Выравнивание пола полусухой стяжкой под укладку паркета. Как выровнять пол под паркетную доску? Стяжка под паркет технология

Основное назначение стяжки — выровнять поверхность, на которую настилается пол. По сложившейся десятилетиями технологии изготовления, плиты, служащие основаниями для полов в серийных домах, делаются гладкими только с одной стороны — той, которая станет потолком нижней квартиры. Сторона, которой надлежит стать полом всегда неровная, с буграми и впадинами, зачастую из нее торчат концы прутьев металлической арматуры. Кроме того, перепады уровня пола в квартире зачастую достигают 10 см. Даже неспециалисту понятно, что на такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие.

Стяжка пола под паркет может быть произведена различными способами, для примера рассмотрим несколько вариантов:

Наливной пол
В европейской технологии для изготовления стяжки применяются специальные самовыравнивающиеся смеси — так называемые наливные полы. Под эти смеси для дополнительной шумо- и теплоизоляции часто кладут слой пенополистирола, а для дополнительной гидроизоляции сверху настилается полимерная пленка. Такой пол высыхает гораздо быстрее обычной стяжки (примерно за 10-15 дней) в зависимости от толщины стяжки. Непосредственно на наливной пол можно укладывать плитку, ламинат и ковровые покрытия. Для укладки же штучного паркета обязательно необходим слой фанеры. Кроме того, слой наливного пола имеет весьма небольшую толщину (от 25 мм.), что особенно удобно в квартирах с невысокими потолками. Отличные качества этого пола сделали его весьма популярным при небольшом перепаде высот в помещении.

Комбинированный вариант
В этом варианте на первичную стяжку — бетонную смесь, кладется второй слой из европейских самовыравнивающихся смесей. На такую двойную стяжку наносится гидроизоляция из каучуковой или битумной мастики, а на нее, естественно, фанера. На фанеру, в свою очередь, укладывают паркет, ламинат или ковровое покрытие. Для керамической плитки фанера, естественно, не нужна. Такой пол обойдется значительно дороже, но и эксплуатационные свойства у него будут намного выше.

Сухая стяжка пола под паркет
Она представляет собой плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, которые укладываются на сухую засыпку или полистирол. Сухая засыпка в этом случае имеет выравнивающую функцию. Плиты укладываются друг на друга внахлест, для перекрытия всех стыков и обеспечения необходимой жесткости. У такой стяжки есть существенные преимущества. Первое — она не требует просушки. Укладывать напольное покрытие можно не выжидая 30 суток, как в случае применения традиционных смесей, а уже на следующий день. Второе — она значительно легче, чем традиционные бетонные смеси. Сейчас, при оптимальной толщине стяжки от 3-х до 7-ми см, на один квадратный метр приходится укладывать от 60-ти до 140 кг смеси. Согласитесь, — это очень серьезная нагрузка на перекрытия и несущие стены дома: для квартиры, общей площадью 100 кв. м, потребуется уложить не менее семи тонн бетонной смеси. Недостатком сухой стяжки пола является боязнь влаги, протечек.

Лучшее основание под укладку паркета — полусухая стяжка!

Для осуществления укладки любого финишного покрытия Вашего пола обязательным шагом является выполнение прочной и ровной поверхности, которая необходима для долгих лет службы любому напольному покрытию. Паркет не является исключением. Он требует от основания некоторых основных критериев, которые будут гарантировать высокое качество и долгий эксплуатационный срок будущего пола. Такими критериями являются марочная прочность и идеально ровная поверхность без присутствия бугров, различных впадин и трещин.

Подготовка и монтаж напольного основания под укладку паркета является очень ответственным занятием. На сегодняшний день, чтобы Вы смогли сэкономить денежные средства и ускорить ремонтно-строительные работы специалисты рекомендуют использовать методику полусухой стяжки.

Преимущества полусухой стяжки пола под укладку паркета

• Методика осуществления работ по укладке полусухой стяжки характеризуется высокой скоростью и абсолютной автономностью всех процессов.
• Предсказуемость и полная продуманность всех производимых работ исключает любые накладки с остановкой работы из-за отсутствия необходимого материала.
• Можно изготовить растворную смесь с различными характеристиками, благодаря возможности изменения входящих в цементно-песчаную смесь различных добавок. Это позволяет приготовить смесь на основе конкретных пожеланий потребителя.
• Благодаря использованию пневмонагнетателей присутствует возможность приготовления смеси вдали от рабочего места, и подавать ее на место укладки без помощи подъемной техники.
• Раствор содержит небольшое количество воды, что исключает риск протечки на нижние этажи.
• Является одним из самых дешевых способов по выравниванию оснований.

Производимые работы по укладке стяжки под паркет

Перед приготовлением раствора требуется очистить пол от крупного и мелкого мусора. Если существует необходимость, возможна обработка специализированными составами, которые выполняют гидрофобные и укрепляющие функции. Затем на основание устилается пленка для удержания влаги в бетонном растворе и исключения преждевременного высыхания цементно-песчаной смеси. По требованию заказчика может быть осуществлена укладка материала для изоляции бетонного пола от влаги и шума.

После проведения работ по подготовке и уборке помещения осуществляется приготовление растворной смеси. При помощи пневмонагнетателей она подается на место укладки стяжки. Подача состава возможна на расстояния 120 метров по вертикали и 200 метров по горизонтали. Это исключает использование подъемной техники. Укладка материала производится по ранее расставленным маякам и разравнивается правилом. Процесс постоянно контролируется при помощи лазерного нивелира.

Заключительным этапом является шлифовка бетонного основания, которое осуществляется нашими специалистами с помощью затирочной машины. Затирочные работы в труднодоступных местах производятся кельмой, что позволяет добиться ровного и гладкого покрытия на всей площади. После этого требуется накрыть бетонный пол полиэтиленом, чтобы достигалось равномерное высыхание растворной смеси. Приступать к укладке паркета можно спустя 14-20 дней.

Укладка паркетного покрытия на стяжку.

После того как стяжка наберет необходимую прочность, можно приступить к работам по укладке паркета. Для этого на бетонное основание крепится фанера при помощи саморезов, дюбелей или клея. Влагостойкая фанера должна ложиться на пол со сдвигом, чтобы отсутствовало схождение углов. Возле стен нужно оставить зазоры в один сантиметр для будущего заполнения герметиком. После закрепления фанеры следует сделать технологический перерыв, который будет составлять два-три дня.

После данной паузы нужно отшлифовать фанерное основание для устранения перепадов. После выравнивания поверхности можно приступать к укладке паркетного покрытия. Важно знать, что перед непосредственной работой с паркетными досками, они должны пролежать в этом помещении в течение недели для набора паркетом или паркетной доской влажности соответствующей влажности помещения, а также для исключения их будущей деформации.

Заказать работы по устройству стяжки под паркет, а также под ламинат, под плитку, под линолеум и ковролин Вы можете у нас! Звоните в любой день недели по телефонам.

Укладка паркета на бетонную стяжку осуществляется несколькими способами: с фанерной подложкой и без нее. Прежде чем приступать к процедуре укладки, следует узнать, в чем отличия между ними, и в каком случае без фанерного слой не обойтись. Если вы будете правильно соблюдать весь алгоритм монтажа, то в результате получите прочное, устойчивое и долговечное покрытие.

Чем отличается паркет от паркетной доски?

Хотя названия достаточно схожи, паркет и паркетная доска – это не одно и то же. Единственное сходство между ними заключается в том, что оба сделаны из натуральной древесины. Но они существенно отличаются друг от друга своей конструкцией:

1. Паркет изготавливается из цельного дерева, при этом используются не самые бросовые сорта. Толщина готового изделия колеблется в пределах 17-20 мм.
2. Паркетная доска – это трехслойный материал, в котором нижний и средний слой изготавливается из наименее ценных пород дерева. Но для создания верхнего слоя используются ценные породы дерева. Средняя толщина готового изделия составляет 14-15 мм, из них только 4-5 приходится на ценные породы, поэтому и стоимость материала по сравнению с паркетом ниже.

Следует отметить также и эксплуатационные различия:

1. Паркет чувствительно реагирует на любые изменения во внешней среде. Поэтому в помещении, где установлен паркет, необходимо регулярно контролировать уровень влажности, температурного режима. Следует полностью исключить прямого контакта с водой.
2. Паркет больше ремонтопригоден, нежели паркетная доска. Его можно несколько раз шлифовать и покрывать лаком, благодаря чему он принимает изначальный вид. В случае с паркетной доской такой маневр может получиться, но не более двух раз. Все зависит от толщины декоративного слоя.
3. Из-за того, что верхний слой паркетной доски слишком тонкий, он быстро стирается из-за интенсивных нагрузок.
4. Паркетная доска практически не требовательна к обслуживанию. Ее допускается мыть с помощью мокрой тряпки, а паркет нельзя.
5. Процесс укладки паркета более трудоемкий в отличие от паркетной доски, хотя паркет проще ремонтировать, восстанавливать.
6. Паркетная доска не требует никаких работ, после укладки, так как уже оснащена декоративным покрытием. Паркет, наоборот, нуждается в отшлифовке, лаковом покрытии.
7. Срок службы паркета составляет 70 и более лет, тогда как паркетная доска полностью износится уже через 15-20 лет.

Инструменты для работы

Укладка паркетной доски на бетонный пол должна осуществляться только после того, как будет полностью зачищена поверхность основания от старого покрытия, масляных пятен, строительного и бытового мусора. Поверхность должна быть обеспылена, аккуратно зачищена и обработана с помощью грунтовочного состава.

Важно: Если вы только залили бетонную стяжку, обязательно дайте ей время просохнуть. Если толщина бетонного основания до 5 см, то на высыхание потребуется от 4 до 6 недель.

Чтобы собрать паркет, потребуется использование следующих инструментов:

• паркетного молотка;
• электролобзика или пилы с маленькими зубьями;
• острого ножа;
• материалов для разметки (рулетки, шнура, карандаша);
• уровня;
• дрели;
• ограничителей и подбивочного бруска;
• шпателя из нержавеющего материала;
• циклевочного аппарата;
• строительного пылесоса;
• плоско- и углошлифовальной машины.

Помимо этого потребуется использование гидроизоляционной пленки, шпатлевки по дереву, адгезионной грунтовки, пропитки для бетона, специального паркетного лака.

Выбор клея для паркета

Паркетная доска на бетонную стяжку укладывается с помощью специальных клеящих составов, отличающихся техническими характеристиками и составом:

1. Дисперсионный клей. Экологически безопасен, отсутствуют агрессивные химические соединения и запах. Содержит воду, поэтому рекомендуется использовать его для укладки паркета из влагостойких пород дерева (лиственницы или дуба). Такой клей не подходит для древесины из бука, клена, ясеня. Он достаточно долго высыхает.
2. Синтетический клей. В его составе содержатся синтетические смолы и каучук. Он прочный, эластичный и надежный, рекомендуется как клеящий состав для паркета. Клей застывает около 15 минут. Как и в первом варианте, показатели адгезии не высокие, из-за чего к грунтовке и стяжке предъявляют повышенные требования.
3. Двухкомпонентный клей . Отличается высокой стоимостью, его можно использовать под любое покрытие. Перед использованием необходимо смешать отвердитель с клеящим веществом. В жидком виде он выделяет химические вредные соединения. Поэтому крайне важно работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. После застывания клей преобразуется в твердый неэластичный материал, из-за чего сферы его применения несколько сужаются.
4. Полимерный клей. Такое клеящее вещество имеет среднюю эффективность, затвердевает под воздействием влаги, которая содержится в воздухе. В его состав входят MS-полимеры, обладает эффектом звукоизоляции. Среди недостатков следует отметить длительный период застывания и резкий неприятный запах.
5. Однокомпонентный полиуретановый клей. После затвердения сохраняет эластичность. Этот клей можно применять как для паркета, так и для фанеры. Он не пропускает влагу, предупреждает возможность набухания ламелей. Имеет высокую адгезию со многими строительными материалами, быстро высыхает, его можно использовать с любым видом древесины, независимо от того, как она реагирует на повышенную влажность.

Важно: При выборе клея особое внимание обращайте на такие технические характеристики, как минимальная усадка, эластичность, долгий срок эксплуатации, минимальное количество воды.

Поэтапная технология монтажа паркета на готовую стяжку

Перед началом работ необходимо убрать помещение, очистить его от бытового мусора. На полу не должно быть пятен масла или лакокрасочных покрытий. Следует подготовить весь необходимый инструмент, материалы, изучить технологию укладки паркетной доски на стяжку.

