душевой, в неотапливаемом сыром помещении. Здесь лучше применить модели с классом не ниже IP45. Ну а если установка предполагается на улице, то есть возможно прямое попадание атмосферных осадков, то оптимальной видится модель не ниже IP55, 56, 66 – лишняя страховка никогда в этих вопросах не помешает.

Различия по типу клемм

В большинстве выключателей для подключения проводов установлены обычные винтовые клеммы. Зачищенный конец провода заводится в гнездо (отверстие), а затем с помощью отвертки затягивается винт, обеспечивающий надежный прижим в клемме. Моножильные провода можно затягивать в клеммах напрямую. Многожильные – сначала залуживаются, или же, что проще, на них надевается и обжимается клеммный наконечник.

Чаще всего в выключателях применяются винтовые клеммы – затяжка контакта осуществляется с помощью отвёртки.

Во многих современных моделях применены пружинные клеммы. Винта на них не предусмотрено – после того как подготовленный конец провода заводится до упора в отверстие, клемма зажимается автоматически, обеспечивая надежный контакт. Удобно и быстро, хотя некоторые электрики все же проявляют скепсис насчет долговечности таких соединений, предпочитая работать с привычными винтовыми клеммами.

Наличие световой индикации

Удобная функция, которая позволяет не шарить по стене рукой в темноте. Горящий в выключенном положении индикатор точно покажет место расположения клавиш выключателя. Стоимость таких приборов ненамного выше, чем обычных, так что подобные модели пользуются очень широкой популярностью.

К выключателям со световой индикацией все уже давно привыкли. Удобно, за исключением отдельных случаев.

Тем не менее, иногда не продумавшим заранее этот вопрос хозяевам приходится отказываться от такой функции. Дело в том, что небольшой ток, идущий через индикатор, способен вызывать мерцание или тусклое свечение газоразрядных или светодиодных ламп при погашенном освещении. Многих это весьма серьезно нервирует. И приходится выкусывать проводник, идущий на индикатор, чтобы отключить его вовсе. Так что это следует иметь в виду еще при выборе выключателя.

Кстати, индикация на некоторых типах выключателей может иметь и совершенно противоположное предназначение. То есть лампочка горит, когда цепь замкнута. Это бывает удобно при удаленном размещении осветительного прибора. Например, сразу видно, не остался ли включенным свет в подвале, смотровой яме гаража и т.п.

Различия по типу управляющего устройства

В этом вопросе также представлено довольно широкое разнообразие. И каждый из хозяев выбирает тот вариант, который ему кажется удобнее.

• Клавишные выключатели — это самая распространенная группа коммутационных приборов. Предполагает наличие качающегося механизма с фиксацией в одном из двух положений – верхнем и нижнем. Конструкция механизма бывает разной – с шариком и коромыслом, с плоскими или круглыми пружинами, с другими деталями, обеспечивающими заданное положение клавиши.

Такие выключатели очень удобны, наиболее привычны большинству пользователей. Не отличаются они и высокой ценой. И вместе с тем – в достаточной степени надежные, способные при аккуратной эксплуатации верно служить десятилетиями.

• Выключатели с кнопкой, фиксирующейся в утопленном положении, не заслужили особой популярности, хотя есть любители и такого подхода. Долговечность подобных приборов вызывает некоторые опасения – при частом пользовании механизм кнопки довольно быстро изнашивается.

Кнопочные выключатели бывают и без фиксации. Но в этом случае в схему приходится включать еще и релейное устройство, которое будет отвечать за замыкание цепи питания. Не слишком удобно для самостоятельного монтажа.

• Выключатели поворотного типа когда-то безгранично главенствовали, а потом им на смену пришли клавишные, как более удобные и надежные. Однако, и они до сих пор имеют своих приверженцев, особенно в среде любителей ретро-стиля.

Как правило, это накладные выключатели, и чаще всего – из коллекций «ретро-электрики». Кстати, «устаревшая» в них – только внешность. А «начинка» может быть вполне современной. Так, при внешнем сходства разных моделей такого типа, они по функциональности могут быть разными – иметь несколько положений, являться аналогами двухклавишных, проходных, перекрестных и т.п.

• Выключатели со шнурком. Есть любители и таких приборов. Бывают удобны подобные выключатели при размещении в традиционных местах домашнего отдыха или около кровати в спальной.

Сложно сказать, насколько будет уместна повсеместная установка таких выключателей место привычных клавишных. Тем не менее, они представлены в ассортименте практически всех ведущих производителей. Кстати, наличие всего одного шнурка иногда вовсе не говорит об ограниченной функциональности изделия. Так, например, некоторые выключатели такого типа способны по-разному реагировать на количество натяжений шнура. То есть при ближайшем рассмотрении оказываются аналогами моделей с несколькими клавишами.

• Сенсорные выключатели. Это уже – веяние современности. Для переключения позиций достаточно легкого прикосновения пальца.

