Какой провод выбрать для проводки в квартире

Выбор проводниковой продукции для обустройства внутреннего или внешнего освещения – ответственное решение. Ошибка может привести к серьезным последствиям – неработосопособности системы, перегреву проводки и даже к возгоранию. Правильный выбор можно произвести лишь осознанно, для этого надо ознакомиться с основными критериями подбора.

Кабель или провод

Первым шагом надо разобраться с вопросом, вынесенным в заголовок. На бытовом уровне эти понятия примерно равнозначны. Те, кто близок к электротехнике и поверхностно знает нормативные документы, часто утверждают, что провод содержит одну токопроводящую жилу, а кабель — две или больше (ссылаясь при этом на ГОСТ 15845-80). На самом деле бывают кабели с одним проводником (например, ПвПу 1х95), и бывает провод, состоящий из нескольких токопроводящих элементов. Так, самонесущий изолированный провод (СИП) состоит из трех проводников в раздельной изоляции, скрученных вокруг несущего троса.

Реально же отличие кабеля от провода в оболочке. Провод имеет легкую однослойную изоляцию. Если кабель состоит из нескольких проводов, имеющих самостоятельную изоляцию, то они заключаются в одну общую оболочку. Эта оболочка может иметь усиленную конструкцию, вплоть до бронированной. Это позволяет прокладывать проводниковую продукцию любым способом, включая подземный (провода под землей без дополнительной защиты не прокладывают). То же касается одножильных кабелей. Так, кабель АПвПуг имеет многожильный проводник, изоляцию из сшитого полиэтилена и многослойную дополнительную оболочку, включая броневой слой.

Области применения в осветительных системах

Для организации освещения можно применять как провода, так и кабели, в зависимости от условий:

• для проводки в помещениях удобно применять кабели – три проводника (фаза, ноль, заземление) прокладываются одновременно;
• проводами можно вести монтаж в распределительных щитках или разводку там, где кабель прокладывать сложно;
• на улице применяют, большей частью, кабели – из-за повышенной механической прочности, защищенности токопроводящих жил, а также по причине упомянутого удобства;
• при прокладке подвесным способом (воздушные линии и т.п.) удобно применять СИП – не требуется дополнительного троса.

В сложных случаях надо смотреть по обстановке, но всегда лучше ориентироваться на кабель – из соображений надежности.

Выбор проводниковой продукции

Проводка в доме или на даче делается не на один год. Перед приобретением кабеля (или провода) надо обратить внимание на некоторые важные моменты, позволяющие избежать проблем в дальнейшем.

Материал и конструкция

Для прокладки в квартире надо применять медный провод – таково требование ПУЭ. Существует Приказ Министерства Энергетики РФ №968 от 16.10.2017, разрешающий применение алюминиевых проводников с алюминиевой жилой, причем его сечение должно быть выше, чем у медного провода в той же ситуации.

Надо понимать, что это решение принято в пользу производителя, а не из-за технических преимуществ. Алюминий пластичен, поэтому зажимные контакты будут периодически ослабляться, что приведет к росту переходного сопротивления. Поверхность этого металла постоянно покрыта оксидной пленкой, что также не способствует хорошему контакту. И извечная проблема алюминиевой проводки – ломкость жил.

Также надо иметь в виду, что увеличенное сечение потребует увеличенных размеров клемм и наконечников. Поэтому если электромонтаж выполняется «для себя», надо применять кабель с медными проводниками, хотя это дороже.

Для монтажа бытовых сетей 220 вольт надо выбирать кабель из трех проводников:

• фаза;
• ноль;
• заземление.

Такой выбор позволит прокладывать проводниковую продукцию один раз. Если в системе освещения проводник PE отсутствует, достаточно линии с двумя проводами.

Сечение токопроводящих жил

Сечение провода для потребителей и освещения выбирается на основании пунктов 7.1.35, 7.1.45 Правил Устройства Электроустановок, устанавливающих минимальные сечения жил. Фактическое значение выбирается по реальной нагрузке согласно таблице 1.3.4 ПУЭ. При приобретении продукции с помощью штангенциркуля или микрометра можно проконтролировать, какое сечение кабель имеет фактически. При большом отклонении в меньшую сторону, лучше отказаться от покупки.

