Гидроизоляция под ламинат на бетонный и деревянный пол своими руками

Автор: | 23 июня, 2020

Гидроизоляция пола под ламинат

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Очень часто хозяева квартир и частных домов задают вопрос: зачем нужна гидроизоляция под ламинат на бетонный пол, если гидроизоляционные работы выполнены под стяжкой пола? Ответ кроется в свойствах бетонных изделий.

Бетон в стяжке пола очень медленно реагирует на суточные колебания температуры, будь это частный дом или квартира. Как результат, на его поверхности образуется слой конденсата, по аналогии с утренней росой. Это свойство цементной стяжки наиболее ярко проявляется при повышенной влажности в помещении.

Поэтому, если не защищать ламинат от влажности, образующейся на поверхности стяжки пола, он теряет качественные характеристики, набухает и разрушается изнутри, вызывая деформацию ламелей. Поэтому все производители на упаковке пишут похожую инструкцию: укладывается гидроизоляционная пленка, подложка и только затем ламели.

Нужна ли гидроизоляция под ламинат

Ламели представляют собой многослойный пирог, где верхний слой выполнен в виде защитной пленки из смолы, меламиновой или акриловой. Она защищает панель ламината от механических повреждений и влаги.

Второй слой — это декоративная пленка из обработанной бумаги. Низ выполнен из произведенных под высоким давлением ДВП или ДСП. Для защиты от влаги несущая основа обрабатывается специальной пропиткой.

Защита работает не очень долго — под динамическими нагрузками, например, шагами взрослого человека, ламели, незаметно для глаза, прогибаются. В результате колебаний защитная пропитка дает микротрещины, которые со временем превращаются в сеть трещин, свободно пропускающих влагу внутрь ламели. Она набухает и деформируется.

Структура ламината среднего ценового сегмента

Производители активно пытаются решить эту проблему. Одним из вариантов выхода из ситуации стал четвертый слой, из бумаги, пропитанной смолой. Его наклеивают на низ ламели. Однако и это не уберегает ламинат от влаги — у бумажного листа возникают те же проблемы, что и у пропитанных ДВП или ДСП.

Структура ламината категории Люкс

Для справки: структура ламината категории «Люкс» отличается от полового покрытия, массово применяемого в России. Его схема приведена на схеме выше.

Помогает только влагоизоляция стяжки пола по ее верху (набирает популярность двойная защита от влаги с помощью полиэтиленовой пленки: между основанием пола и стяжкой и между стяжкой и ламинатом).

Популярные материалы для гидроизоляции

Произвести монтаж ламината, соблюдая требование производителя по гидроизоляции стяжки, можно двумя методами:

  1. использовать подложку с влагозащитным слоем;
  2. провести гидроизоляцию стяжки специализированными материалами.

Подложка в качестве гидроизоляционного слоя

В торговле можно найти 3 вида подложек, которые эффективно защищают ламинат от влаги без обустройства гидроизоляции:

  • пенополистирол (торговая марка «Пеноплэкс»);
  • пенополиэтилен;
  • битумно-пробковые подложки (торговая марка «TUPLEX»).

Экструдированный пенополистирол не только хорошо выполняет амортизирующие функции во время эксплуатации пола, но и не пропускает влагу от стяжки к ламелям.

Большой минус — высокая стоимость. Цена 1 м 2 — 165-180 руб.

Пенополистирол

Пенополиэтилен — самый востребованный материал для подложки под ламинат. К плюсам следует отнести:

  • хорошо держит тепло;
  • не пропускает воду (достигается 100% изоляция полового покрытия от испарения конденсата);
  • не поддается воздействию микроорганизмов и грызунов;
  • низкая цена.

Пенеполиэтилен

Есть у этого материала и серьезные недостатки:

  • выделяет в окружающее пространство вредные вещества;
  • в процессе эксплуатации быстро проседает;
  • накапливает статическое напряжение.

Средняя цена 1 м 2 — 14 руб.

Внимание: при укладке пенополистирола и пенополиэтилена, места соединений обязательно склеиваются скотчем, а сам материал по всему периметру заводится на стену на 3-4 см. После монтажа пола выступающие края подложки осторожно обрезаются, затем закрываются плинтусом.

Битумная пробка производится из крафт-бумаги, пропитанной битумом, на которую сверху наносится слой из пробковой крошки. Битум хорошо задерживает влагу. Однако полная герметизация ламината от влаги снизу невозможна. Мешает стык стены с подложкой. Проблема решается дополнительной гидроизоляцией мест соприкосновения пробки со стеной.