Подготовка основания

Бетонная поверхность практически никогда не бывает идеально ровной, сухой и твердой. Для того чтобы ее выровнять, специалисты используют несколько методов:

1. Стяжка при помощи цементно-песчаного раствора. Она позволяет прекрасно нивелировать все перепады, повреждения и дефекты. Но после ее нанесения необходимо не менее 28 дней прервать все технические работы. Затем верхний слой стяжки снимается при помощи скребка или шлифмашины и грунтуется укрепляющим составом. Влажность основания не должна превышать 6%. Если вы решили монтировать систему «теплый пол» или просто его утеплить, то все работы, связанные с этим необходимо проводить именно на этом этапе.
2. Нивелирующая смесь, это черновой наливной пол на гипсовой или цементно-гипсовой основе. Слой покрытия обычно составляет 1-5 см. Сушить его рекомендуется около двух недель, все будет зависеть от состава. Допустимая влажность не должна превышать 1,5%.
3. Пескоструйная обработка, вышлифовка. Такой способ выравнивания поверхности считается самым быстрым, но перед его началом необходимо все трещины закрыть быстросохнущей шпатлевкой или заполнить полые ямки цементно-песочным раствором.

На подготовленное основание настилают гидроизоляционную пленку. Полосы следует осуществлять укладку паркетной доски на стяжку с нахлестом в 15-20 см, а края нужно скрепить скотчем. Под паркетом не должно быть подложек, используемых под ламинат или паркетную доску. На современных рынках можно найти самоклеющийся резиновый шнур и монтировать его по всему периметру помещения. Он служит отличной заменой ограничительных клиньев при укладке.

Укладка напольного материала

Перед тем как укладывать паркетную доску на бетонный пол, рекомендуется соблюдать определенные условия. Температура воздуха не должна выходить за пределы 18-25°С, а влажность в помещении должна быть не более 45-60%. Занесите паркетные планки в помещение за несколько дней до монтажа. Так материал быстрее акклиматизируется. Как и обычная напольная доска, паркет настилается вдоль световых потоков, исходящих со стороны окна.

Если паркет монтируется на стальные скобы, необходимо к обратной стороне каждой планки вбить крепежные элементы так, чтобы пол длины скобы осталась свободной. Расстояние между скобами должно быть около 15-40 см. Укладывайте планки в ряд, не забывая промазывать торцы клеем ПВА. При монтаже второго ряда согласно технологии, следите за тем, чтобы свободный край скобы входил в соседнюю планку, образовав при этом крепкое соединение с предыдущим. Все остальные паркетины необходимо скрепить между собой подобным образом. Последний ряд фиксировать на скобы не нужно, его следует приклеить к предпоследнему.

В случае монтажа натяжного паркета каждую планку необходимо просверлить. Отверстия должны быть диаметром менее одного сантиметра. Устанавливать планки необходимо начать с центрального ряда. От него пойдет все остальное полотно. При соединении плиток вставляйте шип в паз со смещением на ¼ или ½ длины. Следите за тем, чтобы отверстия в теле паркетин совпадали. Выступающие части срежьте.

После того как пол будет собран, от стены к стене необходимо протянуть крепежные пластиковые эластичные шнуры. С помощью них можно будет легко компенсировать изменения напольного покрытия, происходящие из-за климатических особенностей. Одна сторона струны фиксируется заглушкой. Другой конец шнура натягивается и также закрепляется при помощи заглушки.

Сухая стяжка Knauf — безопасный, простой и нетрудоемкий способ выравнивания пола под любой тип чистового покрытия. Многослойный суперпол состоит из усовершенствованных листов ГВЛ, выложенных на гранулированную насыпь. Сыпучий каркас обеспечивает выравнивание геометрии поверхности при минимальных трудозатратах. Суперпол Knauf гарантирует прочность поверхности и стойкость к нагрузкам до 1000 кг/м 2 .

Достоинства продукта Knauf:

• избавляет от необходимости ждать несколько недель до полного затвердевания слоя, как в случае с бетонной стяжкой;
• позволяет значительно сэкономить на шумо- и теплоизоляции, т.к. сама насыпь и листы ГВЛ отлично блокируют шумы и сохраняют естественное тепло поверхности пола;
• подходит для работ в помещениях со слабыми перекрытиями: вес застывшего слоя бетонной стяжки в несколько раз выше суммарной массы материалов многослойного покрытия.

Особенности сухой стяжки под паркет

Пол Knauf совместим со всеми типами чистовых покрытий, включая паркетную доску. Особенности материала — а паркет, как известно, боится влаги — предполагают, что стяжка пола будет накрываться слоем фанеры, желательно — влагостойкой. Причиной такой необходимости в дополнительных расходах на фанеру является наличие в древесине напряжения во влаге, отводимой прослойкой клееного шпона — фанеры.

Оптимальная толщина фанерной прослойки — 3/4 от паркетной доски. Но на практике допустим выбор стандартной толщины — 10 мм или многослойная конструкция, чаще нужная для подгонки высоты слоя. Перед выкладкой фанерные листы пилятся, формируется раскладка поверхности (1-1,5 см от стены), после чего прослойку сажают на клей и скрепляют саморезами по ГВЛ. На последнем этапе подготовки «севшую» фанеру циклюют.

Как мы делаем стяжку пола под паркет

Технология сухой стяжки пола

Сухая стяжка пола выполняется по следующей схеме:

1. Поверхность очищают от старых покрытий.
2. Кладут слой полиэтиленовой пленки (для пароизоляции)
3. Клеят по периметру помещения кромочную ленту из вспененного полиэтилена (для шумоизоляции).
4. Засыпают слой керамзита
5. Выкладывают направляющие для суперпола.
6. Настилают листы ГВЛ Knauf (пазы — промазывают клеем, элементы дополнительно скрепляют саморезами).

В отдельных случаях под покрытие ГВЛ прокладывают слой дополнительной гидро- или звукотеплоизоляции.

Работы по настилу чистового покрытия, в случае с паркетом — укладки фанерной прослойки, можно начинать сразу после настила суперпола.

Укладка пола – важный процесс любого ремонта. Ни одно финишное напольное покрытие не может быть использовано без выравнивания основания. На выбор стяжки влияет множество факторов и для каждого помещения индивидуально подбирается своя технология. Для выполнения напольных ремонтных работ в короткие сроки, для оптимизации затрат на ремонт подходящим вариантом служит сухая стяжка пола. Как её сделать своими руками разберем на примере.

Сухая стяжка пола (насыпной пол) – одна из эффективных современных строительных технологий. В производстве ремонтных работ активно и успешно используется последнее десятилетие. Подходит для всех типов помещений – от жилых объектов до административных зданий. В качестве основания пола не вызывает нареканий, при необходимости – легко демонтируется.

В нашем случае ремонтировалась одна жилая комната площадью 12 кв. м. сталинского дома 50-х годов постройки, расположенная над нежилыми помещениями. Старый паркетный пол требовал замены.

Сроки ремонта были минимальны, бюджет – ограничен экономией финансовых средств, для выполнения работ использовались собственные навыки и умения, в дополнение ко всему хотелось минимизировать количество мусора, поскольку в других помещениях, в том числе и в санузле, ремонт уже завершился. Из этих критериев и была выбрана сухая стяжка пола (другие названия: насыпная стяжка пола, сухой насыпной пол, суперпол) известной немецкой компании Knauf (Кнауф).

Плюсы сухой стяжки пола Knauf

Среди преимуществ, которыми отличается технологический процесс, производителем сухого пола Knauf заявлены:

• простота подготовки;
• высокая скорость монтажа;
• небольшая нагрузка на несущие перекрытия, что особенно важно для старого жилого фонда;
• отсутствие так называемых «мокрых» процессов.

Высокая степень тепло, шумо и звукоизоляции за счет керамзита и плотного гипсоволокнистого листа позволила сделать готовый пол теплым и не пропускающим никакой шум извне.

Инженерные коммуникации в пол не закладывались, хотя такая возможность обозначена производителем.

В общей сложности укладка пола заняла три с половиной дня при ежедневной 5-6-ти часовой нагрузке в одиночку.

Процесс устройства пола условно делиться на два этапа:

1. Подготовительный.
2. Производственный.

Подготовительный этап

Удаление старого напольного покрытия, определение площади ремонтируемой поверхности, заказ материалов.

Старый паркетный пол и его черновая подложка были демонтированы. После демонтажа поверхность пола была полностью очищена от досок, щепок, гвоздей, других креплений старого паркета и пыли.

Для сметы по материалам в расчет бралась площадь комнаты и высота предполагаемой засыпки. По этим параметрам можно сделать расчеты и на онлайн-калькуляторах, которые предлагаются многими компаниями в Интернете.

Инструменты и материалы

Из материалов для выполнения сухой стяжки использовались:

• полиэтиленовая пленка;
• сухая керамзитовая засыпка «Компэвит» (керамзитовый песок фракции от 1 мм до 4 мм);
• элемент сборного пола ГВЛВ Knauf с фальцем по периметру листа (размер элемента 1250 х 650 х 20 мм (длина х ширина х толщина), ширина фальцев нижнего слоя — 48 мм, верхнего – 50 мм, полезная площадь — 0,75 м2, вес — 18 кг, ГОСТ Р 51829-2001);
• саморезы по ГВЛ Knauf;
• клей ПВА универсальный;
• направляющие – квадратный стальной профиль 20 х 20 мм длиной 3 м — 2 штуки.

Все было приобретено в одной компании. В итоге остаток по материалам составил 1 элемент пола и мешок керамзитовой засыпки, которые считались запасом на случай риска.

Можно использовать керамзитовую засыпку или керамзитовый песок других производителей, например, того же Knauf. В качестве направляющих допустим профиль для гипсокартона.

В укладке сухого пола необходимо определить толщину засыпаемого слоя керамзитовой крошки, его уровень должен быть не менее 2 см и не более 10 см. В нашем случае перепад составлял от 2 см до 4 см.

Для максимальной точности расчетов высоты готового пола уже на данном этапе важно знать, каким будет финишное покрытие.

Из материалов для финишного покрытия пола использовались:

• паркетная доска Kahrs (Черс, Швеция) с замковым соединением толщиной 14 мм;
• подложка Tuplex (Туплекс, Финляндия).

Инструменты для укладки паркетной доски:

• уровень;
• рулетка;
• шуруповерт;
• правило;
• малярный скотч;
• линейка-угольник;
• электролобзик.

Производственный этап сухой стяжки

Укладка базового основания – пленка и керамзитовая засыпка

На подготовленную поверхность пола укладывается полиэтиленовая пленка с напуском на стены при таком расчете, что напуск будет вылезать за края стяжки. Для удобства можно закрепить ее на малярный скотч. По технологии Knauf устанавливается кромочная лента по периметру.

По уровню выставляются маяки – две ровные металлические направляющие. Для точности уровня засыпки на стенах делаются контрольные отметки. Между направляющими маяками засыпается сухая керамзитовая засыпка и выравнивается правилом по маякам. После извлечения маяков из стяжки, на их месте остается борозда, которая по мере устройства пола ровняется. Удобнее это делать маленьким совком, насыпая немного керамзита непосредственно в углубление и разравнивая шпателем.

Стыковка элементов сборного пола

Элементы пола укладываются на полученную поверхность рядно с разбежкой в торцевых швах. Разбежка должна быть не менее ¼ плиты предыдущего ряда. Такой прием необходим для обеспечения жесткости пола, отсутствия образования щелей и деформации. Укладка производится слева направо. С отпиленной части плиты начинается следующий ряд.

Стоит отметить, что масса одного элемента сборного пола составляет 18 кг, большой вес важно учитывать рассчитывая собственные силы как при доставке/погрузке/разгрузке, так и в работе.

Укладка сухого пола.

При укладке на фальцы элементов пола наносится клей ПВА, далее плиты скручиваются между собой саморезами с шагом не менее 10 см. Кромочную ленту и остатки напуска пленки – обрезают. Если кромочная лента не использовалась, то образовавшийся между стенами зазор заполняется монтажной пеной или герметиком. На этом процесс укладки сухого пола завершен.

Укладка паркетной доски Kahrs (Черс)

В качестве декоративного покрытия использовалась паркетная дубовая доска Kahrs (Черс). Поскольку финишное покрытие было твердым и укладывалось на специальную подложку «Туплекс», шпаклевать швы между стыками и шляпки саморезов сухого пола не пришлось.

Подложка между базовым основанием и финишным покрытием пола – это не только защита паркетной доски за счет вентилируемого пространства под паркетом, но и дополнительный слой выравнивания и звукоизоляции.

При использовании подложки «Туплекс» важно правильно уложить ее – только логотипом вниз. За счет нижнего пористого слоя подложки обеспечивается хорошая вентиляция, и остаточная влага испаряется из зазоров по краям комнаты. Верхний слой является влагонепроницаемым и надежно защищает паркетную доску от деформации.