Тактильный контакт с панелью воспринимается встроенной электронной схемой, которая уже вырабатывает управляющий сигнал для коммутационного устройства. Очень удобно, не требует никаких усилий. А после быстрого привыкания к такой технике уже не хочется возвращаться к старым моделям.

Недостатком в первую очередь можно считать довольно высокую стоимость подобных выключателей. Этот критерий, наверное, и не дает им пока перебраться в разряд широко востребованного оборудования. Но тенденция к удешевлению прослеживается явно, и спрос на него будет расти. Надо полагать, и надежность их возрастет, так как в сети встречается немало жалоб на не выдающуюся долговечность некоторых изделий.

• Выключатели с дистанционным управлением. Это дальнейшее совершенствование сенсорных моделей, позволяющее управлять светом, не вставая с места.

Наверняка, за такими приборами – большое будущее, и их популярность постоянно растет. Но на массовый спрос они пока еще не вышли – опять же по причине высокой стоимости.

Существует и другие типы выключателей – с электромеханическим или электронным диммером (регулятором яркости свечения), со встроенными датчиками освещенности или движения, с таймером или даже реагирующие на голосовые команды. Но это уже частности, которые либо применяются крайне редко, либо имеют узконаправленное предназначение.

Заметим еще раз, что независимо от упомянутых разновидностей выключателей, для их электротехнического монтажа используются принципиально схожие схемы. Это и станет предметом дальнейшего рассмотрения.

Схемы подключения выключателей различного типа

Начнем с самых простых схем, и дальше будет рассматривать по нарастанию сложности.

Обычный одноклавишный выключатель

Самая распространенная и простая схема – выключатель отвечает за управление конкретным осветительным прибором.

У такого выключателя всего два контактна на клеммах – на входе и на выходе. Стало быть, и всего две возможные позиции – цепь замкнута или разомкнута.

Простейший одноклавишный выключатель – всего два клеммных контакта, на входе и на выходе

Схема с использованием такого выключателя – тоже очень незамысловата.

Схема электротехнической коммутации осветительного прибора через обычный одноклавишный выключатель

Сразу несколько пояснений по схеме – они будут касаться не только ее, но и последующих.

1 – это линия питания, идущая с распределительного щита. Как правило, силовой кабель состоит из трех проводов. Синий (голубой) – нулевой N. Зелено-желтый — защитное заземление PE. Цвет изоляции фазного провода L может быть разным, но только таким, чтобы его невозможно было спутать с нулем или заземлением. На данной схеме фаза показана коричневым.

2 – монтажная (распределительная) коробка, в которой осуществляется коммутация походящих кабелей и проводов.

3 – точки соединения проводов.

Сразу оговоримся, что такие соединения в коробке могут выполняться по-разному. Это бывают скрутки, с последующим пайкой и изоляцией. Для скруток без пайки могут применяться специальные колпачки. Широко используются клеммы различного типа. Так, очень популярны среди электриков зажимные клеммы Wago, позволяющие при необходимости разъединить провода без риска их облома. Эти клеммы нередко критикуют. Но по опыту личного использования: за 8 лет эксплуатации в домашней системе освещения – ни одного нарекания.

Впрочем, каждый мастер здесь сам волен выбрать соединение, отвечающее требованиям безопасности и его понятиям о надежности и долговечности. Единственное, конечно, полностью исключаются скрутки «медь-алюминий». Да алюминию, кстати, и вообще давно не место в домашней проводке.

4 – одноклавишный выключатель.

5 – условно показан осветительный прибор.

6 – корпус осветительного прибора, если он выполнен из металла. В этом случае к нему должен подсоединяться провод контура заземления, чтобы избежать травм при пробое фазы на корпус. Как видно, этот проводник заземления не принимает никакого участия в цепи управления и питания осветительного прибора и, по большому счету, не влияет на его работоспособность. Не задействован он и в тех случаях, если корпус светильника полностью изготовлен из диэлектрических материалов. Поэтому, еще раз подчеркнув важность защитного заземления, на последующих схемах показывать его не будем, чтобы не «перегружать» изображение деталями.

Обращаем еще раз внимание – выключатель ставится только на разрыв фазы. Нулевой проводник прямо с монтажной коробки уходит на светильник – в районе выключателя ему вообще нечего делать.

Как работает такое подключение – показывает схема, размещенная ниже.

Демонстрация работы схемы с одноклавишным выключателем

Все чрезвычайно просто и понятно. При переключении клавиши вверх происходит замыкание цепи. Ноль на светильнике уже есть, фаза пришла через выключатель – осветительный прибор заработал. (Мы говорим об освещении, но следует правильно понимать, что таким же образом может быть подключён и другой прибор, например, стационарный вентилятор).