Минус один, но важный. Очень высокая цена. Поэтому применяется только при укладке дорогого ламината (средняя цена 1 м 2 толщиной 30 мм — 250 руб.).

При выборе конкретного вида материала под подложку, необходимо учитывать все перечисленные факторы.

Гидроизоляционные материалы

На рынке стройматериалов можно встретить большое разнообразие гидроизоляционных материалов. Это:

  • различные мастики;
  • эмульсии;
  • сухие гидроизоляционные смеси;
  • рулонные материалы, представленные различными пленками, рубероидом, толью.

Однако для изоляции ламелей пола от конденсата можно воспользоваться только рулонной изоляцией. Почему? Наличие демпферной ленты не позволяет полностью изолировать контакт пола с испарением конденсатной влаги при помощи мастик, эмульсий или специальных сухих смесей.

Всегда около стен испарения с поверхности стяжки, при гидроизоляции такими материалами, будут попадать в ламинат. Достигнуть необходимого эффекта можно только с пленкой.

Важно: к рулонным гидроизоляционным материалам относятся также различные виды рубероида и толь. Они обладают очень высоким уровнем изоляции от влаги. Однако применятся в качестве гидроизоляционного материала непосредственно по стяжке пола под ламинат, не могут. Причина в их толщине. Обойтись при их укладке без подложки нет возможности, а вместе с подложкой получается очень толстая прослойка между полом и стяжкой. При динамических нагрузках колебательные движения панелей ламината будут выше, чем предусматривает его производитель. Результат — разбивание замков ламелей и досрочная замена пола.

Пленочные гидроизоляционные материалы производятся из различных полимеров:

  • полиэтилена;
  • поливинилхлорида;
  • полипропилена;
  • синтетической резины.

Их толщина — от 200 мкм до 1,5–2 мм — не сказывается на амортизирующих свойствах подложки. В продаже пленка представлена:

  • Роквулом;
  • Технониколем;
  • Изоспаном;
  • Наноизолом;
  • Гидроизолом;
  • простой полиэтиленовой пленкой.

К достоинствам этих стройматериалов относятся:

  • эластичность;
  • технологичность (простота в укладке);
  • стойкость к воздействию микроорганизмов, плесени и грибков;
  • широкий температурный диапазон эксплуатации;
  • низкая стоимость 1 м 2 .

Недостаток всего один — возможность механического повреждения изоляции при проведении дальнейших работ. Поэтому строителям необходимо быть аккуратными и внимательными при укладке подложки.

Гидроизоляция под ламинат своими руками

Технология укладки пленки на стяжку настолько проста, что гидроизоляция пола под ламинат своими руками доступна даже человеку без элементарных строительных навыков.

Укладка пленки на бетонный пол

Пленка расстилается по всей поверхности помещения с заходом на стены по всему периметру на 2-3 см. Рулоны раскатываются с перехлестом на 15-20 см. Соединения краев склеиваются скотчем. Иногда используют специальную мастику или строительный фен (производится сплавление слоев пленки по перехлесту).

  • Перед началом работ по изоляции желательно приклеить скотчем на поверхность стяжки полиэтиленовую пленку площадью не менее 1 м 2 . Если после ночи на ней образовался конденсат, помещение необходимо 2-3 дня просушивать.
  • Использовать для скрепления слоев пленки скотч — наиболее эффективный вариант. Просто, доступно начинающему строителю, бюджетно по цене, по качеству не уступает альтернативным вариантам.

схема укладки гидроизоляции

Гидроизоляция на деревянный пол

Гидроизоляция под ламинат на деревянный пол не производится. Причин две:

  1. пленка обязательно повредится при креплении к доскам или лагам фанеры ДВП или ДСП саморезами, а именно они служат подложкой под ламинат на деревянном основании пола;
  2. дерево хорошо впитывает влагу, в результате чего на нем не может быть конденсата, а, следовательно, не нужна и гидрозащита.

Следует отметить, что среди строителей есть и альтернативная точка зрения — гидроизоляция верха стяжки при укладке ламината ведет к досрочной замене пола. Обоснование такое: при температуре воздуха в квартире свыше 20 градусов тепла ламинат начинает сохнуть из-за снижения уровня влажности в помещении и скрипеть.