Выбор паркетной доски Kahrs (Черс) был обусловлен простым плавающим способом укладки и быстрыми сроками монтажа.

Чем выровнять деревянный пол под паркетную доску. Способы выравнивания деревянного пола, не снимая досок. Методы выравнивания полов

Для сухого выравнивания пола наиболее подходящим вариантом считается фанера. Стяжка пола с помощью этого материала менее затратная по сравнению с применением специальных смесей. Для помещений с повышенной влажностью необходимо брать влагостойкий материал. Кроме фанеры это могут быть плиты ГВЛВ, МДФ, ОСБ, ДСП. Для выравнивания деревянного пола не подходят плиты ДВП, так как со временем они повторят все бугры и углубления дощатого настила. Решив выполнить выравнивание деревянного пола необходимо внимательно изучить советы специалистов, чтобы избежать неприятных и затратных переделок.

Толщина фанеры берется в зависимости от уровня перепадов старого пола, метода укладки и планируемого финишного покрытия. Под ковролин и линолеум можно положить листы меньшей толщины, так как для этих напольных покрытий не требуется идеального выравнивая. Ламинат и паркет требуют идеально ровной основы, поэтому фанеру для основы следует выбирать толщиной не менее 12 мм.

Наш совет! Для большей надежности и прочности под паркет и ламинат выбирайте фанеру, толщина которой будет не меньше толщины финишного напольного покрытия.

При покупке необходимо обратить внимание на марку фанеры. Для индивидуального строительства следует выбирать марку ФК или ФСФ. Марка ФК в своем составе не содержит фенолов и является абсолютно безвредным материалом. Этот материал имеет среднюю влагостойкость и устойчив к механическим нагрузкам.

При выборе фанеры для выравнивания пола необходимо обращать внимание на ее маркировку

Для помещений с повышенной влажностью и перепадами температуры лучше взять марку ФСФ. Такой материал более износоустойчив и отличается механической прочностью. Такие качества он получает благодаря использованию при его изготовлении фенолформальдегидных клеящих смол. К сожалению, эти смолы достаточно токсичны, поэтому в жилых комнатах использовать такую фанеру не стоит.

Согласно ГОСТа в продажу поступает 4 сорта материала:

• Первый сорт. Это материал самого высокого качества. На поверхности вы не увидите практически никаких внешних дефектов, однако, ГОСТом допускаются трещины менее 20 см или наличие небольшой покоробленности шпона.
• Второй сорт. Для этого сорта допускаются небольшие просачивания клея и древесные вставки. На листах возможны царапины и вмятины до 5% от общей поверхности.
• Третий сорт. На поверхности такого материала могут быть следы червоточин, сросшиеся или выпавшие сучки.
• Четвертый сорт. Это самый низкокачественный материал, имеющий много дефектов, образовавшихся при производстве. При больших недостатках шпон, тем не менее, проклеен хорошо.

Анализируя соотношение цена-качество, опытные мастера, для выравнивания деревянного пола, советуют брать фанеру 2 сорта.

Фанера продается в нешлифованном и шлифованном виде. Маркировка «Ш1» говорит об односторонней шлифовке, а «Ш2» о двухсторонней. «НШ» — нешлифованная фанера. На шлифованной фанере указывают класс эмиссии свободного формальдегида:

• «Е1» — 10 миллиграмм формальдегида на каждые 100 грамм сухой фанеры;
• «Е2» — 10 — 30 миллиграмм формальдегида на каждые 100 грамм сухой массы.

Таким образом, для жилого домостроения оптимальным выбором будут фанерные листы 2 сорта, с маркировками ФК, Ш1, Е1 и толщиной от 10-12 миллиметров. Такой материал позволит сделать пол идеально ровным.

Фанера считается наиболее приемлемым материалом для выравнивания деревянного пола

Опытные мастера при выборе метода выравнивания конкретного пола учитывают общее состояние пола и степень отклонения от горизонтали. Строительные нормы дают четкие значения допустимых перепадов. Профессионалы советуют:

1. Если перепад уровня пола по высоте составляет не более 2 мм на квадратный метр, то выравнивания не требуется.
2. Если деформация правильно уложенного деревянного пола по высоте составляет не более 5 мм, то при выравнивании фанеру крепят непосредственно к доскам пола. Согласно требованиям СНиП доски с разным направлением рисунка, укладываются так, что горбики-выпуклости расположены не рядом, а через 1-2 доски. Такой пол считается уложенным правильно.
3. Если наблюдается большой перепад высоты 1-8 см, то под устанавливаемый лист фанеры делают ленточные или точечные опоры.
4. Если колебания по высоте слишком большие, то лучше провести полный монтаж пола, заменив материалы.

Важно! Использование для сухого выравнивания фанеры допустимо только при отсутствии претензий к техническим характеристикам пола.

Для определения перепада высоты лучше использовать двухметровый уровнемер:

• в углах комнаты отмечают точки;
• определяются центры линий сопряжения стен и пола;
• находится центр комнаты;
• делят комнату на отдельные участки и обследуют их.

Обязательно проводят полную ревизию пола:

• устраняют скрип;
• обновляют крепеж;
• заменяют испорченные участки;
• делают ревизию всех подпольных коммуникаций.

Для работы понадобится шуруповерт, уровень, саморезы и клей ПВА-столяр.

Как выровнять деревянный пол своими руками

Если в дальнейшем не планируется использование финишных напольных покрытий, то кладку нарезанных листов фанеры начинают от центра комнаты к стенам. После монтажа фанеру вскрывают лаком. Точки крепления не должны быть ближе 2 см к краю листа.

Схема раскладки фанеры при использовании ее как напольного покрытия Если поверх фанеры будет укладываться напольное покрытие, то о симметрии точек не нужно беспокоиться

Если фанера будет впоследствии покрываться другим материалом, то расположение точек крепления и порядок монтажа листов не имеют значения. В этом случае, как правило, укладку начинают с дальнего угла комнаты. Если предполагается проложить 2 слоя фанеры, то следят, чтобы швы не располагались друг над другом. Выравнивание пола фанерой выполняют несколькими методами.

Выравнивание пола фанерой без лаг

Метод выравнивания пола без установки лаг является наиболее простым. Материал перед укладкой заносят в комнату не менее чем за двое суток и устанавливают на ребро. Если в помещении, предназначенном для укладки нет отопления, то листы заносят за сутки и смачивают теплой водой.

При монтаже этим методом опорные брусья не устанавливаются, их функцию выполняют небольшие бугорки выгнутых половиц. Между настилом и стенами оставляют технологический зазор 10-20 мм. Он предотвратит деформацию пола при изменении влажности. С этой же целью листы фанеры не ставят встык друг другу, а укладывают с зазором 3-8 мм. Большие листы фанеры разрезают на несколько меньших листов. Все листы укладываются в шахматном порядке, делая смещение на четвертьполовину листа.

Если пол набран из половиц до 20 см шириной и неровности одинаковые, то берут фанеру толщиной 8-10 мм. Для настила с шириной досок более 20 см и если фанера будет опираться не на каждую половицы лучше взять фанеру толщиной 18-20 мм. Для такого монтажа кроме фанеры могут быть также использованы плиты ЦСП или ГВЛ. При креплении следят, чтобы точки крепления располагались равномерно.

Важно! Отверстия в фанере лучше просверлить заранее. Делать это нужно в 2 приема. Сначала сверлят сверлом такого же диаметра, как саморез, а потом делается отверстие меньшей глубины по диаметру его шляпки, которую необходимо утопить впотай. От края листа отступают минимум на два сантиметра.

Схема крепления фанеры Отверстие под дюбель или болт делают в два приема

Если листы с одной стороны шероховатые, то их кладут:

• этой стороной вверх, если дальше предусматривается настил чистового пола;
• этой стороной вниз, если планируется покрыть места крепления акриловым герметиком и вскрыть фанеру лаком.

Выравнивание по ленточной опоре

Согласно этому методу по горизонтали выставляется обрешетка. Она представляет собой продольные лаги и поперечины. Шаг укладки лаг оставляет 40-50 см, плюс от стен делают отступ 3 см.

Устройство ленточной опоры для выравнивания фанерой Шаг обрешетки зависит от толщины используемой фанеры. Чем толще фанера, тем реже можно устанавливать лаги

Для сооружения обрешетки необходимы такие материалы:

• брус 60х60, 50х50 или 40х40;
• доска обрезная 2 сорта;
• рейки.

Лаги и поперечины выставляются на один уровень.

1. Раскладывают фанеру в шахматном порядке и обводят листы. Это позволит разметить место для лаг. Листы нумеруют.
2. По разметке монтируют лаги.
3. Устанавливают поперечины и саморезами крепят их к лагам.
4. Выставляют лаги с поперечинами по вертикали. При выравнивании придерживаются требований СНиП.
5. Выровненная система лаг крепится оцинкованными металлическими уголками.
6. На лаги укладывается и крепится фанера.

Для дополнительного утепления пола пространство в обрешетке можно залить смесью влажных опилок с клеем ПВА. Смесь наносится в 2-3 слоя. Каждый слой должен застывать 2 дня. Для такого выравнивания подойдет фанера средней толщины.

Выравнивание по мини-лагам

Такая технология применяется на полах, уклон которых большой или перепад высоты составляет больше восьми сантиметров. Для выравнивания пола в этом случае устанавливаются рейки и деревянные подкладки. Такая система будет единой опорой для фанерного листа. Использование этого метода требует точных инженерных расчетов.

Прежде всего, следует выполнить примерку, разложив листы фанеры и обозначив их расположение. Необходимо очень точно рассчитать размеры каждого опорного элемента. Для вычисления высоты и размеров опоры существуют специальные формулы и программы.

Использование мини-лаг позволяет исправлять значительную кривизну. Более сложным вариантом этого метода является подгонка фанеры под «рельеф» настила. Для такой работы необходим высокоточный специальный инструмент и точные инженерные расчеты.

Более сложный вариант — подгонка фанеры «под рельеф» деревянного настила

Выравнивание пола фанерой по точечным опорам

При использовании этого метода устанавливаются отдельные опоры-шабашки. Их вырезают из досок, плит ОСБ или остатков фанеры. Толщина шабашки равна размеру перепада уровня. Таким образом, формируется обрешетка-сетка, похожая на ленточную обрешетку. Подкладки шабашки выставляют на расстоянии 30-45 см.

Такая опора уступает по своим характеристикам ленточной обрешетке — она менее устойчива и надежна. Это бюджетный вариант для небольших комнат, с небольшими перепадами по высоте. Если в наличии фанера средней или малой толщины, то ее можно уложить в 2 слоя. При такой укладке следят, чтобы листы фанеры лежали в разбежку и швы не совпадали. Стыковые швы должны располагаться один от другого не мене чем на 20см.

Специфика укладки фанеры в два слоя

В заключение хочется напомнить о необходимости обеспечить подполье вентиляцией. После того, как будет положено финишное напольное покрытие и смонтирован плинтус, сверлят вентиляционные отверстия. Их располагают по намеченным заранее точкам. Отверстия закрывают вентиляционной решеткой.

Если на фанерную основу предполагается в дальнейшем укладка линолеума, то ее дополнительно шлифуют, качественной обрабатывая все стыки и места крепления к лагам. Под ламинат на основу кладут специальную подложку. Если планируется настил ковролина, то фанерную основу покрывают несколькими слоями лака.

Мы рассказали вам, как выровнять деревянный пол в частном доме. Все перечисленные методы не предоставят особого труда для домашнего мастера. После такого выравнивания и отделки старый деревянный пол будет служить еще долгие годы. Важно, что пол при выравнивании фанерой поднимется всего на 2-5 см, а это позволяет применять этот способ для помещений с небольшой высотой.

Видео: выравнивание деревянного пола фанерой

Со временем поверхность любых деревянных полов неизбежно трескается, прогибается и становится неровной.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий, например ламината или линолеума.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий , например или . Перед укладкой любых отделочных материалов следует грамотно и качественно обработать поверхность и сделать её максимально ровной.

Существует несколько способов, позволяющих сделать поверхность пола ровной. Для выбора правильного способа следует оценить состояние деревянной поверхности.

Выбор способа

Основные способы выравнивания

• Циклёвка
• Клей ПВА и шпаклёвка
• Самовыравнивающая смесь или «наливной пол»
• Фанера

Механическая циклёвка деревянного пола

Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной.