Опять же, просто для примера при изучении простейшей схемы, посмотрим на рекомендуемую последовательность действий по подключению выключателя к осветительному прибору с использованием скрытой проводки.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Были проведены подготовительные работы. В квартире (доме) уже установлен распределительный щит с автоматическими выключателями (поз. 1). От него прорезаны штрабы (поз. 2) для укладки силовых кабелей скрытой проводки. От монтажной коробки (поз. 3), «ответственной» за подключение осветительного прибора, вертикально вниз прорезана штраба (поз. 4) к подрозетнику (поз. 5), куда будет устанавливаться выключатель. В противоположном направлении, в сторону потолка уходит штраба (поз. 6) для укладки кабеля от коробки к осветительному прибору.
	От распределительного щита в штрабе к коробке прокладывается кабель. Если сеть подразумевает наличие контура заземления, то кабель должен быть трехжильный. Для систем освещения можно порекомендовать кабель ВВГПнг 3×1,5 мм². Кабель должен быть заведен в коробку с запасом примерно в 100÷120 мм, чтобы длины хватило для монтажных работ.
	Провод фазы L (в данном примере его изоляция имеет серый цвет) подключается к выходу автоматического выключателя, отвечающего за конкретную линию системы освещения. При использовании проводов сечением 1,5 мм² номинал автомата должен составлять 10 ампер.
	Синий провод кабеля N подключается к шине нуля. Зелено-желтый, соответственно, к шине защитного заземления РЕ.
	Заеденный в коробку конец кабеля разделывается – с него снимается внешняя защитная оболочка, концы проводов зачищаются на 8÷10 мм от изоляции. Целесообразно сразу выполнить маркировку проводов – наклеить на них полоски пластыря и подписать. Особенно это важно, если делаются отвлечения на другие работы (а так часто бывает на этой стадии строительства или ремонта), и в тех случаях, когда цвета изоляции проводов имеют нестандартную окраску – а такое тоже случается. Чтобы «распиновка» не забывалась, лучше сразу провода промаркировать.
	В вертикальной штрабе от коробки до подрозетника будущего выключателя прокладывается двухжильный кабель ВВГ 2×1,5. Также оставляется запас по длине около 100÷120 мм. Кабель разделывается, концы проводов зачищаются от изоляции. На примере показано, что провода имеют серую и коричневую окраску изоляции. В данном случае это не столь важно – просто маркируется один L, а второй – L1.
	Аналогичная операция проводится и на противоположном конце этого отрезка кабеля, заведенном в подрозетник. Так как предполагается отделка стен с заполнением штраб-каналов штукатуркой (шпатлевкой), подрозетник на этом этапе лучше пока заклеить строительным скотчем, чтобы в него не попадал раствор. Установка выключателя обычно проводится уже после отделки.
	От распределительной коробки по идущей вверх штрабе, а затем по кабель-каналу в перекрытии прокладывается проводка, идущая к месту установки осветительного прибора. Опять же, это может быть кабель ВВГ 3×1,5, если предполагается коммутация заземления.
	В выбранном месте крепится осветительный прибор. Проложенный кабель должен быть заведен в его корпус. Правда, многие приборы (те же люстры) предполагают и открытое расположение коммутационного узла, который затем закрывается декоративным колпаком. Но с этим разобраться несложно по месту, и принцип коммутации от таких различий не меняется.
	Подведённый кабель разделывается, провода зачищаются от изоляции, маркируются.
	Зачищенные концы проводов кабеля подключаются к клеммам светильника. Для заземления обычно предусматривается клемма, расположенная непосредственно на корпусе прибора. Синий провод N подключают к клеммной колодке, ориентируясь на цвет походящего к ней провода светильника, или руководствуясь проставленному значку. Ну и затем подключается фазный провод L1 – в оставшуюся клемму или, опять же, в соответствии с маркировкой контактов.
	Противоположный, заведенный в монтажную коробку конец этого кабеля разделывается, провода зачищаются, маркируются.
	Теперь нужно аккуратно разделить провода в коробке по группам. Это несложно сделать, если проводилась маркировка. В данном случае получается четыре пары. Первая (здесь – слева направо): провод фазы L силового кабеля и провод L, идущий от коробки на выключатель. Вторая: два синих нулевых провода N – силового кабеля и идущего на светильник. Третья – аналогична второй, но только с зелено-желтыми проводами РЕ. Четвертая – провода L1 от выключателя и от осветительного прибора.
	Теперь необходимо соединить эти пары. Как уже говорилось выше, это можно сделать с помощью скруток. Но в данном примере показывается использование зажимных клемм Wago. Потребуется четыре клеммы на два контакта.
	Коммутация произведена.
	Коробку можно сразу прикрыть заглушкой.
	Если система домашней проводки не имеет заземляющего контура, или же осветительный прибор изготовлен из диэлектрических материалов и не требует заземления, задача упрощается. В этом случае от коробки к светильнику прокладывается двухжильный кабель.
	А в коробке получается всего три соединительных узла, то есть для коммутации достаточно трех клемм.
	После полного завершения работ по прокладке домашней проводки, в помещении выполняется отделка.
	Вот теперь можно уже окончательно установить выключатель на место. К клеммам подключаются провода – один на входе, второй на выходе. Принципиальной разницы в данном случае, где окажется L, а где L1 – нет. Но при более сложных схемах, которые будут рассматриваться дальше, это может иметь значение.
	Все, выключатель после крепления его в подрозетнике можно закрывать декоративной крышкой, ставить на место клавишу.
	После этого остается вкрутить лампы в светильник, окончательно собрать его, установив плафон. Ну а затем – запитать линию на автомате в распределительном шкафу и оценить работоспособность системы, проверив включение и выключение света. Все должно работать безукоризненно.