Важно! Для расчетов требуется знать сечение проводника S, а не его диаметр D, поэтому его замеренный размер надо пересчитать в сечение по формуле S=π*(D/2) 2 или воспользоваться таблицей.

Строго говоря, при производстве нормируется не диаметр, а сопротивление одного метра жилы, а этот параметр зависит еще и от материала проводника. Поэтому небольшое отклонение в меньшую сторону допускается. И наоборот, соответствие диаметра может ничего не значить из-за применения меди плохого качества. Поэтому лучший способ определить качество кабеля для освещения в доме или квартире – ознакомиться с сертификатом. В нем должны быть указаны ГОСТы (или ТУ со ссылкой на ГОСТы) на материал жил. Это же касается и других параметров кабеля – качества изоляции и т.д.

Цветовая маркировка жил

Каждая токопроводящая жила, заключенная в оболочку, имеет индивидуальную изоляцию. Она может иметь одинаковый цвет для всех трех проводов. А лучше, когда каждый провод имеет свою окраску. Стандартом стало использование следующих расцветок для трехпроводного кабеля:

• красный или коричневый (для фазного провода);
• синий (для нулевого);
• зеленый или желто-зеленый – для заземляющего.

Если расцветка не соответствует стандарту или все провода одноцветные, это не приведет к неработоспособности схемы. Но такой провод для освещения затруднит монтаж и — в будущем – ремонт.

Толщина изоляции и оболочки

Изоляция каждой жилы и общей оболочки выполняется из различных диэлектрических материалов. Нормативами установлена толщина индивидуального покрытия. Для продукции сечением 1,5 и 2,5 кв.мм. она должна составлять не менее 0,6 мм. Толщина общей оболочки должна быть от 1,8 мм для многожильных изделий и от 1,5 мм для одножильных. Изоляция с такими механическими параметрами обеспечит прочность при разделке и нарезке, но не создаст проблем при прокладке, сохраняя гибкость. На самом деле не менее важно и качество изоляции. Проверить его лучше мегомметром на напряжение 1000 вольт. Он должен показать сопротивление не менее 1 МОм.

Важно! Измерять сопротивление изоляции надо после нарезки, укладки и разделки кабеля, но перед подключением коммутационных аппаратов и потребителей.

Маркировка кабеля

Буквенное обозначение кабеля может дать немало информации. Так, если первой литера в маркировке – А, то этот продукт имеет алюминиевые жилы. Если любая другая буква – то медные. Букву К в названии имеет контрольный кабель (с медными жилами), для цепей измерения и сигнализации, а если в начале маркировки П – то это провод. Следующая (или первая в отсутствие А, П или К) литера означает материал изоляции общей оболочки:

• Р – резина;
• В – поливинилхлорид;
• К — капрон
• П – полиэтилен;
• другие материалы.

Следующая буква показывает, из чего сделана индивидуальная изоляция жил. Она выбирается из того же списка, что и предыдущая. Дальше могут быть буквы, означающие другие свойства проводникового продукта:

• Г – гибкий;
• нг – негорючий;
• Ls – Low Smoke, с низким выделением дыма при нагреве;
• Б – наличие брони;
• П – плоский;
• прочие обозначения.

После букв идут цифры, обозначающие количество жил и их сечение. Так, маркировку АВВГ 3х6,0 имеет алюминиевый кабель с изоляцией каждой жилы из ПВХ, общая оболочка — из того же материала, гибкий с тремя жилами сечением 6 кв.мм. каждая. А сочетанием ВВГ 3х6,0 маркируется такой же продукт, только с медными проводниками. Если кабель отмаркирован КВВГнгLs 3х1,5, то это контрольный кабель с изоляцией жил и общей оболочкой из негорючего ПВХ, который образует малое количество дыма и имеет три жилы по 1,5 кв.мм.

Упаковка

В розничную и мелкооптовую торговлю проводниковая продукция попадает в бухтах. Общая длина кабеля составляет несколько сотен метров. Такое количество в большинстве случаев излишне, но продавцы обычно отрезают необходимую длину, начиная от одного метра.