Циклёвка является одним из самых простых и распространённых способов выравнивание деревянного пола. Трудоёмкость процесса окупается высоким качеством результата. Чаще всего циклёвку выполняют под покраску (читайте про шпаклевку стен под окраску в этой ) или лакировку. Ручной метод циклёвки нецелесообразен из-за высокой трудоёмкости и значительных затрат времени. Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной. При минимальных навыках, на циклёвку помещения в 20 кв. метров уходит не более одного дня.

Этапы механической циклёвки:

• Очистка помещения от мебели и предметов интерьера. Стационарные предметы следует накрыть, чтобы избежать излишнего запыления.
• Подготовка поверхности пола. Удалить все гвозди и кнопки, которые могут повредить циклевальную машинку. Тщательно очистить пол от мусора.
• Проверка работоспособности циклевальной машины и подготовка спецодежды, респиратора, наушников, плотных перчаток.
• Непосредственная циклёвка пола. Работы следует начинать с угла помещения. Первый слой снимается при движении змейкой.
• Устранение с помощью шпаклёвки всех трещин, сколов и дыры. Цвет шпаклёвки необходимо подобрать максимально близкий к цвету деревянной поверхности.
• Обработка всех труднодоступных мест пола при помощи ручной циклёвки. После просыхания шпаклёвки необходимо провести вторичную циклёвку.

Выравнивание пола клеем ПВА и шпаклёвкой

В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП.

Такой новаторский и необычный способ выравнивания деревянного пола является очень бюджетным , и в последнее время набирает обороты популярности. В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП. Процесс довольно продолжительный. На выравнивание поверхности, площадью 20 кв. метров может потребоваться порядка 8 часов.

Этапы выравнивания клеевой смесью:

1. Вынос мебели и очистка пола.
2. Выполнение по уровню разметки и наложение реек.
3. Заливка пространства между рейками и полом подготовленной клеевой смесью. Толстый выравнивающий слой выполняется в несколько приёмов. Каждый последующий слой заливается после полного просыхания предыдущего.
4. Проверка полученного покрытия с помощью уровня. Все дефекты и погрешности необходимо устранить при помощи шпаклёвки.
5. Полное высыхание зависит от толщины и занимает не менее суток. Дополнительную прочность можно придать при помощи листа ДСП или фанеры.

Дождитесь полного высыхания (как правило, оно занимает пару суток) и уложите напольное покрытие.

Выравнивание самовыравнивающей смесью

Стены следует прикрыть изоляционным материалом.

Этот способ достаточно простой, а выпускаемые самовыравнивающие смеси, предназначенные специально для деревянных полов, максимально облегчают весь процесс. Толщина идеально ровной поверхности будет составлять от 0,5 до 2 см.

Подготовка поверхности заключается в закреплении всех подвижных досок и удалении выпирающих частей крепёжных элементов. Затем необходимо отшлифовать поверхность для удаления остатков краски или лака. Заметные щели и промежутки нивелируются при помощи густой самовыравнивающей смеси. Стены следует прикрыть изоляционным материалом, а в дверной проём установить деревянную планку по высоте предстоящей заливки. Длительность работ в помещении 20 кв. метров при слое в 3 мм. не превышает 8 часов, а спустя 6 часов по залитой поверхности уже можно передвигаться.

Этапы выравнивания:

Выравнивание фанерой

Очень популярный и распространённый способ выравнивания. Востребован для укладки различных видов напольного покрытия. Используются фанерные листы класса 4 и выше. Толщина листа не должна быть меньше 1.2 см. Оптимальная толщина лаг составляет 70 мм. Хорошим вариантом является 2 сорт из массива хвойных пород: ель, пихта или сосна. Уровень влажности — не более 18-20%. При грамотном подходе и некоторых умениях, площадь пола в 20 кв. метров можно выравнять за один день .

Этапы выравнивания:

Стоимость материала и работ в 2015 году

Чаще всего строительные и ремонтные компании предлагают услуги по выравниванию пола «наливным методом» . Стоимость выравнивания «наливным полом» до 20 мм составляет 270 руб. за кв. м. Выравнивание «наливным полом» от 20 мм до 50 мм обойдётся в 310 руб. за кв. м., выравнивание «наливным полом» с использованием нивелировочного состава стоит 350 руб. кв. м. Если требуется грунтовка пола универсальным составом, то такие работы оцениваются в 75 руб. за кв. м.

Если выбран вариант наливного пола, то расход качественной немецкой смеси Uzin NC 175 при толщине слоя в 3 мм. равен 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Соответственно, стандартной упаковки в 25 кг хватит на 6, 3 или 2 кв. метра основания деревянного пола. Бумажный мешок этой смеси массой 25 кг. стоит в районе 3 тыс. рублей.

Стоимость профессиональных работ по выравниванию деревянного пола с использованием фанеры стоит в пределах 140 — 160 руб. за кв. м. Лист водостойкой фанеры ФСФ 12 мм формата 2500 х 1250 стоит 1300 рублей. Необходимое количество несложно посчитать самостоятельно.

Безусловно, самым бюджетным является способ выравнивания с использованием клея ПВА и шпаклёвки.

Итоговая стоимость материала зависит от метража помещения и толщины наносимого слоя. Для примера: Клей ПВА Polymax Экстра М, 5 кг. стоит 230.96 руб. Опилки, являющиеся отходом деревообрабатывающего производства, являются и вовсе «копеечным», а то и бесплатным материалом. При средней толщине заливки такой смесью в 1-1,5 см., расход клея на 1 кв. м. составит порядка 0,8 кг. Пропорции клея и опилок зависят от типа древесных отходов.

Как правило, прочное соединение даёт соотношение опилок к клею 2:1.

Диапазон цен на циклёвку полов очень велик и зависит от выбранного оборудования. Цена циклевки деревянного пола начинается от 119 руб. за кв. м. Например, циклёвочные работы по немецкой технологии обойдутся заказчику в 500 руб. за кв. м. Гарантия на работы — не менее 2-х лет. Цена самостоятельных циклёвочных работ полностью зависит от стоимости используемого инструмента. Аренда циклёвочной машинки стоит 1000 рублей за сутки. Покупать такой инструмент для разового использования нецелесообразно .

Видео-инструкция

Деревянные напольные покрытия обладают отменными характеристиками, но и они со временем приходят в негодность. Чтобы продлить срок службы деревянного пола, необходимо время от времени проводить профилактические ремонтные работы. Если же дело совсем плохо – доска прогибаются, повсюду трещины и деформации, то придется прибегнуть к выравниванию покрытия.

Выравнивание чернового пола – задача не из простых, но при наличии определенных знаний, умений и материалов, можно справиться с работой своими силами, не привлекая дорогостоящих мастеров. Стоимость чернового деревянного пола зависит от его характеристик и эксплуатационных качеств, поэтому сегодня мы расскажем, как сделать качественные и долговечные, а самое главное – ровные полы своими руками.

Зачастую черновые полы в деревянном доме выравнивают для укладки ламината или другого напольного покрытия. Эта процедура является одной из основных в процессе укладочных работ, и именно от нее зависит конечный результат. И не важно, собираетесь ли вы класть ламинат, стелить ковролин или покрывать пол плиткой – поверхность должна быть ровной. Так, на кривом полу в местах изгибов половиц даже самый прочный линолеум со временем потрескается или протрется, что уж и говорить о прихотливом ламинате, который в скором времени начнет скрипеть и расшатываться.

Как выровнять деревянный черновой пол

Существует несколько эффективных способов выравнивания черновых деревянных полов, цена которых у профессиональных мастеров может сильно испугать, но если сделать все своими руками, то можно хорошо сэкономить!

Итак, на сегодняшний день есть четыре способа выравнивания пола:

• циклевка;
• шпаклевка;
• самовыравнивающими смесями;
• укладкой фанеры.

Выбор метода выравнивания пола зависит от исходного состояния поверхности и желаемого конечного результата. Рассмотрим подробнее особенности каждого способа и процесс проведения работ.

Циклевка

Циклевка является самым эффективным и самым трудоемким способом выровнять черновые деревянные полы. Этот способ актуален для тех случаев, если вы не собираетесь укладывать новое покрытие поверх дерева, а хотите просто вскрыть пол лаком или покрасить краской.

Циклевка может проводиться, как вручную, так и с применением механики. Понятно, что если у вас есть специальная техника, то ручной циклеватель вам ни к чему. Даже если машины нет, есть смысл взять ее в аренду, потому что ручной способ безвозвратно устарел, так как отнимает колоссальное количество энергии и времени. Ниже мы рассмотрим применение именно механического метода циклевания.

Прежде всего, позаботьтесь о технике безопасности и обзаведитесь защитными пластиковыми очками, перчатками с поглощением вибрации (можно заменить на плотные рукавички) и строительными наушниками, поскольку машина для циклевки весьма шумная. Не забудьте респиратор, чтобы защитить легкие от древесной пыли.

1. Подготовьте помещение перед началом работы – вынесите всю мебель, предметы декора, цветы и технику (люстру тоже желательно снять, чтобы не пришлось потом мыть ее от пыли). Если в комнате есть полки, то демонтировать их не обязательно-можете просто накрыть их пленкой или ветошью. Щель под дверью заткните тряпкой, а окна откройте, чтобы обеспечить вентиляцию.
2. Подготовьте покрытие. Если доски пола в довольно хорошем состоянии, то достаточно просто утопить торчащие шляпки креплений поглубже, чтобы не повредить циклевочную машину. Если же вы увидели прогнившие или деформированные элементы, их нужно заменить.
3. Теперь можно приступить к циклевке. Начинать работу необходимо с угла комнаты, постепенно перемещаясь по прямой линии «змейкой», чтобы не пропустить ни одного участка. Для первого этапа циклевания воспользуйтесь крупнозернистой лентой.
4. Когда первый слой дерева снят, зашпаклюйте все щели и дырочки в полу шпаклевкой в тон поверхности. Когда она высохнет, пройдитесь циклевальной машинкой еще раз по всей поверхности.
5. Даже если вы пользуетесь машиной, все равно припасите ручной циклеватель, чтобы обработать пол в труднодоступных местах – в углах, стыках стен и т.д. Когда работа закончена, тщательно пропылесосьте комнату. Пылесосить нужно только тогда, когда осядет вся пыль, а не сразу после циклевки.
6. Протрите пол ветошью, смоченной в растворителе «Уайт-Спирит», чтобы очистить и обезжирить поверхность. Теперь можно приступать к лакокрасочным работам.

Самовыравнивающиеся смеси

Самовыравнивающиеся смеси подходят в том случае, если вы собираетесь класть на пол ламинат. Циклевать для этого поверхность бессмысленно, а вот решить вопрос при помощи специальных смесей можно в два счета. Не стоит обманываться названием и думать, что стоит лишь налить состав на пол, и он сам по себе выровняется. Это трудоемкий процесс, в результате которого, однако, получается идеальное основание для ламината или укладки плитки.

1. Подготовьте основание для заливки самовыравнивающейся смеси. Для этого необходимо зафиксировать все пружинящие части в статичном положении при помощи шурупов или саморезов. Не забудьте углубить шляпки в пол, иначе пол получится неровным.
2. Тщательно зашлифуйте основание, чтобы очистить покрытие от остатков старой краски или лака.
3. Трещинки и щели между досками заделайте акриловой шпаклевкой или самовыравнивающейся смесью, разведя ее до густой консистенции.
4. Когда шпаклевка в щелях высохнет, загрунтуйте пол специальной влагозащитной грунтовкой. Грунтуйте в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания предыдущего покрытия. Это необходимо, чтобы обеспечить качественную агдезию самовыравнивающейся смеси и деревянного основания.
5. Внизу стен на стыке с полом сделайте пенополистироловый шов, после чего определите уровень пола.
6. Закрепите на всей поверхности деревянного чернового пола армирующую сетку, положив части внахлест около 5 см.
7. Приготовьте смесь, руководствуясь инструкцией от производителя. Перемешивать ее лучше дрелью с насадкой (строительным миксером). Дайте раствору «отдохнуть» минут 15, а затем снова перемешайте, чтобы компоненты лучше растворились.
8. Рекомендуется выливать самовыравнивающуюся смесь по частям, разравнивая их широким валиком по поверхности пола.
9. При помощи шпателя, правила или резиновой швабры равномерно распределите состав по поверхности.
10. Дождитесь полного высыхания пола, время которого должно быть указано на упаковке со смесью.

Тщательно соблюдайте все пропорции и правила, написанные на упаковке.

Во время высыхания должен поддерживаться рекомендуемый тепловой режим до полного затвердения смеси.

Если во время замешивания раствора налить слишком много воды, то после высыхания пол может расслоиться. Если же добавить чересчур мало жидкости, то смесь не получится равномерно распределить по полу.