Читатель, наверное, обратил внимание, что ничего не говорится об установке самого выключателя в подрозетник. Дело в том, что конструкции моделей различаются большим разнообразием. И как, в какой последовательности провести разборку устройства, как зажать клеммные соединения – всех случаев не перечесть. А сама фиксация выключателя в подрозетнике практически ничем не отличается от установки (не путать с электротехническим монтажом!) розетки или иного встраиваемого прибора. И про это уже подробно рассказано на страницах нашего портала. Поэтому повторяться — особого смысла не видно. Лучше сконцентрировать внимание именно на принципиальных схемах коммутации выключателя.

Как провести установку розетки в квартире?

С этой задачей, при условии соблюдения всех требований безопасности работ и при следовании схемам и технологическим рекомендациям, должен справиться любой хозяин жилья. Со всеми подробностями, с несколькими пошаговыми примерами это рассказывается в специальной статье нашего портала «Как подключить розетку» .

Двухклавишный выключатель

Этот выключатель позволяет управлять освещением двух отдельных светильников (групп светильников), или же производить раздельное включение групп ламп, например, в одной многорожковой люстре.

выключатели могут иметь различия. Чаще всего применяется модель, у которой один общий (запараллеленный) вход фазы и два отдельных выхода. Его схему можно представить так:

Очевидно, что каждая из клавиш совершенно независимо от другой управляет своей группой осветительных приборов. Например, часто такие выключатели ставят перед ванной и туалетом – можно включать свет в любом помещении или в обоих одновременно. Или же, в приложении к одному светильнику. Первая клавиша включает одну-две лампочки, света которых достаточно для нормального отдыха. Вторая клавиша – задействует чуть больше ламп, то есть свет будет ярче. Но когда требуется освещение «на полную», включается обе клавиши, и горят все рожки.

Схема ниже поможет впервые сталкивающемуся с этим вопросом мастеру лучше понять принцип подключения.

Схема с двухклавишным выключателем с параллельным входом

В монтажной коробке на светильники расходятся провода нуля. Провод фазы подключается ко входу двухклавишного выключателя. А с каждого из выходов через монтажную коробку идет отдельный проводник, каждый — на свой светильник. Включение их может проводиться раздельно, независимо один от другого, или одновременно.

Понятно, что от монтажной коробки до выключателя уже должен прокладываться трехжильный кабель. И вот здесь уже приходится особое внимание уделять правильной маркировке проводов, о чем говорилось выше. Цвета изоляции проводов, сходящихся в коробке, зачастую могут совпадать, и тем самым вводить неопытного монтажника в заблуждение.

Сразу скажем, что по такому же принципу подключается и трехклавишный выключатель. Просто увеличивается количество отходящих от него проводов.

• При приобретении двухклавишного выключателя стоит проявлять определенную внимательность. Дело в том, что хоть и редко, но все же встречаются модели с раздельным входом фазы. На схеме это может выглядеть так:

Примечание: указанная маркировка контактов клемм – весьма условная. В этом вопросе, кстати, у производителей нет единомыслия. Встречаются совершенно произвольные цифровые и буквенно-цифровые подписи контактов, или даже символы в виде стрелок. Но в сочетании со схемой, обычно наносимой на тыльной стороне корпуса выключателя, разобраться с каждым конкретным случаем – несложно.

Понятно, что показанная выше схема для такого выключателя не вполне подходит. Правда, если уж угораздило по ошибке купить именно такую модель, все решается установкой перемычки, замыкающей оба контакта на входе.

Таким выключателям тоже находится применение. Понятно, подводить две разные фазы в один подрозетник – это полное безумие. Но иногда обстоятельства вынуждают подводить линии от двух разных защитных автоматов. Хотя и это выглядит крайне нецелесообразным и громоздким решением.

Можно использовать подобный прибор для некоторых усложненных схем управления осветительными приборами. Например, требуется организовать коммутацию таким образом, чтобы включение группы ламп лежало в зависимости от того, включена ли другая группа. В этом случае можно установить перемычку между выходом одного «канала» и входом другого. Если смотреть на иллюстрацию выше – то между L1 и L2.