Внешний осмотр

При покупке любого количества кабельной продукции не будет лишним осмотреть приобретаемое изделие, несмотря на наличие сертификата и уверения продавца. Надо обратить внимание на целостность изоляции, отсутствие трещин и потертостей, отсутствие коррозии на срезе жил. Также надо знать, что под резкими перегибами кабеля могут скрываться переломы проводника или трещины в изоляции. Если все или часть дефектов присутствует, от покупки лучше отказаться.

ПУНП — плохой вариант

В продаже до сих пор имеется кабель ПУНП по привлекательной цене. Применять его нельзя ни в коем случае, особенно в деревянном доме. Дело в том, что технические условия, по которым выпускается этот кабель (хотя по маркировке это провод), допускают значительное снижение сечения токопроводящих жил (против задекларированного), а также разрешают снижение толщины изоляции. Поэтому этот провод (?) склонен к перегреву и даже возгоранию, что подтверждается статистикой.

Также не рекомендуется использовать для квартир проводниковую продукцию с многопроволочными жилами. Причина та же – повышенная пожароопасность из-за слабой стойкости к нагреву.

Выбор сечения и марки кабеля

Самый популярный кабель для бытовой проводки — ВВГ соответствующего сечения. Это хороший отечественный продукт, он имеет основную и дополнительную изоляцию из ПВХ и выпускается в нескольких исполнениях:

• ВВГ – обычное изделие;
• ВВГнг – изоляция не поддерживает горение;
• ВВГнг-Ls – самозатухающая оболочка с низким выделением дыма;
• ВВГнгFR-Ls – с дополнительной огнезащитой.

Кабелю ВВГнг соответствует зарубежный аналог NYM.

Важно! В продаже встречается продукция с маркировкой NUM. Эта «случайная» опечатка говорит о том, что кабель неоригинальный и его параметры – на совести производителя.

Сечения надо выбирать под имеющуюся и предполагающуюся нагрузку. Но бывают ситуации, когда потребители окончательно не известны (например, при строительстве нового дома или при капитальном ремонте квартиры). В таких случаях можно ориентироваться на значения сечений, выработанные опытом.

Для ввода

При строительстве многоквартирного дома мощность, потребляемая одной квартирой, закладывается при проектировании. Под это значение рассчитывается и вертикальная проводка подъезда («стояки»). Для нормального энергопотребления ввод в квартиру делается кабелем с сечением жил от 6 до 10 кв.мм. Этого хватит для любой нагрузки в пределах разумного. Превышать лимит мощности, ограничивающий сечение на вводе пределами 10 кв.мм., не стоит. Это может привести к перегрузке общедомовой проводки.

Для освещения

На сеть квартирного освещения в 99+ процентах случаев достаточно кабеля с сечением 1,5 кв.мм. В связи с всеобщей тенденцией перехода на светодиодное оборудование, перспектива необходимости увеличения нагрузочной способности для кабеля для света в любой квартире отсутствует.

Для розеток

Для бытовых розеток достаточно сечения 2,5 кв.мм. Но для отдельных потребителей (стиральных машин, кондиционеров и т.п.) надо предусматривать индивидуальные линии с повышенным сечением проводников.

Важно! Площадь сечения проводника зависит не только от нагрузки, но и от способа прокладки. У скрытой проводки условия охлаждения хуже, поэтому склонность к перегреву выше, значит, надо выбирать более толстые проводники. Это учтено в таблице 1.3.4 ПУЭ.

Особые случаи обустройства освещения

Отдельно стоит рассмотреть отдельные варианты обустройства освещения внеквартирных объектов. Они имеют свою специфику.

Ванна и баня

Помещения для мытья характеризуются повышенной влажностью, поэтому в них запрещена прокладка электрических линий в металлических трубах и рукавах из-за их склонности к коррозии. Парные помещения бань и саун кроме того имеют повышенную температуру, и выполнение электропроводки в них допускается лишь термостойкими кабелями и проводами:

• РКГМ;
• ПРКА;
• ПРКС;
• ПМТК.

Также можно применить OLFLEX HEAT 205 зарубежного производства, но он дороже.

Виды и правила монтажа электропроводки — объясняем все нюансы

Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.