Замки ламелей разбиваются и не держат плотно панели пола между собой. Конечный результат объяснять нет необходимости — половое покрытие придется менять раньше положенного срока эксплуатации. Отсутствие изолирующей пленки не позволяет отдавать часть влаги в ламинат из стяжки, в результате чего его влажность не изменяется. Приведенная ситуация характерна для зимы (хорошее отопление) и лета, когда оно очень жаркое.

Весной и осенью ситуация видится наоборот — высокая влажность в квартире или доме (нет отопления и ничего не просыхает) ведет к набуханию тонких листов ламелей. Гигроскопичная бетонированная стяжка впитывает в себя излишки влаги и набухание не происходит.

Возможно, здесь есть доля истины. Однако не надо забывать, что все инструкции появляются после конкретного ЧП. Не исключение и ламинат. Просто так на его упаковке не будет писаться технология укладки ламелей.

Вместо заключения

Нужна ли гидроизоляция под ламинат по стяжке, решать хозяину помещения. Многолетний опыт показывает, что ламинатный пол служит дольше, если под подложку укладывать простую полиэтиленовую пленку. Это быстро, недорого, эффективно, особенно если такая же пленка уложена и по основанию пола под стяжку. По качеству такая гидроизоляция не уступает другим видам защиты от влаги. Исключений два, когда полиэтилен нельзя использовать:

  1. повышенная влажность снизу пола, что потребует применения альтернативных гидроизоляционных материалов;
  2. невозможность рулонной защиты от влаги под «плавающую стяжку» из-за инженерных сетей, идущих по поверхности основания пола.

Видео по теме

Сколько сохнет наливной пол под ламинат

Ламинат – популярный тип напольного покрытия, который требует серьезно подготовленной основы под него. Если требования не соблюдены, то срок эксплуатации ламинированного покрытия может серьезно сократиться.

Что поджидает при эксплуатации ламината

Качество ламинированного покрытия не зависит только от хорошей укладки. В процессе эксплуатации напольных покрытий из ламината хозяев поджидают следующие неисправности:

Дефект ламината

  • скрипы,
  • расхождение панелей,
  • набухания в районе замковых соединений,
  • проседания и деформации.

Эти неприятности возникают из-за использования толстых подложечных материалов, которые со временем проседают и деформируются.

Использование толстых подложек объясняется тем, что данный слой используют как выравнивающий – это является грубой и частой ошибкой. При укладке плитки на пол выравнивания добиваются слоем клея, потому у многих возникает ошибочное мнение, что с ламинатом также возможно такое проделать, используя в этом случае подложку.

Укладка ламината требует прочной и ровной поверхности на протяжении всего срока службы, потому выравнивают поверхность для укладки наливным полом.

Важно отметить, что ламинированный пол терпит максимально возможный перепад основания в 2-3 миллиметра на квадратный метр. Если основание не подготовлено, то при больших значениях перепада на замковые механизмы действуют излишние нагрузки, которые способны привести к поломке.

Какой наливной пол выбрать

К выбору наливного пола тоже подходят тщательно. Для этого замеряют ширину, длину и другие размеры помещения, в котором будут производиться работы. В большей степени здесь интересуют перепады в высоте пола и высота заливки пола. От этих двух показателей и зависит окончательный выбор наливного пола.

Наливной пол

После проведения замеров, определяется нужная смесь по следующим факторам:

  • компоненты и их процентное соотношение;
  • время высыхания;
  • процент усадки;
  • толщина налива.

Выбор смеси осуществляется по толщине налива.

Смесей различное множество

Внимание! Существуют наливные полы, которые предназначены для финишной отделки. Такие варианты налива применяются в общественных местах: торговых центрах или ресторанах. На них укладывать другие финишные покрытия не нужно.

Цена наливных полов, как говорилось, зависит от состава. Смеси для одной и той же толщины отличаются ценой: наличие в составе пластификаторов позволяет легче работать смесью – она лучше выравнивается. Хоть и цена больше, чем у остальных составов, но подобные смеси рекомендованы специалистами.

Зачастую спрашивают: какой толщины делается наливной пол под ламинат? Толщины в 2-5 мм достаточно для ламината, в зависимости от того, какие нагрузки будут и для какого помещения используется наливной пол.

Иногда, чтобы добиться нужной толщины наливного пола, понадобится использование двух смесей, а это означает, что работу по заливке проводят дважды. Второй слой заливается после высыхания первого слоя.

Монтаж наливного пола

Рассмотрисм процесс заливки наливного пола. Как и в других видах работ, тут нужны специальные инструменты и строительные материалы.