Что этим достигается – показывает следующая схема

Работоспособность правой клавиши выключателя при такой схеме лежит в зависимости от положения левой

Зеленым цветом показана перемычка, соединяющая выход левой клавиши со входом правой.

Непосредственно ко входу левой клавиши подведен фазный провод. И в своей работе она совершенно независима. То есть ее включение приводит к включению соединенных с этой линией приборов. Но если она выключена, то вторая клавиша работать не будет – цепь во второй линии разомкнута. А вот когда включена первая, то и вторая уже может «руководить своей командой».

Встречаются такие случаи нечасто, но, как знать, может быть и подобный вариант пригодится.

Подключение проходного выключателя

Представьте такие ситуации:

• Просторная прихожая. Хозяин вернулся затемно домой, включил свет на входе, разулся, разделся. И вынужден затем выключить свет и пробираться в потёмках к двери в комнату. Неудобно. Напрашивается возможность погасит свет именно у выхода из прихожей.
• Длинный коридор, проходя которым тоже будет удобнее включать свет на входе и гасить его на выходе.
• Проходная общая комната или холл, откуда ведет несколько дверей в соседние помещения. Было бы неплохо иметь возможность управлять освещением от каждой из них.

И подобных вариантов может быть множество. Чтобы решить такую проблему, необходимо использовать проходные выключатели, название которых уже говорит само за себя.

По большому счету, это даже не выключатели, а переключатели. Внешне они похожи на привычные одноклавишные. Часто на них наносится отличительный значок в виде разнонаправленных вертикальных стрелок. Но вот схема их внутренней коммутации отличается от обычных одноклавишных и выглядит следующим образом:

Фазный входной контакт постоянно замкнут с одним из выходных контактов

Два положения клавиши выключателя соответствуют двум вариантам коммутации – на один или второй выход. И такие выключатели в общей системе используются всегда парно.

Схема их электротехнического монтажа может выглядеть следующим образом:

Подключение пары одноклавишных проходных выключателей

— С нулевым проводом – никаких изменений.

— Фазный провод из коробки идет на вход одного из выключателей. Ко входному контакту второго выключателя подсоединен провод, идущий на светильник. (Оба показаны коричневым цветом).

— Выход №2 первого выключателя соединён через монтажную коробку проводом с выходом №3 второго. (Выделено фиолетовым цветом).

— И, соответственно, выход №3 первого – с выходом №2 второго.

Таким образом, получается, что к каждому одноклавишному проходному выключателю должен поводиться трёхжильный кабель.

В том положении, что показано на схеме, совершенно очевидно, что цепь питания светильника разомкнута. Но стоит на любом из выключателей перевести клавишу в другую позицию, как цепь замкнется. И наоборот — при работающем освещении любой из выключателей способен разорвать цепь.

Кстати, показанная здесь коммутация выходных контактов вовсе не является догмой. Просто при такой схеме одинаковое положение клавиш (обе вверх или обе вниз) проходных выключателей означает разрыв цепи. Неодинаковое – включение. Но ничто не мешает соединить между собой и одноименные контакты – просто срабатывание и отключение будет происходить при других положениях клавиш. Не принципиально.

Ниже на анимированной иллюстрации наглядно показано, как работает такая схема с двумя проходными выключателями.

Работа схемы управления освещением с двумя одноклавишными проходными выключателями

Проходные выключатели могут быть и двух- и даже трехклавишными, то есть способными управлять по этому же принципу двумя или тремя осветительными приборами (группами приборов). Схему приводить не будем – она ничем принципиально не отличается. Только, понятно, возрастает количество проводов.

Применение перекрестного выключателя

А как быть, если хочется иметь три или даже больше точек управления освещением? Например, по выключателю у изголовья кроватей хозяев в спальной и у входа в помещение? Или у каждого из выходов просторного холла с множеством дверей?

Есть решение и такой проблемы. Для этого вместе с парой проходных выключателей используется еще один. Его называют перекрёстным или промежуточным.

Перекрёстный выключатель тоже может быть одно- или двухклавишным. Для внешнего отличия на его лицевой стороне часто наносится изображение в виде разнонаправленных горизонтальных стрелок или же в виде решетки.

Рассмотрим более простой вариант — одноклавишный. Схема коммутации у него такая.

Перекрестный выключатель одновременно перекидывает пару контактов

В одноклавишном перекрёстном включателе – четыре клеммы, то есть к нему должно подводиться из распределительной коробки четыре провода. А они – это не что иное, как те проводники, что соединяют выходные клеммы проходных выключателей. То есть, по сути, перекрестный выключатель ставится в разрыв этой пары проводов. Пример показан на схеме ниже:

С одной стороны в перекрестный выключатель подключается пара проводов, идущая от выходов первого проходного выключателя. С другой – идущая с выходов второго.