Если вы хотите поднять уровень деревянного пола, выполняйте заливку в два слоя, причем первый слой должен быть не слишком толстым.

Шпатлевка

Теперь вы знаете, как выровнять черновой деревянный пол для укладки плитки и ламината. Шпатлевка же не рекомендуется для этих целей, но идеально подходит, если вы собираетесь застилать пол ковролином.

Сегодня в строительных магазинах можно найти массу шпаклевочных смесей на основе клея ПВА и древесных опилок. Это оптимальный вариант – приемлемая стоимость, простота в использовании, большая площадь покрытия.

1. Очистите пол от грязи и набейте по уровню маяковые рейки.
2. Заполните пространство между рейками шпаклевочной смесью. Смесь нужно развести до консистенции густой сметаны. Смочите опилки в холодной воде, а затем слегка отожмите, чтобы они не вытянули всю влагу из клея и не «пересушили» его.
3. Если вы намерены положить толстый слой шпаклевки, лучше сделать это в два захода, дождавшись, пока первый слой полностью высохнет.
4. Не забудьте проверить конечный результат строительным уровнем. Если итог вас не устраивает, заполните неровности шпаклевочным раствором.

Выравнивание пола фанерой

Выравнивание черновых деревянных полов при помощи фанеры является самым востребованным способом из-за его быстроты, простоты и экономичности.

1. Если в полу имеются сильно поврежденные или прогнившие половицы, замените их. Остальные элементы прикрутите саморезами к лагам или основанию пола.
2. Установите маячки в виде саморезов, вкрученных на определенную высоту по квадратам 20-30 см. Чем толще будет слой фанеры, тем реже следует устанавливать такие маячки.
3. Уложите лаги полосами фанеры и закрепите их саморезами.
4. Рекомендуется предварительно раскроить листы фанеры на квадраты со сторонами 60 см. Приобретайте фанеру без расслоений на торцах листов, иначе такой пол прослужит очень недолго.
5. Итак, сетка лаг уже сформирована, осталось лишь установить на нее фанерные листы. Учитывайте расположение стыков листов, поскольку они должны совпадать с лагами, иначе такой пол будет прогибаться и не выдержит сильной нагрузки. Если есть возможность, проведите кирпичную кладку со смещением листов, дабы исключить пересечение 4-х швов фанеры. Каждый лист необходимо закрепить при помощи саморезов с потайными шляпками.

Полезный совет: Чтобы сэкономить время и силы при монтаже фанерного пола, наметьте мелом места, где будут стыки.

Выравнивание чернового пола в деревянном доме при помощи листов фанеры прекрасно подходит для любого финишного покрытия, будь то ламинат, плитка или ковролин.

Во время ремонта частных домов, квартир обычно приходится создавать новое напольное покрытие. При этом часто возникает проблема с проведением дополнительных работ по устранению неровностей и дефектов основания. О том, сколько стоит, и как правильно своими руками выровнять деревянный пол, не срывая доски, расскажет статья.

Если старый пол кривой, имеет непривлекательный вид, требуется заменить покрытие. Перед этим мастера рекомендуют его выровнять. Зачем это делать?

Качество укладки любого облицовочного изделия зависит от степени ровности основания.

Мягкие покрытия (такие, как ковролин, линолеум) допускают наличие небольших перепадов по высоте. Но по возможности все дефекты лучше устранить. Жесткие материалы (такие, как ламинат, паркет) нуждаются в обустройстве идеально ровного основания. Малейшие неровности приводят к тому, что конструкция не выдерживает оказываемую нагрузку, вздувается, быстро изнашивается. Если перепады большие, то укладку паркета произвести не получится, тогда утепляем.

Со временем даже высококачественное деревянное покрытие портится: в нем образуются дыры, щели, конструкция прогнивает и выгибается.
Выравнивание чернового пола позволяет добиться следующего:

1. отсутствие перепадов при ходьбе по квартире;
2. эстетичный внешний вид финальной отделки;
3. обеспечение нормальных условий эксплуатации чистового пола, за счет чего продлевается срок его службы.

Способы создания ровного пола

Существуют разные способы создания ровного , линолеум или паркет. Каждый из них имеет свои особенности, плюсы и недостатки. Чтобы понять, какой вариант лучше выбрать, следует рассмотреть характеристику каждого.

Мастера предлагают следующие методы выравнивания старого просевшего пола, не разбирая при этом саму конструкцию:

Чтобы понять, чем лучше выровнять, необходимо все неровности разделить на значительные (от 2 до 10 сантиметров) и несущественные (от 0,5 до 1 сантиметра). Если перепады небольшие, можно обойтись шпатлевкой, циклевкой, настилом листового материала (ДВП, ДСП, ОСБ, фанеры). Значительные дефекты устраняют цементным раствором или настилом листового изделия на лаги.

Разравнивание поверхности фанерой

Самым простым в исполнении способом является тот, при котором не нужны лаги. Работа несложная. Проводят ее по заранее составленной схеме.

Алгоритм того, как выровнять пол фанерой, описан ниже и на форуме:

1. Установить по периметру стен бобышки.
2. Расстелить фанерные листы с зазором от 0,3 до 0,8 сантиметров. Отступ делают с целью предотвращения выгибов при температурном расширении, подвижках материала.
3. Закрепить листы саморезами или шурупами в верхней точке каждого изделия. Для упрощения работы специалисты советуют заранее делать отверстия в фанере.
4. Зашпаклевать пространство между плитами.

Иногда дополнительно применяются лаги. Их устанавливают вдоль стен, используя перемычки и саморезы. Получается ленточная опора. Сверху расстилают материал и прикрепляют его к лагам.

При работе с фанерой и лагами важно помнить о следующем:

• под материал можно спрятать коммуникацию;
• перед использованием купленные листы надо акклиматизировать (выдержать в комнате, где планируется укладка, несколько дней);
• желательно в фанерном полу делать небольшие отверстия для вентиляции;
• лаги увеличивают уровень пола до 10 сантиметров;
• фанеру разрешается применять в качестве финального покрытия.

Разравнивание жидкими самовыравнивающимися составами

Смеси для создания наливного пола могут иметь разный состав (полимерный, эпоксидный, метилметакрилатный). Покрытие получается морозоустойчивым, пластичным, способным выдерживать температурные перепады. Поэтому подходит для отделки незастекленных балконов, лоджий.

Ниже описано, как выровнять грамотно:

Мокрая стяжка пола

В магазинах продаются уже готовые растворы для стяжки. Но стоят они дорого. Поэтому лучше приготовить самостоятельно. Для этого в определенной пропорции смешивают песок, воду, гравий и цемент. Замес должен быть плотным.

Инструкция того, как выровнять мокрой стяжкой, представлена ниже:

• очистить основание от загрязнений;
• замазать имеющиеся неровности цементом;
• установить маяки;
• залить в ячейки между маяками приготовленный раствор;
• разравнять смесь;
• засыпать сверху мокрые опилки;
• дать стяжке высохнуть.

Преимуществами мокрой стяжки являются водонепроницаемость, высокая прочность. Поскольку слой имеет небольшую толщину, заливка особо не отражается на высоте комнаты. Недостатками можно назвать то, что требуются большие трудозатраты. Высыхает раствор очень долго. Полученный пол характеризуется низкой звуко- и теплоизоляцией.

Шпаклевка для выравнивания пола

Для работы потребуется смесь из клея ПВА и древесных опилок. Также понадобится шлифовальное устройство. Перед тем, как начать шпаклевку, нужно подготовить комнату: убрать мебель, очистить пол.

Существуют некоторые тонкости работы, о которых нужно знать, чтобы выровнять качественно:

• Наносить состав надо так, чтобы он возвышался над деревянной поверхностью. Ведь во время высыхания происходит усадка.
• Нельзя шпаклевать при минусовой температуре. В этом случае раствор теряет эластичность.
• Влажность обрабатываемой доски не должна превышать 12%.
• Шпаклевку следует наносить аккуратно, при помощи шпателя.

Циклевка и инструкция по ее использованию

Циклевку делают в том случае, если планируется покрытие досок лаком или краской.

Выполняться может ручным и механическим способом. Первый вариант самый трудоемкий и сложный. Поэтому лучше использовать специальную машину. Работать следует в защитных перчатках, наушниках и респираторе.

Инструкция по циклеванию:

Если деревянное основание стало гладким без деформаций, считается, что циклевка прошла успешно.

Таким образом, существуют разные способы того, как самому выровнять пол с деревянными перекрытиями. Выбор зависит от степени поврежденности, материала финишной отделки, бюджета владельца квартиры. Незначительные дефекты устраняют путем шпаклевания, циклевания, применения листов фанеры или ДВП. Большие перепады убирают при помощи мокрой стяжки или самовыравнивающихся смесей. Видео по теме смотрите далее.

Деревянный пол – экологичный и долговечный. Но даже он, через многие годы службы верой и правдой проседает и кривиться. В старых частных домах и банях он может быть изначально настелен не по уровню. Вне зависимости от причин – пол из деревянных досок может быть неровным и это нужно исправить. Выбрать, как выровнять деревянные полы, необходимо, учитывая несколько факторов, среди них характер покрытия, неровности и материалы для выравнивания.

Неровностей может быть множество – от глубоких трещин, червоточин и сколов, до просевших досок и перепадов в высоте. Не всегда хочется снимать дощатое покрытие, но всегда хочется, чтобы пол был ровный. Подходящий метод выравнивания деревянного пола, не снимая досок, зависит от характера неровностей так же, как от выбранного материала конечного покрытия.

Методы выравнивания деревянного пола

Как выровнять старый деревянный пол? Какие способы существуют и в чем они заключаются?

Для того чтобы правильно рассмотреть все варианты, стоит разделить неровности на незначительные – от 5 мм до 1 см и значительные – от 2 до 10 см.

Деревянные полы с небольшими неровностями или перепадами в высоте можно выровнять четырьмя разными способами:

• циклевка;
• шпатлевка;
• мокрая стяжка самовыравнивающейся смесью;
• настил листового покрытия (фанеры, ДСП или OSB).

Если перепады в уровне пола делают вышеперечисленные методы неэффективными , тогда стоит рассмотреть следующие два варианта:

• мокрая стяжка цементом;
• настил листового покрытия на лаги.

Циклевка

Этот метод подходит для крепкого и толстого деревянного настила, в котором качество доски не пострадает от нескольких «снятых» миллиметров. Также стоит учитывать, что этот процесс очень трудоемкий, дорогой, шумный и пыльный. Аренда циклевальной машины обойдется недешево , но это лучше, чем осуществлять весь процесс вручную; хотя, даже при наличии машины, руками все же придется поработать в углах и других труднодоступных для громоздкой машины местах.

До начала работ необходимо убедиться в том, что все доски крепко забиты, шурупы или гвозди вбиты глубоко в дерево и не повредят оборудование, и в покрытии нет тонких и прогнивших досок. Работать с циклевальной машиной нужно в защитных респираторных масках, очках и наушниках, блокирующих звук.

После выравнивания, черновой пол можно покрыть любым выбранным покрытием , будь то ламинат или линолеум; такой пол будет отлично смотреться и сам по себе, достаточно его обработать и покрасить.

Шпатлевка

Если пол сравнительно ровный (с разницей до 3 мм) и готовится под ламинат, кафель или ковролин – акриловая шпатлевка отлично справится с выравниванием щелей, царапин и червоточин. Эластичность шпатлевки позволит покрытию не проседать и не трескаться. Шпатлевкой можно выровнять пол даже под покраску. Вместо акриловой, можно использовать шпатлевку на клее ПВА.

Подготовка деревянного покрытия заключается в нанесении грунтовки в несколько слоев. До грунтовки пола нужно убедиться, что нет прогнивших досок и торчащих шурупов.

Стяжка деревянного пола

Если неровности пола между 3 мм и 10 мм, то выровнять их можно с помощью стяжки самовыравнивающимися смесями. Этот метод недешевый и, несмотря на название, трудоемкий. Подобные смеси состоят из полимерных наполнителей, способствующих быстрому разглаживанию и высыханию материала. Однако они требуют тщательной подготовки поверхности деревянного пола и очень аккуратной и быстрой работы со смесью.

Деревянный пол нужно тщательно покрыть грунтовкой и зашпатлевать все щели. На подготовленную поверхность установить маяки, по которым будет выравниваться пол и между маяками настелить армированную сетку, для более устойчивой стяжки. Сетка стелится внахлест и с излишком в 10–15 мм по периметру стен.

Самовыравнивающаяся смесь наносится шпателем и выравнивается по маякам с помощью правила. Процедура проходит очень быстро , поскольку полимерная основа смеси позволяет ей в очень короткие сроки принимать должную форму. В итоге через несколько часов после нанесения смеси получается идеально гладкая поверхность, по которой уже можно ходить. Этот метод идеален для настила ламината, линолеума или кафельной плитки.