Материальное обеспечение

Тут уже не приходится говорить о ведрах, тряпках, иных мерных емкостях, дрели — эти предметы есть у каждого человека. А вот специальные инструменты для заливки пола вряд ли завалялись в подсобке, потому их придется купить в магазине:

Необходимые инструменты

  • насадка на электродрель для размешивания составов,
  • стальная кельма или шпатель большой,
  • валик игольчатый с длинной ручкой,
  • кисть,
  • смесь сухая быстротвердеющая выравнивающая,
  • смесь сухая финишная,
  • грунтовка.Смеси лучше покупать одного производителя, потому что у разных марок различные периоды высыхания. Нужно подготовить ведро или таз объемом в 10 литров, дрель и мерную емкость для воды. Пригодятся деревянные бруски шириной в 3-5 см.

Подготовка поверхности

После того как нужные материалы закуплены, инструменты подготовлены, начинают подготовительную работу.

Первым делом демонтировать старое напольное покрытие и вычистить поврежденные участки бетонной стяжки. После того как куски мусора убраны, вычистить поверхность от мелкого мусора и пыли, после чего промыть любым средством и подождать высыхания.

Затем заделываются дефектные участки поверхности – выемки, ямки. Для предварительного заделывания используют грунтовку и быстротвердеющую смесь. Наносится грунтовка валиком или кистью. Старайтесь заделывать дыры в плите ровно.

Пока заделанные дефекты подсыхают, приступают к размешиванию смеси. Для этого руководствуются указаниями производителя и соблюдают пропорции.

Время высыхания смеси, которое выжидают, прежде чем приступать к заливке, указано на упаковке смеси.

После того как предварительная заделка высохла, шлифуют заделанные выемки и грунтуют поверхность пола. Приступать к работе по заливке можно только после высыхания грунтовки. Это время указывается на упаковке.

Выполнение наливки на пол

После того как грунтовка подсохла, начинают основную часть работы.

Нужно закрыть окна и двери и не пропускать сквозняки через них, пока пол не затвердеет. Пол нельзя подвергать воздействию осадков и прямых лучей солнца. Для высыхания температура должна быть плюсовой. Эти нюансы прописываются на упаковке.

Смесь размешивается согласно инструкции на упаковке и выдерживается для созревания. После того как раствор готов, его можно наливать на пол. Наливка пола начинается от дальних от входа углов. В конечном итоге необходимо оказаться на выходе. Нельзя наливать смесь, разбрызгивая по стенам.

Выливать аккуратно

Стоит помнить, что состав имеет время созревания, но передерживать не надо, потому высчитывается оптимальный период времени между замешиваниями последующих составов. Одним словом, замешали раствор и налили на пол. Необходимо все сделать быстро и аккуратно, нельзя ждать, пока уже налитый раствор подсохнет, а следующий еще не готов. Потому лучше работать втроем с точным распределением обязанностей.

Пол сам выравнивается

Валик или шпатель используется для выравнивания, но не нужно стараться сильно это делать. Раствор выравнивающийся, потому он сам будет нивелировать по горизонтальному уровню, нужно всего лишь направлять потоки в нужные стороны.

После того как в помещении наливка пола окончена, нужно выйти и закрыть дверь,проследить, не села ли дверь на налитый пол. Если она его касается, то снять дверь с петель. Лучше всего до начала наливных работ демонтировать старую дверь и переделать косяки, если это необходимо, а обустройством двери уже заниматься после того, как пол высохнет.

Сколько высыхает наливной пол под ламинат

Как уже говорилось, все зависит от раствора, точнее, от его основы. Среднее время высыхания – 7 дней. Быстротвердеющие составы полностью высыхают через пару дней.

Дольше высыхают цементные и гипсовые смеси – около 12-14 дней, полимерные смеси — максимум неделю, полиуретановые — в течение 3 дней уже готовы к работе, эпоксидные — 2-5 дней требуют на усушку.

В зависимости от производителя и основы смеси время высыхания указывается на упаковке. К этому времени можно прибавить еще 10-12 часов и получить окончательное время, которое понадобиться выждать, прежде чем класть ламинат на стяжку.

Небольшое видео о том, как положить наливной пол

Наливной пол под ламинат

Наливной пол под ламинат делают в тех случаях, когда поверхность основания имеет неровности от маленьких 2-5мм до больших 50-100мм.

Под укладку ламината требуется ровная поверхность основания, обеспечивающая качественный монтаж напольного покрытия для долговременного его использования.