Основные документы

Правила монтажа электропроводки описаны в СНиП – это нормы и рекомендации, помогающие безопасно провести электропроводку в процессе строительства или ремонта. С 2010 года все строительные нормы были признаны сводом правил. Совсем недавно вышел СП 256.1325800.2016, в котором описаны требования к устройству электроснабжения, заземления, монтажу электропроводки в квартирах, частных домах и общественных помещения. Это обновленная версия, однако можно пользоваться и более ранними, предварительно ознакомившись с пунктами обновления.

В свою очередь СНиП должны соответствовать Правилам устройства электроустановок (сокращенно ПУЭ) и правилам пожарной безопасности.

Помимо этого существуют различные ГОСТы, расписывающие стандарты устройства заземления, кабелей, и других важных элементов электросети. Так ГОСТ 31565-2012 регламентирует устройство кабельных изделий с точки зрения пожарной безопасности. А ГОСТ 50571.15-97 применяют для правильной прокладки кабеля. Используется пятая глава, в которой описаны требования к монтажу электропроводки. Опытный электрик знает основные правила безопасности и стандарты, и всегда сможет качественно провести монтаж электропроводки.

Классификация электропроводок

По типу монтажа электропроводка может быть внутренней и наружной. Монтаж внутренней электропроводки проводится внутри зданий и конструкций. Наружный вид электропроводки ведется снаружи зданий, по поверхностям стен, под различными навесами, на опорах и столбах. Также любой вид электропроводки может вестись скрытно или открытым способом.

Открытая электропроводка в деревянном доме

Так открытая электропроводка может проводиться по различным конструкциям зданий, стенам, потолку. Монтаж открытого вида электропроводки также может вестись в трубах, кабельных каналах, в гибкой пластиковой гофре. Скрытая электропроводка проводится внутри конструкций зданий, в перекрытиях, под полом, в стенах.

Скрытый монтаж укладывается также в гофре, гибких трубах, кабельных каналах, в полостях бетонных панелей, в пробитых штробах стен. В домах, квартирах делается скрытая электропроводка в целях пожарной безопасности. Открытая наружная электропроводка ведется по воздушным линиям с креплением на опорах.

Такая проводка прокладывается с учетом мер безопасности. Так провода без изоляции необходимо располагать не ближе 2, 75 метра от поверхности крыши домов и других сооружений. Если воздушная линия проходит над дорогой, тогда ее высота относительно дороги берется от 6 м и выше.

Пример прокладки кабелей в металлической гофре, кабель каналах, пластиковых лотках

Запрещается вести воздушную линию по кровле зданий, если это не касается ввода в здание. Не изолированные провода для линий 220 В не должны проходить ближе 15 см друг от друга, а расстояние до балконов всех сооружений и окон не может быть меньше 1,5 м.

Важность применения норм

Чтобы избежать опасности при монтаже электропроводки, нужно правильно рассчитать площадь поперечного сечения проводов, ведь от нее зависит сопротивление. Чем больше сопротивление, тем сильнее провода будут нагреваться. Важную роль играет правильный подбор материалов кабеля, соединение проводов, выбор места монтажа, изоляционных материалов. Необходимо правильно рассчитать нагрузку и подобрать защитные устройства, не забыть о заземлении.

Ошибка может привести к замыканию, и как следствие, возникает пожар. Чтобы этого не произошло, нужно использовать нормы и правила. Если постройка была воздвигнута без их соблюдения, то страховая компания не выплатит страховку при несчастном случае. Материальные потери могут быть весьма существенными, это не считая людских жизней, утрата которых невосполнима.

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытую электропроводку можно укладывать в стенах, на потолке и под полом. Здесь надо быть готовым к сильному загрязнению квартиры из-за нарезания штроб и демонтажу части напольного покрытия.

Закладка кабеля в стены

Самым распространенным методом считается закладка кабеля в штробы, прорезанные на стенах. Работы начинают с разметки всего помещения. На стены и потолок переносят точную копию составленной схемы разводки. Канавки удобно нарезать штроборезом, но при его отсутствии подойдет болгарка или перфоратор. К размерам штроб особых требований нет. Надо рассчитывать, чтобы кабель или гофрированный рукав свободно поместился внутрь с условием, что они сверху закроются 10 мм слоем штукатурки.