Как это работает – наглядно демонстрирует следующая иллюстрация:

Демонстрация работы схемы с двумя проходными выключателями и одним перекрестным между ними

Расписывать все возможные варианты здесь уже сложно – их довольно много. Но можно однозначно резюмировать главное. В каком бы положении ни находились клавиши выключателей при неработающей системе, изменение позиции любой из них сразу приведет к включению освещения. И наоборот – когда свет горит, достаточно переключить любую клавишу, чтобы он погас. То есть управление освещением может совершенно равнозначно производиться с любой из точек.

Еще одна интересная особенность – количество перекрестных выключателей между проходными ничем не ограничивается. И сколько бы их ни было установлено по этому принципу, все они с совершенно равным успехом будут способны управлять подключенным осветительным прибором.

Итак, были рассмотрены основные, наиболее часто используемые схемы подключения выключателей. Остался только не совсем выясненным вопрос – а где их лучше располагать? На этот счёт тоже имеются вполне определенные рекомендации. Расписывать их здесь не станем – они очень неплохо изложены в размещенном ниже видеосюжете.

Видео: Как правильнее и с максимальным для себя удобством разместить выключатели в квартире?

Как подключить свет через выключатель — схемы расключения

Бытовой выключатель освещения давно стал привычным прибором в домашнем обиходе и на производстве. Кроме своей прямой функции по замыканию и размыканию электрической цепи, он зачастую несет декоративную и сервисную нагрузку. Чтобы получить наибольший комфорт с использованием возможностей современных приборов, надо разобраться в их разновидностях и областях применения.

Что такое выключатель

Выключателем называется бытовой электроприбор, чье назначение — подавать напряжение на лампы освещения и отключать его. Обычный потребитель не задумывается о его внутреннем устройстве, хотя оно довольно несложно. Каждая клавиша управляет подвижным контактом, который вместе с неподвижным контактом замыкает или размыкает электрическую цепь. Плюс клеммы, к которым крепятся электрические провода, плюс декоративные детали. Это и есть бытовой электрический выключатель.

Устанавливается он чаще всего на стене. Место установки регламентируют Правила устройства электроустановок. Запрещено монтировать приборы управления ближе 50 см от газовых труб, а также во влажных помещениях (ванных, душевых и т.д.). В детских учреждениях включатели ставят на высоте не менее 180 см. В остальном Правила лишь рекомендуют устанавливать приборы для коммутации при входе в комнату со стороны ручки двери на высоте 1 метр.

Разновидности электроприборов

Несмотря на то, что задача любого выключателя замыкать и размыкать электрическую цепь, управляя светильниками, существует множество разновидностей бытовых коммутационных аппаратов. Они могут быть классифицированы по разным признакам в зависимости от области применения.

Классификация по исполнению

Коммутационные приборы по типу установки делятся на:

• накладные;
• внутренние.

Первый тип выключателей монтируется на панель-подкладку, обычно применяется при открытой проводке (но можно использовать и совместно со скрытой). Его основное достоинство – простота монтажа. К минусам можно отнести более высокую вероятность механических повреждений, и выглядят подобные аппараты менее эстетично. Внутренние коммутационные приборы более утоплены в стену (сложнее повредить, например, при перестановке мебели), красивее выглядят. Но требуют обустройства подрозетников и применяются совместно со скрытой проводкой.

По степени защиты

Степень защиты определяет, где можно установить выключатель, насколько он защищен от проникновения извне. Маркируется уровень защиты литерами IP и двумя цифрами, первая из которых обозначает защищенность корпуса от проникновения твердых частиц, вторая – от попадания влаги.

Так, аппараты с IP21 можно ставить только внутри помещений. На улице или на чердаке подойдут включатели с IP44 или IP54.

По типу клемм

Для подключения проводов применяется два типа клемм:

• винтовые;
• зажимные (пружинные).

Первые считаются надежнее при эксплуатации. Вторые – удобнее при подключении. Если используется алюминиевая проводка, то из-за пластичности алюминия винтовые клеммы надо периодически подтягивать. Пружинные поджимаются сами.

По количеству клавишей

В продаже имеются выключатели:

• одноклавишные – применяются для управления единичной нагрузкой, состоящей из одного или нескольких параллельных светильников;
• двухклавишные – для управления двумя раздельными нагрузками или люстрой с двумя группами светильников;
• трехклавишные – управляют тремя раздельными нагрузками или люстрой с тремя группами светильников.

Технических ограничений на создание выключателей с большим количеством управляющих каналов нет, но с эстетической точки зрения три кнопки – пожалуй, максимум.

Наличие световой индикации

Существуют приборы, оснащенные цепочкой подсветки. Она несет несколько функций:

• подсветка местонахождения выключателя (полезно при входе в темную комнату);
• индикация включения контактной группы;
• в некоторых случаях – индикация неисправности лампы.

Обычно цепь подсветки выполняется на светодиодах или на маленьких неоновых лампочках. Схема выключателя с одной или двумя клавишами и светодиодом выполняются по одному принципу.