Наливной пол – это специально разработанный состав сухой смеси, который разводят в воде, получая самовыравнивающийся раствор.

Такую коктейль заливают на основание, чтобы выровнять поверхности пола, чтобы подготовить ее к монтажу ламината.

Для нанесения наливных полов пригодны все бетонные, гипсовые, ангидридные и даже деревянные основания.

Сухая смесь

Сухие коктейли для выравнивания основания имеют специальный состав, разработанный с учетом новейших технологий, что облегчает работу с ними.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения всех работ по заливке наливного пола нужны следующие инструменты:

— рулетка;
— уровень;
— шпатель или мастерок;
— кисть или щетка;
— ведро или тазик;
— игольчатый валик.

Также понадобятся такие материалы как:

— цемент или гипс;
— демпферная лента;
— вода;
— сухая смесь наливного пола.

Инструменты и большую часть материалов без труда можно приобрести и подготовить.

Перед приобретением сухой смеси наливного пола предварительно следует произвести соответствующие расчеты.

Расчет количества смеси

Как и в любом деле в первую очередь производим расчеты требуемого количества материала, в данном случае это необходимо сделать в связи с еще одним важным фактом.

Дело в том, что наливным полом, в обязательном порядке, вся площадь основания заливается в один присест, т.к. он очень быстро схватывается.

Т.е. у вас не будет времени сходить в магазин докупить еще мешок смеси и т.п., работу нужно будет производить быстро и без перерывов.

Поэтому весь материал нужно подготовить заранее, ориентируясь на толщину слоя, который планируем заливать.

В первую очередь, нам нужно просчитать какую толщину будем заливать.

Для этого с помощью уровня по периметру комнаты на стене чертим прямую горизонтальную линию, на высоте от пола примерно 200-350мм, тем самым мы обозначаем верхний горизонт для ориентира.

Обозначаем горизонт для ориентира

Далее с помощью рулетки или линейки находим нулевую отметку (самую высокую точку) основания.

Нулевая отметка находится путем вертикального приложения начала рулетки к самой высокой точке пола вдоль стены до пересечения горизонтальной линии, которую мы прочертили.

Находим нулевую отметку

Пересечение горизонтальной линии с рулеткой и будет являться нулевой отметкой, в нашем случае это 320мм.

Аналогичным методом находим самую низкую точку пола, у нас это 335мм.

Чтобы рассчитать максимальную толщину наливного слоя берем разницу между самой высокой и самой низкой точками чернового пола, делим ее на два, и прибавляем минимальную толщину наливного пола на самой высокой точке.

В нашем случае это 5мм, т.е. (335-320)/2+5=12,5мм

ПРИМЕЧАНИЕ

При расчете высоты заливки нужно учитывать размеры бугров, выступов и т.п., которые необходимо полностью покрывать слоем толщиной не менее 2мм, в зависимости от инструкции на упаковке.

Формула для расчета необходимого количества

Для расчета требуемого количества сухой смеси наливного пола, используем следующую формулу:

S (эс большая) – площадь пола – 10кв.м;

Ρ (ро) – плотность смеси – 1,6кг/м (расход сухой смеси на 1кв.м, толщиной 1мм);

s (эс малая) – толщина слоя – 12,5мм.

Предположим что площадь основания у нас 10 кв.м.

Плотность смеси 1,6кг на 1кв.м. толщиной 1мм.

И нужная нам толщина нового слоя 12,5мм.

Т.е. 10*1,6*12,5=200кг сухой смеси.

200кг/20кг (вес одного мешка)=10 мешков сухой смеси.

Таким образом, для заливки наливного пола на 10кв.м., толщиной 12,5мм от самой низкой точки и толщиной 5 мм от самой высокой точки основания нужно купить 10 мешков сухой смеси в упаковках по 20кг.

Далее от низшей точки основания мы отмеряем высоту 12,5 мм.

Затем от этой точки замеряем расстояние до ранее начерченной горизонтальной линии.

Расстояние между горизонтами

В нашем случае это 322,5 мм, это же расстояние мы отмечаем от верхнего горизонта вниз по всему периметру комнаты, после чего все эти отметки соединяем между собой прямой линией.

Отметка второго горизонта

Так мы начертили нижний горизонт, обозначающий верхнюю границу наливного пола, по которому мы будем ориентироваться при заливке.

Важно!

При выборе сухой смеси, следует обращать внимание, на какую толщину слоя она рассчитана.