Внутри канавок кабель крепят через каждые 500 мм. Многие это делают простым гипсовым раствором, нанося его через определенное расстояние. Надежней будет закрепить проводку с помощью дюбелей и хомутов. В точках подключения розеток и выключателей устанавливают подрозетники, а для подсоединения ответвлений крепят распределительные коробки. Свободные концы провода заводят в подрозетники и распределительные коробки, где происходят последние подключения всех контактов клеммниками в общую схему.

Последним осуществляется подсоединение вводного кабеля внутри электрощита. После этого подают в сеть напряжение и, если все работает исправно, можно приступать к заделыванию штроб гипсом. Естественно, замазка канавок и все остальные подобные работы выполняются при отключенном электричестве.

Укладка кабеля под пол

Более экономным вариантом является укладка основной линии под полы. Это проще делать, когда напольного покрытия еще нет. В противном случае его некоторую часть придется демонтировать. Суть метода заключается в прокладке рукавов из гофрированных или обычных труб под полом для каждого кабеля отдельно. Провод должен свободно проникнуть внутрь рукава, чтобы его в будущем можно было заменить, не демонтируя напольное покрытие.

Распределительный щиток крепят на стене. К нему подводят вводный кабель из-под пола. Внутри щитка будут происходить дальнейшие подключения к автоматам. В точках выхода ответвлений на розетки, выключатели и приборы освещения, из-под полов оставляют выпуски кабеля длиной 200 мм. Здесь устанавливают распределительные коробки. Все дальнейшие подключения происходят аналогично, как и при закладке кабеля в стены.

Потолочная укладка кабеля

Проще обстоят дела в панельных домах. Многие электрики закладывают кабель внутри пустот плит межэтажных перекрытий. Чаще всего здесь размещают линии освещения комнаты. Чтобы не нарезать канавки, ответвление от стены протягивают сквозь пустоту плиты и выпускают провод из просверленного отверстия по центру потолка для подключения осветительного прибора.

Внутри потолочного перекрытия можно организовать общую линию, тогда на стены будут выходить только ответвления для розеток и выключателей. В местах поворота кабеля и соединения проводов в распределительной коробке делают выпуск максимум 150 мм от потолка под прямым углом.

Внутренняя открытая проводка

Такой вид электропроводки редко используются в домах, квартирах. Однако она является основным видом электропроводки в деревянных пожароопасных домах, банях, гаражах и арендных офисах. В офисах и других арендуемых помещениях удобно перепланировать открытую проводку под свои нужды.

Открытую проводку популярно проводить в кабельных каналах, которые разводятся по различным точкам потребления электроэнергии. Единственный недостаток кабельных каналов — это видимость и подчеркивание неровности поверхностей, по которым они проложены. Открытую проводку проводят горизонтально или вертикально.

Открытая электропроводка в стиле ретро

При горизонтальной укладке электропроводки, отступают от потолка на 20 см. Если тянут две пары проводов, тогда выдерживают расстояние в 10 см. Если открытая электропроводка проводится в кабельных каналах, тогда размер канала выбирается в зависимости от сечения проводов и их числа.

Иногда вместо кабельных каналов используют пластиковые плинтусы, имеющие специальную полость для укладки электропроводки с крышкой. Для монтажа открытой проводки под старину используют фарфоровые изоляторы. Однако реализовать такую проводку под старину нелегко, так как найти необходимые изоляторы и специальный витой медный провод со специфической изоляцией нелегко, что отображается на не маленькой стоимости монтажа.

Монтаж электропроводки

Монтаж электропроводки может выполняться как внутри помещений, так и снаружи. Правила монтажа несколько отличаются поэтому давайте рассмотрим их отдельно.

Внутренняя электропроводка

Внутренней электропроводкой называется вся проводка, проложенная внутри зданий и сооружений. К ней относится в том числе проводка проложенная в подвалах и на чердаках.

• Прежде всего следует знать, что согласно п.7.1.34 ПУЭ вся проводка внутри помещений должна быть медной. СНиП допускал применение алюминиевой проводки раньше, но с 2001 года стандарты изменились.
• Вторым важным параметром является сечение проводки. Оно рассчитывается в зависимости от нагрузок, но табл.7.1.1 ПУЭ устанавливает и минимально допустимое сечение проводов (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности). Так для групповых линий оно составляет 1,5 мм2, а для вводного кабеля от этажного щитка составляет 2,5 мм2.
• Согласно п.7.1.36 ПУЭ вся проводка внутри помещений для однофазной сети должна быть трехпроводной. Из которых одна жила является фазной, вторая нулевой и третья защитной.