Настил листового покрытия на доски

В случае когда деревянное покрытие настелено по уровню, но доски за долгое время службы прогнулись и на полу образовались «волны», неровный пол можно исправить. Как? Выровнять деревянный пол фанерой , настелив листы прямо на черновой пол.

Если доски одинаковые по ширине и с однородными неровностями, то можно выбрать тонкие листы фанеры, если же неровности неравномерны, то листы выбранного материала (это может быть фанера, ДСП или OSB) должны быть крепче и толще, как минимум 1,5 см.

Листы крепятся шурупами к верхней точке каждой доски. Между листами, в местах стыков, необходимо оставить 2 мм пространства, которое затем нужно зашпатлевать.

Если деревянный пол глубоко просел, был настелен не по уровню или необходимо приподнять его уровень на несколько сантиметров, тогда фанеру нужно настилать на ленточную опору . Полноценные лаги для напольного покрытия делаются из тяжелого материала, и если настилать их поверх досок, то доски могут не выдержать веса. При настиле листового материала поверх досок лучше всего использовать мини-лаги – тонкий ленточный брус (для маяков) и куски бруса разной толщины (для шабашек).

Лаги устанавливаются горизонтально по периметру комнаты. Для того чтобы подогнать лаги по уровню на необходимую высоту, под них подставляются куски бруса – шабашки. В зависимости от толщины фанеры, лаги устанавливаются на расстоянии от 30 см до 50 см друг от друга. После того как мини-лаги установлены, перед закреплением стоит еще раз проверить их высоту. Для этого лучше всего подходит лазерный уровень.

Если перепады уровня разнятся от 1 до 10 см, лучше всего использовать брус разного сечения . Крепить лаги к доскам лучше всего с помощью длинных дюбелей через каждые 30 см, если брус тонкий; брус с большим сечением можно крепить реже.

В ячейки поперечной решетки можно уложить пенополистирол, смесь опилок и клея ПВА, пенопласт или мелкий керамзит, все это обеспечит дополнительную тепло и звукоизоляцию.

Листы фанеры, ДСП или OSB, заранее отмерянные и отрезанные, нужно уложить так, чтобы избежать крестообразных стыков. Лучше всего укладывать их по принципу кирпичной кладки. Листы фанеры крепятся к лагам саморезами.

Работая с листами фанеры и лагами, стоит помнить о следующем:

• чтобы уровнять влажность помещения и листов фанеры, их нужно несколько дней подержать в той комнате, где будут проводиться работы;
• под фанеру можно спрятать коммуникации;
• используя лаги, можно повысить уровень пола до 10 см ;
• фанерные листы можно использовать как финальное покрытие, а можно постелить под декоративное, как ламинат или линолеум;
• в фанерном полу лучше всего сделать небольшие вентиляционные отверстия.

Мокрая стяжка цементом

Этот метод лучше не использовать поверх досок, поскольку цемент – материал неупругий и при ходьбе по выровненному полу в цементе будут образовываться трещины. Несмотря на возможность выровнять любые неровности, раствор цемента очень тяжелый и может повредить черновое покрытие . Можно использовать пенопласт или керамзит, чтобы облегчить нагрузку на доски, но в таком случае будет правильнее и долговечнее снять дощатое покрытие и залить пол заново.

Как выровнять старый деревянный пол, используя вышеописанные методы, можно просмотреть на видео выше.

Эта статья также доступна на следующих языках: Тайский

Чем выровнять деревянный пол под паркетную доску. Как выравнивать деревянные полы? Выравнивание деревянного пола своими руками под линолеум или ламинат

Пол в комнатах дома или квартиры может быть различным. Однако хозяевам всегда хочется, чтобы поверхность его имела привлекательный внешний вид. Многие предпочитают укладывать в своем доме деревянный пол. Такое покрытие красиво выглядит, оно экологично, прочно, долговечно. Но рано или поздно приходится выполнять ремонтные работы. Одной из наиболее популярных проблем является выравнивание деревянного пола. Для многих, а в особенности для новичков, это является настоящей головной болью. Однако на деле все не так сложно. Как это можно сделать? Нужно ли разбирать доски до основания? Далее рассмотрим, каким способом и чем лучше выровнять деревянный пол.

Общие сведения

Специалисты рекомендуют осуществлять работы как минимум вдвоем. Но можно выровнять деревянный пол своими руками и в одиночку. Каких-либо специальных знаний для этого не требуется. Здесь достаточно аккуратности и следования некоторым несложным правилам.

Устранение мелких неровностей

Если пол в доме слегка неровный, то исправить такое положение можно, имея минимум материалов и инструментов. В случае если требуется обработка поверхности досок, их нужно будет снять, отстругать и уложить заново. Этот вариант считается достаточно долгим и трудоемким. Но вместе с тем он сравнительно недорогой. Для выравнивания покрытия можно использовать шлифовальную машинку. Данный способ имеет свои недостатки. Во-первых, это достаточно «грязный» вариант, так как после работы остается много пыли. Кроме того, перед началом обработки следует поглубже утопить шляпки гвоздей и саморезов в доски, чтобы они не повредили инструмент. Незначительные дефекты могут быть устранены с помощью акриловой шпатлевки. Этот процесс не требует особых навыков. Обработку пола может выполнить любой начинающий мастер самостоятельно.

Устранение трещин

Для обработки досок с такими дефектами используется специальная смесь, включающая в себя опилки, шпатлевку и лак. С ее помощью можно устранить впадины и трещины на древесине, а также гнезда насекомых, разрушающих ее. Перед началом работы места обработки следует очистить и обезжирить. После того как смесь высохнет, поверхность следует отшлифовать и покрыть лаком.

Специальные растворы

Очень часто необходимо выровнять деревянный пол под ламинат. Первым делом необходимо выяснить, насколько сильное отклонение у основания. Если перекос небольшой, то можно применить выравнивающие смеси для деревянного пола. Такой раствор равномерно распределяется по основанию. Однако специалисты рекомендуют использовать эти смеси при перепадах не больше 1-2 см. Эффективно применять их и в случае, когда нужно заделать мелкие впадины и выемки в основании. Стоимость таких материалов достаточно высока. Но, как показывает практика, они прекрасно справляются со своей задачей.

Нанесение раствора

Перед тем как выравнивать деревянные полы, их необходимо очистить. В раствор добавляется вода в необходимом количестве и перемешивается. Наносить смесь лучше вдвоем: один готовит, другой выравнивает пол. Предварительно следует установить маячки. Раствор необходимо вылить в дальний угол помещения. При помощи длинного шпателя или ракли следует его выровнять. Далее раствор прокатывают валиком (игольчатым). Особое внимание необходимо уделить местам стыка различных замесов. Эти участки нужно обработать шпателем. Для удаления пузырьков воздуха следует использовать валики с жестким ворсом. После застывания раствора, когда по нему можно будет свободно ходить, при помощи болгарки делают деформационные швы. Их заделывают эластичным материалом.

Как выровнять старый деревянный пол?

Что делать, если основание имеет очень большие перепады? Часто бывает такое, что деревянный пол посреди помещения провален, а у стен он, наоборот, задирается. В этих случаях, как правило, прежнее покрытие устраняется. Но часто разбирать пол из дерева достаточно сложно. Кроме того, после проведения такой работы все двери станут выше. Придется исправлять и это. Но если перепады очень большие, то без демонтажа не обойтись.

Первый этап

Необходимо взять лазерный уровень. Этот инструмент очень полезен при проведении ремонтных работ. Уровень следует поставить на самую высокую точку основания. После включения появится линия (по всему периметру). По ней будет осуществляться выравнивание деревянного пола. Следует поставить метки мелом либо карандашом. Затем необходимо сделать маячки. В качестве них можно использовать направляющие для гипсокартонных листов. Преимуществом этих элементов является их ровность. Их следует выложить на полу приблизительно на расстоянии 60-80 см. При этом верхняя их часть должна совпадать с линией, которая отмечена по периметру. Чтобы это проверить, нужно взять ровную узкую доску либо фанеру и монтажный уровень. Откорректировать направляющие можно, подложив под них доски или фанеру.

Альтернативный вариант

Если нет возможности или желания пользоваться лазерным уровнем, можно прибегнуть к другому способу. В этом случае необходимо также найти самую высокую точку основания у стены. От нее следует отмерить 5-6 см вверх и поставить метку. После этого следует взять прямую длинную рейку либо направляющую и приложить ее параллельно полу вдоль стены. При помощи монтажного уровня нужно откорректировать высоту. Далее метка ставится с противоположной стороны на стене. Точки необходимо проставить по всему периметру. Далее следует взять веревку либо шнур и протянуть от метки, расположенной на одной стороне помещения, к той, что находится на противоположной стене — крест-накрест. Хорошо, если веревка не соприкасается с полом. Если же шнур касается поверхности, то все отметки следует поднять на 2-3 см.

Второй этап

Желательно прикрепить направляющие к полу. Это можно сделать при помощи саморезов. Далее между направляющими заливается строительная смесь. Слой должен быть равномерным. Далее следует воспользоваться правилом. При помощи этого инструмента осуществляется разравнивание смеси. Раствора может уйти достаточно много.

Использование ЦСП

Выравнивание деревянного пола можно произвести и без растворов. Для этого используются цементно-стружечные плиты. Перед тем как выравнивать деревянные полы, их надо подготовить. Работы, как обычно, включают в себя очищение основания. В ходе подготовительного этапа также проводится линия по периметру. Чтобы выровнять деревянный пол при помощи ЦСП, необходимо на основание — вместо направляющих — выложить доски. Их следует укладывать по уровню линии по периметру. Под доски подкладывают куски фанеры. Основание следует закрепить. Для этого используются те же саморезы. Далее на доски укладывается ЦСП. Листы предварительно нарезаются с учетом площади помещения. ЦСП прикрепляются к доскам при помощи саморезов. Щели замазываются ротбандом. Качество укладки проверяется монтажным уровнем.

Как выровнять деревянный пол фанерой?

Применение данного материала по праву считается наиболее быстрым и простым способом обустройства основания. Таким способом можно осуществить выравнивание деревянного пола под линолеум. Какие преимущества у данного основания? Фанера считается незаменимым материалом. Она обладает сравнительно небольшим весом, гибкостью, твердостью, устойчивостью к нагрузкам. Благодаря перпендикулярному размещению соседних слоев, фанера отличается высокой прочностью по всем направлениям. Для сокращения времени работ можно выбирать большие листы. Особенно это актуально на больших площадях. Несомненным преимуществом сухой стяжки считаются небольшие финансовые вложения.

Технология

Перед тем как выравнивать деревянные полы, необходимо, как сказано выше, оценить состояние поверхности и установить уровень ее отклонения от нормы. Для измерения основания применяется двухметровый уровень. В углах помещения следует отметить точки, найти центры сопряжения пола и стен и середину комнаты. Далее необходимо разделить основание на так называемые сегменты и обследовать каждый участок. В случае если деформация половиц равномерна, а уровень высоты имеет перепад в 5 мм, крепление фанеры можно осуществлять непосредственно к деревянной основе. Если перепады более одного, но менее восьми сантиметров, то следует сделать обрешетку. Специалисты рекомендуют создать ленточные или точечные опоры.

Подготовительные работы

Фанера выдерживается в помещении несколько дней. Так достигается одинаковая с помещением влажность. Впоследствии это позволит избежать деформации материала после укладки. Если помещение отапливается регулярно, то листы устанавливаются на ребро. В таком положении материал выдерживается в течение двух суток, как минимум. Если работы осуществляются в отапливаемом помещении, ребра листов смачиваются водой комнатной температуры.

Примерка материала

Перед тем как выравнивать деревянные полы, листы следует подогнать под размер помещения. При раскрое материала обязательно нужно учитывать ширину демпферных швов. У стен должен быть зазор в 1 см, а между заготовками — 3-4 мм. Если этих промежутков не будет, при перепадах температур и влажности материал может деформироваться. После того как раскрой завершен, следует проверить торцы на предмет расслаивания и дефектов. Если есть испорченные листы, то их лучше заменить. Далее необходимо уложить материал в том прядке, в каком он будет закреплен. Все листы следует пронумеровать. Необходимо также отметить места, где будут размещаться лаги. Это делают, ориентируясь на стыки между листами. Соединения должны попадать на центр лаг.