Ток, инициирующий свечение светодиода, протекает через ограничивающий резистор, сам светоизлучающий элемент и светильник. При замыкании главного контакта подсвечивающая цепочка оказывается зашунтированной, и LED гаснет. Если в качестве светильника применена лампа накаливания, и она перегорела, цепь также окажется разомкнутой, и светодиод не будет светиться ни при каком положении клавиши прибора. В двухкнопочных аппаратах цепочка обычно ставится параллельно одной контактной группе.

По функциональности контактов

Большинство бытовых коммутирующих приборов могут иметь контактную группу следующих исполнений:

• обычную (замыкание-размыкание);
• проходную (перекидные контакты);
• перекрестную (две перекидные контактные группы, соединенные особым образом).

Два последних типа представляют собой, фактически, переключатели.

Обычные и проходные выключатели бывают также в двух- и трехклавишном исполнении, в этом случае они имеют две или три контактных группы соответственно. О применении каждого типа аппаратов рассказано ниже.

По типу прокладки проводов

Кабели для соединения элементов системы освещения в помещениях прокладываются двумя способами:

• открытым;
• скрытым.

Второй вариант выигрывает вчистую по эстетической составляющей, по пожаробезопасности и практически нулевой вероятности повреждения кабелей. Но для скрытой проводки требуется вырезание каналов (штробов) в кирпичной, бетонной стене или в штукатурке. На обустройство штробов накладываются определенные ограничения:

• выполнять каналы можно только горизонтально или вертикально (под углом 0 или 90 градусов);
• нельзя вырезать горизонтальные штробы в несущих стенах.

Другие ограничения и правила содержатся в СНиП 3.05.06-85 (СП 76.13330.2012).

Штробы не понадобятся, если скрытая проводка прокладывается внутри перегородки из гипсокартона. Открытая проводка выполняется на стоечных изоляторах.

Материалы и инструменты для подключения аппаратов

Минимально необходимый набор инструментов для монтажа выключателей выглядит так:

• кусачки для укорачивания кабелей;
• монтерский нож для снятия изоляции;
• набор отверток для установки аппаратов и затягивания винтов клемм.

Если предполагается соединять провода в распредкоробке скруткой с последующей пропайкой, понадобится еще электрический паяльник с набором расходников, а также материал для изоляции – изолента или пластиковые колпачки. Если предполагается применение клемм, то понадобятся пружинные (зажимные) или винтовые клеммы.

Если проводка обустраивается с нуля, то для скрытой проводки надо сделать штробы. Для этого понадобится один из инструментов (в порядке убывания стоимости электроприбора, скорости и качества работы):

• штроборез;
• болгарка;
• перфоратор;
• зубило с молотком.

Для установки подрозетников в бетонной или кирпичной стене надо сделать выемки с помощью коронки. Для открытой проводки приобрести кабельные каналы или опорные изоляторы. Для крепления их к стене и потолку понадобится дрель и дюбели.

Схемы подключения приборов

В зависимости от вида прибора и его применения в конкретной ситуации, схемы подключения включателей будут различаться.

Одноклавишный включатель

Схема подключения выключателя с одной кнопкой наиболее проста. Контакты прибора в одном положении собирают, а в другом разрывают электрическую цепь.

Лампа может быть одна, а может несколько, если включить их параллельно. Управляться они будут синхронно. Главное – не превысить нагрузочную способность контактов аппарата.

Важно! Для упрощения на схеме не показан проводник защитного заземления PE – на работоспособность системы освещения он не влияет, зато на безопасность влияет непосредственно. Он идет из распредщита на светильник и подключается к соответствующей клемме.

Двух- и трехкнопочные аппараты

Включатели с двумя и тремя контактными группами независимо коммутируют две или три нагрузки. Такими нагрузками могут быть:

• светильники, расположенные в разных помещениях или зонах;
• разные системы освещения одной комнаты (основная и точечная);
• разные группы ламп в многорожковой люстре.

Принципиально схемы не отличаются (кроме количества клавиш), но топология прокладки кабельной продукции и расключение в распредкоробке будет различаться.

Для примера приведена схема включения аппарата с тремя кнопками для управления тремя раздельными светильниками.

Применение включателя через светильник с вентилятором

В продаже доступны потолочные осветительные приборы, совмещенные с вентилятором. Существует два варианта управления такими аппаратами:

• с помощью одноклавишного выключателя;
• посредством двухкнопочного прибора.

Первый вариант проще и требует меньшего расхода кабельной продукции.

Но в этом случае вентилятор и лампа управляются одновременно. Включить отдельно обдув или освещение невозможно.

Вторая схема сложнее, потребует кабелей с большим количеством жил. Зато вентилятор и освещение коммутируются раздельно.

Датчик движения для управления освещением

Для включения освещения только в те моменты, когда в контролируемом помещении или на территории находится движущийся объект (человек или автомобиль) применяют датчики движения. Их использование дает значительную экономию электроэнергии, а схема подключения имеет определенные особенности.