Обратите внимание! Для трехфазной сети нормой является пяти проводная сеть. Где три провода фазные, один нулевой и один защитный.

• Кроме того, следует помнить, что не допускается объединение нулевого и защитного провода, а также крепление их одним креплением. Объединение этих проводов из разных групп так же не допускается.

На фото представлены негласные нормы монтажа электропроводки

• Перед тем как правильно сделать электропроводку на кухне вы должны правильно распределить нагрузки по группам. При этом тип электропроводки для кухни согласно п.7.1.39 ПУЭ должен быть таким же, как и в жилых комнатах.
• В ваннах, санузлах и подобных помещениях электропроводку можно монтировать скрытым способом. При этом следует помнить, что применение стальных труб или гофр для защиты от механических повреждений в таких помещениях не допускается.
• Что касается негласных правил, то для внутренней электропроводки они тоже существуют. Прежде всего это прокладка групповых линий. Обычно их монтируют на расстоянии 20 см от потолка. Это не касается групповых линий, проложенных в стяжке.
• Ответвления к розеткам и выключателям не должны иметь углов отличных от 90⁰. В противном случае во время ремонта помещений легко повредить скрытую проводку.

Наружная электропроводка

Наружной электропроводкой называется вся проводка, проложенная вне помещений. Сюда относятся и электроприемники подключенные к групповым внутренним сетям.

Правила монтажа наружной проводки

• Если вы собрались монтировать наружную электропроводку своими руками, то прежде всего вы должны знать, что по крышам зданий электропроводку монтировать не допускается. Допускается делать ввод в здание через крышу и то через стальные трубы, которые обеспечивают высоту не менее 2,5 метров от крыши.
• Строго нормируется и провес проводов над дорогами. Он должен быть в нижней точке не меньше 6,5 метров. Не над проезжей частью он должен быть не меньше 3,5 метров.
• Что касается непосредственно монтажа, то запрещена прокладка провода в стальных трубах под землей. Если же стальные трубы или гофры применяются для монтажа по фасадам зданий, то должны быть приняты меры, препятствующие скоплении внутри влаги, в том числе и конденсата.
• Что касается монтажа проводки по фасадам зданий, то здесь существует целый перечень ограничений. Все они сведены в п.2.1.75 ПУЭ в таблицу.
• Из негласных правил монтажа наружной проводки можно отметить только стремление к минимизации контактных соединений вне помещений. При этом те контактные соединения, которые выполнены вне зданий, должны быть смонтированы в специальных коробах с защитой не менее IP А доступ к этим соединениям должен быть максимально облегчен.

Вывод

Как видите правила электропроводки в панельном доме или загородном домике не так уж сильно отличаются. Главное отличие — это тип используемой проводки. Поэтому еще на стадии проектирования важно правильно определиться с приоритетами и тогда монтаж не влетит вам в копеечку, а потраченные усилия обеспечат надежную и безаварийную работу вашей электрической сети.

Важна ли мощность энергопотребления?

Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме.

В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.

С определением общей потребляемой мощности поможет справиться эта таблица. На ней указаны усредненные показатели для различных бытовых электроприборов и электроинструментов, более точные данные можно найти в техпаспортах оборудования

Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности.

Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.

Установка розеток и выключателей

Существуют важные требования к монтажу электропроводки, касающиеся расположения выключателей и розеток. Выключатели следует размещать в комнатах на высоте примерно 1,5 метра от уровня пола, но главным критерием в настоящее время считается удобство использования.

Монтаж розеток нужно проводить на высоте составляющей 0,5-0,8 м от уровня пола. Для лучшего размещения нужно заранее знать, где какая техника будет установлена.

На шесть квадратных метров должно быть не менее одной розетки. На кухне должно размещаться как минимум три розетки, независимо от квадратуры.
В помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет) возможна установка розеток, которые имеют двойную изоляцию, влагозащитные свойства. Питание должно осуществляться от отдельного трансформатора.