Основание

Лаги для выравнивания изготавливаются также из фанеры. Ширина их должна быть 3-4 см. Укладываются лаги по отметкам, сделанным предварительно. Если между полом и полосками образуется зазор, то следует уложить куски фанеры, подходящие по размеру. Предварительно поверхности необходимо смазать клеем. К полу лаги крепятся при помощи саморезов. Дополнительно в процессе укладки используется клей. Горизонтальное размещение определяется при помощи уровня. От того, насколько тщательно будет осуществлено крепление лаг, будет зависеть ровность последующего покрытия. Между ними следует уложить уплотнитель.

Крепление листов

После установки лаг можно приступать непосредственно к укладке фанеры. Листы крепятся по порядку, в соответствии с обозначенными цифрами. Перед укладкой материал следует обработать антисептиком. Фанера крепится при помощи саморезов с пластиковыми дюбелями. Чтобы не повредить листы ударами молотка, в местах вкручивания шурупов следует просверлить отверстия по диаметру дюбелей.

Финальная обработка

Завершающие работы будут зависеть от вида материала, который планируется уложить сверху. Например, если это будет ковролин, то поверхность покрывается лаком в несколько слоев. Перед укладкой ламината основание шлифуют и обрабатывают защитными составами. Если сверху будет паркет, на поверхность укладывается специальная шумопоглощающая подложка.

В заключение

Применяя приведенные выше технологии, можно достаточно быстро и без особого труда выровнять деревянный пол с любыми перепадами. При аккуратном осуществлении работ можно получить, кроме всего прочего, прочное и долговечное основание. Уложенное на фанеру покрытие прослужит не один год. Кроме того, материал будет выступать в качестве дополнительной теплоизоляции.

Деревянный пол – экологичный и долговечный. Но даже он, через многие годы службы верой и правдой проседает и кривиться. В старых частных домах и банях он может быть изначально настелен не по уровню. Вне зависимости от причин – пол из деревянных досок может быть неровным и это нужно исправить. Выбрать, как выровнять деревянные полы, необходимо, учитывая несколько факторов, среди них характер покрытия, неровности и материалы для выравнивания.

Неровностей может быть множество – от глубоких трещин, червоточин и сколов, до просевших досок и перепадов в высоте. Не всегда хочется снимать дощатое покрытие, но всегда хочется, чтобы пол был ровный. Подходящий метод выравнивания деревянного пола, не снимая досок, зависит от характера неровностей так же, как от выбранного материала конечного покрытия.

Методы выравнивания деревянного пола

Как выровнять старый деревянный пол? Какие способы существуют и в чем они заключаются?

Для того чтобы правильно рассмотреть все варианты, стоит разделить неровности на незначительные – от 5 мм до 1 см и значительные – от 2 до 10 см.

Деревянные полы с небольшими неровностями или перепадами в высоте можно выровнять четырьмя разными способами:

• циклевка;
• шпатлевка;
• мокрая стяжка самовыравнивающейся смесью;
• настил листового покрытия (фанеры, ДСП или OSB).

Если перепады в уровне пола делают вышеперечисленные методы неэффективными , тогда стоит рассмотреть следующие два варианта:

• мокрая стяжка цементом;
• настил листового покрытия на лаги.

Циклевка

Этот метод подходит для крепкого и толстого деревянного настила, в котором качество доски не пострадает от нескольких «снятых» миллиметров. Также стоит учитывать, что этот процесс очень трудоемкий, дорогой, шумный и пыльный. Аренда циклевальной машины обойдется недешево , но это лучше, чем осуществлять весь процесс вручную; хотя, даже при наличии машины, руками все же придется поработать в углах и других труднодоступных для громоздкой машины местах.

До начала работ необходимо убедиться в том, что все доски крепко забиты, шурупы или гвозди вбиты глубоко в дерево и не повредят оборудование, и в покрытии нет тонких и прогнивших досок. Работать с циклевальной машиной нужно в защитных респираторных масках, очках и наушниках, блокирующих звук.

После выравнивания, черновой пол можно покрыть любым выбранным покрытием , будь то ламинат или линолеум; такой пол будет отлично смотреться и сам по себе, достаточно его обработать и покрасить.

Шпатлевка

Если пол сравнительно ровный (с разницей до 3 мм) и готовится под ламинат, кафель или ковролин – акриловая шпатлевка отлично справится с выравниванием щелей, царапин и червоточин. Эластичность шпатлевки позволит покрытию не проседать и не трескаться. Шпатлевкой можно выровнять пол даже под покраску. Вместо акриловой, можно использовать шпатлевку на клее ПВА.

Подготовка деревянного покрытия заключается в нанесении грунтовки в несколько слоев. До грунтовки пола нужно убедиться, что нет прогнивших досок и торчащих шурупов.

Стяжка деревянного пола

Если неровности пола между 3 мм и 10 мм, то выровнять их можно с помощью стяжки самовыравнивающимися смесями. Этот метод недешевый и, несмотря на название, трудоемкий. Подобные смеси состоят из полимерных наполнителей, способствующих быстрому разглаживанию и высыханию материала. Однако они требуют тщательной подготовки поверхности деревянного пола и очень аккуратной и быстрой работы со смесью.

Деревянный пол нужно тщательно покрыть грунтовкой и зашпатлевать все щели. На подготовленную поверхность установить маяки, по которым будет выравниваться пол и между маяками настелить армированную сетку, для более устойчивой стяжки. Сетка стелится внахлест и с излишком в 10–15 мм по периметру стен.

Самовыравнивающаяся смесь наносится шпателем и выравнивается по маякам с помощью правила. Процедура проходит очень быстро , поскольку полимерная основа смеси позволяет ей в очень короткие сроки принимать должную форму. В итоге через несколько часов после нанесения смеси получается идеально гладкая поверхность, по которой уже можно ходить. Этот метод идеален для настила ламината, линолеума или кафельной плитки.

Настил листового покрытия на доски

В случае когда деревянное покрытие настелено по уровню, но доски за долгое время службы прогнулись и на полу образовались «волны», неровный пол можно исправить. Как? Выровнять деревянный пол фанерой , настелив листы прямо на черновой пол.

Если доски одинаковые по ширине и с однородными неровностями, то можно выбрать тонкие листы фанеры, если же неровности неравномерны, то листы выбранного материала (это может быть фанера, ДСП или OSB) должны быть крепче и толще, как минимум 1,5 см.

Листы крепятся шурупами к верхней точке каждой доски. Между листами, в местах стыков, необходимо оставить 2 мм пространства, которое затем нужно зашпатлевать.

Если деревянный пол глубоко просел, был настелен не по уровню или необходимо приподнять его уровень на несколько сантиметров, тогда фанеру нужно настилать на ленточную опору . Полноценные лаги для напольного покрытия делаются из тяжелого материала, и если настилать их поверх досок, то доски могут не выдержать веса. При настиле листового материала поверх досок лучше всего использовать мини-лаги – тонкий ленточный брус (для маяков) и куски бруса разной толщины (для шабашек).

Лаги устанавливаются горизонтально по периметру комнаты. Для того чтобы подогнать лаги по уровню на необходимую высоту, под них подставляются куски бруса – шабашки. В зависимости от толщины фанеры, лаги устанавливаются на расстоянии от 30 см до 50 см друг от друга. После того как мини-лаги установлены, перед закреплением стоит еще раз проверить их высоту. Для этого лучше всего подходит лазерный уровень.

Если перепады уровня разнятся от 1 до 10 см, лучше всего использовать брус разного сечения . Крепить лаги к доскам лучше всего с помощью длинных дюбелей через каждые 30 см, если брус тонкий; брус с большим сечением можно крепить реже.

В ячейки поперечной решетки можно уложить пенополистирол, смесь опилок и клея ПВА, пенопласт или мелкий керамзит, все это обеспечит дополнительную тепло и звукоизоляцию.

Листы фанеры, ДСП или OSB, заранее отмерянные и отрезанные, нужно уложить так, чтобы избежать крестообразных стыков. Лучше всего укладывать их по принципу кирпичной кладки. Листы фанеры крепятся к лагам саморезами.

Работая с листами фанеры и лагами, стоит помнить о следующем:

• чтобы уровнять влажность помещения и листов фанеры, их нужно несколько дней подержать в той комнате, где будут проводиться работы;
• под фанеру можно спрятать коммуникации;
• используя лаги, можно повысить уровень пола до 10 см ;
• фанерные листы можно использовать как финальное покрытие, а можно постелить под декоративное, как ламинат или линолеум;
• в фанерном полу лучше всего сделать небольшие вентиляционные отверстия.

Мокрая стяжка цементом

Этот метод лучше не использовать поверх досок, поскольку цемент – материал неупругий и при ходьбе по выровненному полу в цементе будут образовываться трещины. Несмотря на возможность выровнять любые неровности, раствор цемента очень тяжелый и может повредить черновое покрытие . Можно использовать пенопласт или керамзит, чтобы облегчить нагрузку на доски, но в таком случае будет правильнее и долговечнее снять дощатое покрытие и залить пол заново.

Как выровнять старый деревянный пол, используя вышеописанные методы, можно просмотреть на видео выше.

Ремонт в квартире или доме необходим для улучшения качества жизни и внешнего вида жилища. Одной из основных поверхностей помещения является пол. Чтобы он гармонично вписывался в обстановку он должен не только иметь привлекательный внешний вид, но и быть ровным. Далее рассмотрен вопрос, как проще всего выровнять деревянный пол.

Зачем необходимо проводить выравнивание

Старый пол имеет непривлекательный внешний вид, и принято решение о замене напольного покрытия. Перед этим нужно выровнять деревянный пол своими руками, но так ли это необходимо?

Схема ровного деревянного пола

Ниже представлены причины проведения такого мероприятия в частном доме:

• эстетичный внешний вид напольного покрытия;
• отсутствие перепадов при движении по помещению;
• продление срока службы чистого пола за счет обеспечения нормальных условий его эксплуатации.

Мягкие напольные покрытия такие как линолеум или ковролин допускают небольшие перепады по высоте, но лучше из предотвратить. Жесткие материалы (пакет, ламинат) требуют обустройства ровного основания, поскольку при наличии неровностей и перепадов нарушается их расчетная схема. Конструкция работает неправильно и не может выдержать оказываемую нагрузку. Из-за этого в скором времени может потребовался частичная или полная замена полов.

Способы проведения работ

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно выровнять пол в частном доме. Пред тем как выровнять деревянный пол под ламинат, паркет или линолеум нужно ознакомится с каждым из них и выбрать наиболее подходящий.

1. Выравнивание можно проводить с помощью фанеры.
2. Обеспечить ровность основания под напольное покрытие можно, применив шпаклевку на основе ПВА.
3. Можно использовать для этих целей самовыравнивающиеся смеси.
4. Для устранения сильных неровностей можно использовать лаги.

Если снять доски старого напольного покрытия в доме сложно, поскольку они надежно прибиты к основанию, лучше оставить их как есть. В этом случае осуществляют выравнивание поверхности под ламинат, паркет или линолеум с помощью рубанка или шлифовальной машинки. Напольное покрытие можно укладывать прямо на существующую поверхность после ее выравнивания.

Работы, при которых обрабатывается старый пол, называются циклевкой.

Выполнять вручную с помощью рубанка этот этап достаточно сложно. По возможности нужно воспользоваться циклевочной (шлифовальной) машиной. При работе с этим аппаратом возникает большое количество деревянной пыли, проникновение которой нужно предотвратить в другие жилые помещения.

Выравнивание основания шпаклевкой

Схема заливки основания шпаклевкой

При небольших неровностях лучше воспользоваться простой технологией шпаклевания. Специальная шпаклевка состоит из опилок и клея ПВА. Этот способ не потребует внушительных денежных затрат и позволит обеспечить достаточно ровное и прочное основание под ламинат, паркет или линолеум. В этом случае не требуются лаги, или другие дополнительные элементы, поэтому работа выполняется достаточно легко. Лучше всего следовать следующему порядку действий:

• удаление существующего покрытия;
• очистка от пыли и грязи;
• ошкуривание поверхности;
• необходимо скрепить прогибающиеся и скрипящие доски и существующие лаги с помощью саморезов;
• прибивка реек-маяков;
• нанесение слоя шпаклевки и его выравнивание с помощью правила.

Срок высыхания смеси составляет в среднем двое суток. После набора прочности можно приступать к дальнейшим работам (укладывать линолеум или другое покрытие).

Самовыравнивающиеся смеси

Процесс выравнивания основания самовыравнивающейся смесью

Способ заключается в использовании стяжки особого состава. При соблюдении технологии изготовления смесь должна сама растекаться по полу ровным слоем. При этом происходит заполнение всех неровностей и ямок.