Самый простой случай, когда применяется датчик движения двухпроводной конструкции. В этом случае его подсоединение не отличается от обычного выключателя – он включается в разрыв фазного провода.

Но многие сенсоры движения для питания собственной схемы нуждаются в трехпроводном подключении, что в большинстве случаев потребует реконструкции системы освещения.

Поэтому в некоторых случаях можно применить модифицированную схему – в нее добавлены диод и конденсатор. В итоге трехпроводный детектор может быть включен в разрыв фазного провода. Но такая схема применима не всегда, зависит от типа светильника.

Также надо учитывать, что не всегда контакты датчика движения могут напрямую коммутировать нагрузку. В этом случае надо соединить маломощный выключатель с нагрузкой через промежуточное реле-повторитель.

Использование проходного выключателя

Имея два проходных прибора, можно выполнить такую схему освещения, при которой включать и выключать свет можно из двух точек. Подобная система управления удобна в длинных проходных коридорах, больших складских помещениях, в спальнях (при входе свет выключается, улегшись в постель можно его отключить – а утром наоборот).

При манипуляциях одним аппаратом не имеет значения, в каком положении находится второй. Из схемы видно, что разорвать и собрать цепь можно любым коммутатором с перекидной группой контактов.

Применение перекрестного электроприбора

В Т-образных коридорах, в спальнях на двоих, в детских комнатах бывает необходимо независимо включать и выключать осветительные приборы из трех независимых мест. На одних только проходных аппаратах такую схему не собрать, потребуется применение перекрестного (реверсивного) переключателя.

Из схемы очевидно, что любой выключатель собирает или размыкает цепь в одном из своих положений независимо от других аппаратов.

Подключение аппарата с подсветкой

В эпоху ламп накаливания на цепь подсветки можно было не обращать внимания. В отключенном состоянии небольшой сквозной ток на работу системы освещения влияния не оказывал. Все изменилось с появлением энергосберегающих и светодиодных ламп. В некоторых случаях даже тока в несколько миллиампер достаточно, чтобы вызвать неприятное мигание светильника. Бороться с этим явлением можно двумя способами:

• зашунтировать светильник резистором или конденсатором (удобно ставить шунт прямо на патроне лампы или разъеме люстры);
• если выключатель коммутирует группу ламп, можно попробовать заменить одну лампу в группе лампочкой накаливания.

В крайнем случае, цепь подсветки можно удалить.

Видео: Подключаем подсветку на одноклавишном выключателе.

Схема подключений в распределительной коробке

Порядок расключения проводников в распредкоробке зависит от общей схемы системы освещения, но можно выделить общие принципы:

• в коробку заводится кабель от распредщита содержащий фазный L, нулевой рабочий N и (не всегда) защитный PE проводники;
• нулевой и защитный (если есть) проводники из коробки транзитом идут на нагрузки;
• фазный проводник имеет разрыв и разветвляется на столько ветвей, сколько запитывается нагрузок;
• кабель к каждому светильнику содержит фазную жилу, а также N и PE;
• в разрыв фазы подключается коммутационный аппарат, к нему опускают кабель с количеством жил, равным количеству коммутируемых нагрузок плюс питающая фазная жила.

В качестве примера приведен достаточно сложный вариант – выключатель с тремя кнопками управляет тремя светильниками:

• в коробку входит кабель с тремя жилами (включая PE);
• к трехклавишному выключателю пущен кабель с 4 жилами (3+питающая);
• к каждой нагрузке идет свой трехжильный кабель (если нет защитного проводника – двухжильный);
• жилы N и PE соединяются и разветвляются в коробке.

В случае применения проходных и перекрестных выключателей для управления лампами с нескольких мест, большая часть схемы собирается шлейфом.

Также в этом случае возможна прокладка проводниковой продукции без использования распредкоробки.

Видео-урок: 5 ошибок при расключении распределительных коробок.

Общие подходы к монтажу

Общий порядок монтажа выключателя будет таков:

• обустроить место установки аппарата (для накладного установить накладку, для встроенного – сделать выемку в стене и смонтировать подрозетник);
• разделать кабель (укоротить, снять верхнюю оболочку, зачистить жилы);
• подсоединить монтируемый выключатель света к проводникам согласно выбранной схеме (в этом хорошую помощь окажет наличие цветовой маркировки жил);
• расключить проводники в распредкоробке;
• установить выключатель на место и закрепить его (саморезами, разжатием лепестков);
• установить на место декоративные пластиковые детали.

Основной же принцип монтажа – максимальная безопасность работ. Для этого подключение любого электрического выключателя надо производить при снятом напряжении. В этом случае все пройдет благополучно и выключатель будет служить длительное время.

https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/elektroxozyajstvo/kak-podklyuchit-vyklyuchatel.html
https://svetilov.ru/komponenty/shema-podkljucheniya-vykljuchatelya