Недопустимо устанавливать розетки в непосредственной близости от заземленных батарей или других металлических предметов (расстояние должно составлять минимум полметра). Все соединения должны находиться в специальных коробках.

Правила ввода электричества в дом

Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП.

Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.

Провод обычно тянется до электрощита с расположенными в нем УЗО, автоматами и подключением к контуру заземления. Переход на домашний кабель (например, ВВГнг) обычно происходит в другом щитке – с приборами учета

Требования к вводу:

• при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
• высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
• если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
• минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
• если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.

Прокладка проводов

Особого внимания заслуживает прокладка проводов. Она может быть скрытой, открытой или же осуществляться с применением комбинированного метода. Независимо от способа прокладки нормы и правила размещения электропроводки гласят:

• для минимизации проблем во время ремонтных работ провода должны лежать строго вертикально или горизонтально;
• горизонтальные участки следует размещать на расстоянии 150 мм от потолка (в некоторых случаях допускается 200 мм);
• вертикальные участки не должны быть в непосредственной близости от углов и проемов дверей и окон – минимальное значение 100 мм;
• от газовых труб расстояние составляет минимум 0,4 метра;
• сами провода не должны соприкасаться между собой.

Так же нужно обратить внимание на разницу размещение групповых электрических сетей в зависимости от типа комнаты. Это можно узнать исходя из таблицы 14.-110-2003, так же монтаж электропроводки описывает ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Ссылаясь на таблицу А.52.2 данного ГОСТа, можно узнать метод монтажа электропроводки в зависимости от ее месторасположения.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Чтобы защитить себя и тех, кто случайно может оказаться поблизости, во время электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила:

1. Использовать только исправное оборудование – электроинструменты, переноски, удлинители.
2. Перед началом работ обязательно отключить подачу электроэнергии, воспользовавшись автоматами и УЗО. Чтобы случайно не включили напряжение на площадке, можно повесить табличку или предупредить соседей.
3. Для страховки пользоваться тестерами и индикаторными отвертками.
4. Следить за тем, чтобы изоляция на ручках инструмента была в порядке.
5. Стараться не работать в одиночку – всегда может понадобиться помощь по работе или медицинская помощь.

Отдельные правила касаются работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. Кроме защитной одежды обязательны перчатки (с изолированным наладонником) и маска (респиратор). Обувь должна плотно охватывать ноги и не скользить.

Прокладку электропроводки под потолком необходимо производить только с помоста: стулья или столы категорически не подходят.

Каждый профессиональный электрик знаком с правилами оказания первой медицинской помощи при поражении током, но обыватели, к сожалению, не всегда действуют грамотно.

Главная ошибка, которую делают пытающиеся помочь люди, – попытка оттащить пострадавшего от источника поражения. Этого делать ни в коем случае нельзя. Первым делом следует снять напряжение – отключить рубильник

В идеале в любом помещении, где проводятся электромонтажные работы, необходимо иметь под рукой огнетушитель. Заливать водой искрящие или вспыхнувшие провода строго запрещено.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно работать с инструментами, проводами и различными электрическими приборами, а также спланировать работы, можно узнать, просмотрев полезное видео.

Штробление стен и монтаж на потолке:

Интересная теория об электропроводке и защите:

Монтаж блока розеток:

Электромонтажные работы считаются законченными, когда провода подключены и замаскированы, распределительные коробки закрыты крышками, а электрощит полностью укомплектован. Заменить розетку или установить люстру можно в любой момент – монтаж осветительных приборов и декоративных элементов чаще всего производится после отделочных работ.

Но при любых манипуляциях с электрикой помните о самом главном – безопасности человеческой жизни.

Вы имеете значительный опыт выполнения электромонтажных работ и самостоятельно занимались проектированием и монтажом электрической проводки в доме? Если вы заметили ошибки или неточности в приведенной нами инструкции – укажите нам, пожалуйста, на них, оставив комментарий в блоке под этой статьей.

Или вы только изучаете правила монтажа и хотите уточнить некоторые нюансы? Задавайте свои вопросы – мы постараемся вам помочь.

https://svetilov.ru/komponenty/kakoj-provod-vybrat-dlya-osveshheniya-v-kvartire
https://arbolit.org/materialy-i-instrumenty/pravila-montazha-elektroprovodki.html