Рационально применять такой способ при перепаде высот до 2 см. При большей величине неровностей лучше использовать лаги, поскольку стяжка создаст слишком большую нагрузку на перекрытие. Работы выполняют в следующем порядке:

• очистка и шлифовка поверхности;
• нанесение грунтовочного слоя (можно применять влагоустойчивые растворы глубокого проникновения) ;
• гидроизоляция полиэтиленовой пленкой;
• укладка армирующей сетки и ее фиксация;
• укладка смеси и ее разравнивание.

Разравнивание и устранение воздуха проводят с помощью специального валика с шипами. Время высыхания зависит от материала смеси.

Одним из неоспоримых преимуществ применения данного типа выравнивания пола под линолеум или ламинат является отсутствие в необходимости использования маячков. Также процесс заливки занимает небольшое количество времени.

Но работник, проводящий выравнивание должен иметь опыт в строительных работах или углубленно изучить этот вопрос, поскольку при приготовлении раствора необходимо строго соблюдать пропорции. При нарушении соотношения ингредиентов дорогостоящий состав будет непригоден для укладки.

Разравнивание пола фанерой

Самым простым способом использования фанеры считается вариант, при котором не требуются лаги. Перед тем как выровнять деревянный пол фанерой под линолеум или другое покрытие нужно ознакомиться с последовательностью действий:

Схема выравнивания деревянных полов фанерой

1. По периметру стен укладываются бобышки (небольшие деревянные дощечки), которые не дадут нарушить отступ от стен в 2 см (нужен обязательно).
2. Укладывать фанеру нужно с небольшими зазорами, величина которых составляет 3-8 мм. Этот отступ необходим для предотвращения выгибов при небольших подвижках или температурном расширении.
3. Листы монтируются с разбежкой. Необходимо смещать каждый последующий относительно предыдущего наполовину.
4. Последним этапом становится закрепление листов саморезами. Можно заранее подготовить отверстия в фанере для облегчения работы.

Также фанеру укладывают, устанавливая по периметру помещения лаги для опоры листов. Получается ленточная опора под фанеру. Работы по подготовке основания под линолеум или ламинат ведутся в следующем порядке:

1. Раскладка листов фанеры без закрепления. Схема установки листов (разбежка, зазоры) такая же, как в предыдущем случае. Этап необходим для проверки соответствия количества и размеров листов фанеры площади помещения. Разложенные листы нужно пронумеровать.
2. Вычерчивание мест, где будут располагаться лаги.
3. Лаги монтируются вдоль стен.
4. Установка поперечных перемычек и их закрепление саморезами. Далее необходимо проверить, ровно ли установлены лаги и поперечные опоры, и закрепить весь каркас к основанию.
5. Укладка и крепление фанеры.

По завершению можно укладывать линолеум или ламинат.

Помимо этого фанера может укладываться на точечные опоры. Такие опоры называют шабашки, их толщина подбирается в зависимости от величины неровностей пола. Подкладки укладываются достаточно часто, поскольку данная система не может обеспечить такую же надежность, как предыдущая. Для фанеры толщиной 14 мм шаг ячейки опор принимают не более 30 см, а для листов большей толщины величина шага может составлять до 45 см. Порядок проведения работ схож с предыдущим, отличием является лишь геометрическая схема опор под фанерные листы.

Если деревянный пол потерял привлекательный внешний вид или имеет неровности, то не стоит сразу его демонтировать. Лучше воспользоваться рекомендациями о том, как выровнять деревянный пол и покрыть лаком, либо можно применить декоративное покрытие, например, линолеум. Работы можно провести, не срывая доски. Выравнивание деревянного пола проходит в несколько этапов. Рассмотрим их подробнее.

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо сделать тщательный осмотр старого покрытия деревянного пола. Оценить целесообразность восстановительных работ. Определить при помощи строительного уровня, насколько велика степень перепада пола в квартире. Далее, замеряют комнату на одинаковом удалении от углов, намечают штрихи на стенах, а также по центру пола. С помощью строительного уровня вымеряются расстояния, определяется степень перепада поверхности. При отсутствии поломанных, гнилых досок, наличии мелких царапин, трещин, сколов или повреждений лакокрасочного слоя, восстановить поверхность можно циклеванием.

Если пол имеет значительные неровности, а величина перепада в разных его частях составляет более 5 см, то для выравнивания можно делать стяжку или настилать слой фанеры на лаги.

Шпатлевание поверхности

При разнице между уровнем пола в разных его частях не более 3 мм, деревянные доски можно обработать акриловым герметиком либо шпаклевкой. Перед шпатлеванием поверхность следует прогрунтовать. Если пол имеет небольшую площадь, то используют строительный пистолет с акриловым герметиком. Для значительной площади пола из дерева потребуется акриловая шпатлевка, которая продается большими объемами в ведрах. Не рекомендуется укладывать слой шпатлевки толщиной более 3 мм. Чтобы получить обработанную поверхность в тон основанию, применяется цветной герметик того же оттенка.

Если на выровненную деревянную основу пола планируется укладывать линолеум, то зашпаклеванную поверхность необходимо отшлифовать. Для устранения дефектов на деревянных плинтусах применяется мастика по дереву. Если необходимо решить проблему, как выровнять деревянный пол под ламинат, то для придания большей прочности деревянному основанию, можно вместо строительных материалов на основе акрила, применять состав на основе клея ПВА. Для слоя высотой не более 2 мм применяют финишную гипсовую шпатлевку на ПВА. При большей высоте слоя деревянные доски покрывают стартовой шпатлевкой или опилками из дерева на основе ПВА.

Из-за повышенной липкости составов, ровно их нанести на пол достаточно сложно, а полученная поверхность потребует продолжительной шлифовки до полного выравнивания. Однако, основание получится прочным и может использоваться под ламинат или линолеум.

Обработка с помощью циклевальной машины

Циклевание пола несложный процесс. Даже начинающий сможет выровнять деревянный пол своими руками. Для обработки рекомендуется применять циклевальную машину. Перед началом работы нужно удостовериться, что доски твердо прибиты, шурупы и гвозди не торчат. В противном случае вероятна поломка машины. Механическим путем снимается слой деревянной доски толщиной не более 3 мм. После удаления верхнего слоя деревянного покрытия, все отверстия и щели необходимо заделать шпаклевкой, тон которой подходит к цвету основания. Для заделки трещин используется мастика. В труднодоступных местах обработку поверхности осуществляют ручным способом.

Использовать метод циклевания рекомендуется в нежилой квартире. Так как процесс работы машины сопровождается большим шумом и высоким пылеобразованием. В целях защиты органов слуха и дыхания от пыли или шума, необходимо использовать маску, наушники и очки. Обработанные доски нужно очистить от пыли, протереть губкой, смоченной в растворителе, а затем покрыть лаком или краской.

Варианты с использованием стяжки

Есть два способа как выровнять старый деревянный пол стяжкой:

• налить обычную стяжку из цемента,
• использовать самонивелирующиеся строительные смеси.

При выборе первого варианта необходимо учитывать, что стяжка из цементной смеси толщиной свыше 5 см, повысит нагрузку на фундамент и перекрытия здания, более чем на 70 кг/м2. В связи с этим цементную стяжку не рекомендуют использовать в частном доме с деревянными перекрытиями. При заливке стяжки из цементной смеси, для защиты деревянного пола от влаги, его нужно изолировать слоем полиэтилена. При применении самонивелирущейся строительной смеси для выравнивания деревянного пола, образуется эластичная и гладкая основа, которая хорошо подойдет для всех вариантов напольных покрытий, в том числе под линолеум.

Работы с самонивелирующимися составами

Этот метод можно использовать как в деревянном доме, так и в зданиях с бетонными перекрытиями. На начальном этапе осуществляют подготовку деревянной поверхности. Необходимо проверить, надежно ли прикреплены доски к основанию пола, и все ли саморезы и гвозди вкручены ниже его уровня. Затем пылесосом шлифуют деревянное основание, снимают старые слои краски и очищают пол от пыли. Для заделки щелей используется специальная мастика по дереву.

На подготовленную деревянную поверхность наносят слой влагозащитной грунтовки, которая обеспечит хорошее сцепление основания и самовыравнивающейся смеси. На стенах помещения с помощью строительного уровня отмечают верхний предел наливания смеси. На пол укладывают армирующую сетку, соединяя соседние полотна внахлест. Затем по инструкции подготавливают самовыравнивающуюся смесь и заливают ее. Для более равномерного распределения смеси можно использовать резиновый шипованный валик. После высыхания состава на пол укладывают покрытие, например, линолеум.

Выравнивание деревянного пола при помощи смеси – один из простых и качественных способов получения гладкого покрытия в квартире либо частном доме.

Когда и какую фанеру используют

Покрытие старого деревянного основания листами фанеры, позволит скрыть даже существенные повреждения, а также выровнять перепад пола свыше одного сантиметра. Рассмотрим подробнее: как выровнять деревянный пол фанерой.

• В первую очередь необходимо правильно выбрать листовой материал. Для небольшого выравнивания основания под линолеум либо ковролин, можно воспользоваться листами фанеры толщиной около 1 см. Для основания под паркет либо ламинат, используют листовой материал толщиной не менее 2 см.

• Экологические характеристики материала также важны. В квартире или частном доме используют фанеру марок ФК либо ФСФ. Материал марки ФК изготавливается без использования фенолов и является максимально безвредным для здоровья людей. Однако, показатели устойчивости к влаге и механическим повреждениям имеют средние значение. При производстве материала марки ФСФ применяются формальдегидные смолы. Фанера не имеет высоких экологических свойств, но является более износоустойчивой и влагостойкой.

Выравнивание деревянного пола фанерой осуществляют с помощью первого и второго сорта листового материала. На фанерное основание можно стелить линолеум или ковролин.

Подготовка поверхности и материала к работе

Сначала необходимо осмотреть деревянные доски, прочно их закрепить или заменить испорченные. В случае нахождения труб коммуникаций под деревянным основанием, их обследуют на наличие повреждений или необходимость замены. После монтажа фанерного покрытия произвести замену будет сложнее.

Листовой материал необходимо выдержать в помещении несколько дней. В результате влажность материала и воздуха в помещении будет одинаковой. Это снизит вероятность деформации после монтажа. Если планируется укладывать линолеум или ламинат, обязательно нужно устраивать вентиляционные отверстия.

Способы крепления листового материала

Закрепить материал на поверхности деревянного пола можно несколькими способами.

Фанеру укладывают непосредственно на доски, лаги не используются. Соседние листы материала кладут на расстоянии 0,5 см и делают отступ от стен не менее 1,5 см. Затем для заделки отступов применяется мастика по дереву. Листы фанеры равномерно прикрепляются к самым высоким точкам основания пола. Если укладывается несколько слоев материала, то применяют технологию кирпичной кладки.

Другой способ предусматривает создание основания в виде сетки из лаг и досок. Лаги — это бруски из дерева или фанеры, шириной около 4 см. Лаги монтируют с отступом от стен не менее трех сантиметров. Поверх полученного основания прикрепляют листовой материал. Для заделки щелей применяется мастика.

При больших перепадах уровня основания пола монтируются мини-лаги. Для получения ровной поверхности пола в результате работы, осуществляют точные расчеты мест установления мини-лаг, их высоту и размер. Чтобы увеличить высоту опоры, лаги помещают на специальные точечные опоры. Закрепляются лаги с помощью специального клея или саморезов.

Лаги можно заменить обрешеткой из точечных опор из кусков бруса или толстой фанеры, которые называют шабашками. Толщина опор рассчитывается исходя из разницы высоты пола. Шабашки устанавливаются на расстоянии около 40 см друг от друга, образуя сетку. Листы фанеры укладываются на полученную сетку из шабашек и прикрепляются к ним. Для устранения зазоров применяется мастика по дереву.

Чтобы повысить теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства пола, тонким слоем на лаги и между ними укладывается изоляционный материал. После монтажа фанерного основания его рекомендуется покрыть лаком.

Для декоративной отделки пола застилается линолеум или другой отделочный материал.

Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.

Особенности

Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни. Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту. Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту , меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.

Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.

Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.

При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.

Стяжка

Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет. Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.

Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности. Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием). Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей , найти которые в продаже не слишком сложно.

Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.

Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.

Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм . Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.

Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов. Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности , поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов. Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.

Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

Циклевка

Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.

Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.

Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.

Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.

Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.

http://zelenyugol.ru/ventilyaciya/vyravnivanie-pola-polusuhoi-styazhkoi-pod-ukladku-parketa-kak/
http://tmzs.ru/chem-vyrovnyat-derevyannyi-pol-pod-parketnuyu-dosku-sposoby-vyravnivaniya/
http://berserkheroes.ru/steny-v-vannojj-komnate/chem-vyrovnyat-derevyannyi-pol-pod-parketnuyu-dosku-kak/