Если слой наливного пола должен быть, например: 2мм, то в этом случае нельзя использовать смесь, рассчитанную на толщину от 5мм.

Упаковка сухой смеси

Подготовка основания к заливке наливного пола

Перед началом заливки наливных полов, следует заделать все отверстия, щели и выемки в основании, и в углах между полом и стенами.

Для этой цели используем цементный или гипсовый раствор.

Поверхность основания должна быть чистой и ровной, чтобы ничто не мешало прочности сцепления смеси с основанием.

Т.е. если на полу имеются какие-либо масляные, клеевые или другие пятна, то их необходимо тщательно удалить.

Когда поверхность очищена от всего лишнего ее нужно хорошо прогрунтовать проникающей грунтовкой не менее двух раз.

Грунтование поверхности

Данная процедура обязательна, т.к. она предотвращает проникновению влаги из наливного пола в основание, чем способствует естественному высыханию.

Грунтовка глубокого проникновения

Грунтование производится следующим образом:

— выплескиваем на пол небольшое количество грунтовки;
— равномерно распределяем ее по всей площади пола щеткой, кистью или валиком;
— замазываем каждый квадратный сантиметр.

Грунтование основания

Грунтование перед заливкой стяжки необходимо делать для того, чтобы основание не забирало влагу из наливного пола, что может препятствовать равномерному растеканию наливного пола.

Демпферная лента

Стяжка под воздействием изменения температур расширяется, и сужается это.

При расширении она упирается в стены, что может привести к ее разрушению или повреждению стен.

Чтобы этого не происходило, при заливке наливного пола толщиной более 5мм, используют демпферную ленту, которая принимает на себя все расширения наливного пола, тем самым защищая строительные конструкции.

Демпферная лента

Поэтому, если толщина наливного пола будет более 5мм, после обработки основания грунтовкой, по периметру комнаты, в нижней части стены наклеиваем демпферную ленту.

Наклеенная демпферная лента

В дальнейшем, при расширении стяжки всю нагрузку примет на себя демпферная лента.

Следующим шагом готовим раствор для заливки.

Заливаем наливной пол

Сухую смесь разводим в ведре с водой в соответствии с инструкцией производителя наливного пола.

Тщательно размешиваем до образования единообразного жидкого раствора, без комочков.

Заливку также производим по инструкции, равномерно разгоняя жидкую смесь по всей площади основания с помощью игольчатого валика.

Валик должен быть с иголками минимум на 2 мм длиннее толщины наливного пола.

ПРИМЕЧАНИЕ

Наливной пол хоть и называют самовыравнивающимся, но это не означает, что его можно вылить в одну точку и он сам равномерно растечется по всей поверхности пола.

Следует иметь ввиду, что самовыравнивание – понятие относительное.

Чтобы заливаемый раствор содержал меньше воздушных пузырьков, льем его плавно с минимальной высоты от поверхности пола, нивелируя брызги.

Наливной пол рекомендуется делать непрерывно, во избежание образования наплывов, барханов, которые образуются при усадке смеси.

Т.е. если оставить часть стяжки на какое-то время, то фракция песка в ней начинает садиться, раствор начинает быстро схватываться и уже никаким шипованным валиком ее не раскатать.

При продолжении заливания наливных полов новая смесь будет образовывать наплыв на старую, ту, которая упала в осадок, что приводит к неровностям поверхности.

Поэтому такой коктейль следует заливать аккуратно, оперативно, равномерно и без перерывов, полностью заполняя всю площадь основания.

В процессе заливания игольчатым валиком помогаем смеси равномерно растечься по всей поверхности пола.

Используя игольчатый валик, мы дополнительно выгоняем пузырьки воздуха из наливного пола, что способствует более качественному застыванию смеси.

Важно!

Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на высыхающую поверхность.

Также следует исключить все возможные сквозняки и резкие перепады температуры в помещении.

Наливной пол сохнет от 3-х часов и более, в зависимости от состава смеси, толщины заливки и температуры в помещении (см. инструкцию на упаковке).

Т.е. по новому полу можно будет ходить примерно через 3-5 часов.

В завершении строительным ножом обрезаем демпферную ленту вровень с плоскостью нового основания.

Обрезаем демпферную ленту

В итоге мы имеем ровный наливной пол под ламинат, к укладке которого можно будет приступать через несколько дней.

https://stroyguru.com/remont-kvartiry/pol/gidroizolyatsiya-pod-laminat/

Сколько сохнет наливной пол под ламинат

Наливной пол под ламинат

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

X