Укладка ламината своими руками

Автор: | 7 декабря, 2020

Укладка ламината

Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.

Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:

  • Выравнивание пола
  • Укладка изоляционной пленки
  • Укладка подложки

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

  • температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
  • влажность воздуха 40-65%.

Палет ламината

Второе правило

Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.

Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).

Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.

Поврежденные панели не пригодны к монтажу.

Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.

Клин

Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.

В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.

Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.

Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.

Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.

Как правильно положить первую панель ламината?

У ламинированной панели всего четыре стороны:

— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)

Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.

Первый лист ламината

Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.

Как говорится «заподлицо».

Правильная стыковка ламината

Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.

Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:

Неправильная стыковка ламината

Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:

Неправильная стыковка ламината

Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.

Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.

На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.

Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.

Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.

В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».

Как укладывать второй ряд ламината?

Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.

Как укладывать ламинат с замком 5G?

Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).

Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.

Ламинат с замком 5g

Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.

Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.

Наложение доски с замком 5g

Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.

Защелкивание доски с замком 5G

Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.

Защелкнутые замки 5G

Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.

Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.

Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.

Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.

Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.

Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.

По аналогии делаем последующие ряды.

Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.

Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.

Укладка панелей второго ряда

Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.

После чего опускаем их аккуратно на пол.

Укладка панелей второго ряда продолжение

Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.

Укладка панелей второго ряда защелкивание

Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.

Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.

Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.

Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.

Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.

При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.

Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.

Укладка последнего ряда ламината

Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.

Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.

Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.

Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.

Укладка панелей последний ряд

В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.

В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.

Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.

Как стелить ламинат на пол своими руками пошаговая инструкция

Ламинат – самое современное покрытие для пола со стильным внешним видом и длительным сроком службы. Этот материал требует тщательной подготовки поверхности перед укладкой. От того, как стелить ламинат, напрямую зависит срок его службы.

Типы замков ламината

На дощечках ламината бывают разные типы замков, которыми они соединяются между собой. Они одинаковы по прочности, но отличаются способом укладки.

Пол с замком «Клик»

Такой пол укладывают без молотка:

  • дощечку устанавливают под углом 45 градусов к уже установленным элементам;
  • выступ вставляют в паз до характерного «клика»;
  • доску опускают на пол, соединяя ее с боковой поверхностью соседнего элемента;
  • второй ряд соединяется аналогично, только боковым замком;
  • у ламелей, соединяющихся боковой поверхностью, приподнимают край и защелкивают боковые замки.

Доски с замком «Лок»

Такие ламели укладываются укладывают при помощи молотка. Удобнее стелить сначала отдельные ряды, а затем выполнять соединение, кстати, ламинат стелят на стены почитайте, если незнали. Сначала укладываются дощечки первого ряда, затем выступ замка придвигают к пазу и постукивают мягким резиновым молотком, чтобы произошло соединение. Слишком сильно бить нельзя – можно случайно сломать соединительные элементы.

Расчет материала

Перед тем, как стелить ламинат, нужно рассчитать необходимое количество матераилов. Это делается по формуле в зависимости от выбранного способа укладки. Если ламинат будет укладываться параллельно или перпендикулярно окнам, то материала нужно брать на 5% больше. Это покроет случайные повреждение и затраты на нарезку. При диагональном способе укладки ламината своими руками это число составляет 15%.

  1. Площадь комнаты вычисляет умножением ее длины на ширину. При этом нужно учесть наличие ниш.
  2. После этого высчитывается процент запаса и прибавляется к площади.
  3. Затем вычисляется необходимое количество упаковок ламината. Для этого полученное число делится на количество квадратов в одной упаковке.
  4. Результат округляется в большую сторону.

Размеры ламината

Например: стороны комнаты составляют 3 и 4,5 метра. Вычисляется площадь: 3х4,5=13,5 м 2 . Если ламинат будет укладываться диагональным способом, то необходимый излишек составляет 13,5х15%=2,025 м 2 . Таким образом, на всю комнату уйдет 13,5+2,025=15,52 м 2 . Если в упаковке 2,397 м 2 , то для укладки потребуется 15,52/2,397=6,47, что округляется до 7 упаковок.

Подложка

Процесс укладки ламината начинается с выбора подложки. Она нужна, чтобы уменьшать деформацию досок, снизить влияние влаги на деревянную поверхность, предотвращать размножение плесени и грибков под полом. Использование правильной подложки значительно продлевает срок службы ламината.

Подложка в зависимости от материала может быть разных видов.

    Полиэтилен. Это самый удобный и водоустойчивый материал. Его легко укладывать и закреплять, он обеспечивает частичную шумоизоляцию. Но полиэтиленовые подложки недолговечны, легко рвутся и сминаются.

Полистирол. Этот материал удобен в использовании, и более прочный, чем полиэтилен. Он может сглаживать небольшие неровности пола, обеспечивает гидро- и шумоизоляцию, препятствует развитию грибков под досками. К минусам относится цена, более сложный процесс укладки и не самый долгий срок службы.

  • Пробковая подложка. Это самый дорогой и самый долговечный вариант. Пробковая подложка сохраняет тепло, быстро восстанавливает форму, обеспечивает звукоизоляцию. К недостаткам относится высокая цена, низкая гидрофобность и то, что стелить ее можно только на идеально ровную поверхность.
  • При выборе подложки стоит учитывать целесообразность использования материала. В редко используемых помещениях или комнатах с большой площадью можно использовать полиэтилен. Пробковую подложку стоит стелить в комнатах с низкой влажностью – в детской, спальне, гостиной.

    Особенности выбора

    При выборе подложки нужно учитывать также ее толщину. Она не должна быть слишком толстой. Это не компенсирует неровности пола, а создает дополнительную разницу высоты в процессе стаптывания. Кроме того, между листами подложки образовываются зазоры, и чем толще подложка, тем больше их размер. Из-за щелей может возникать деформация формы досок. Поэтому оптимальная толщина подложки должна быть 2-3 мм. Если она будет тоньше, то не справится со своей функцией, если толще – то создаст дополнительные проблемы.

    Сравнительная таблица свойств разных подложек

    Инструменты

    При укладке ламината используются следующие инструменты:

    • рулетка;
    • строительный уголок;
    • легкий резиновый молоток;
    • ножовка с мелкими зубьями;
    • электролобзик;
    • брусок для подбивки;
    • скоба для стяжки;
    • карандаш для разметки.

    После того, как все инструменты подготовлены, можно приступать к укладке.

    Видеоинструкция укладки фальгированной подложки под ламинат

    Способы укладки

    Укладывать ламинат можно разными способами в зависимости от расположения досок.

    Параллельный

    Параллельный способ — самый простой вариант, при котором остается меньше всего отходов.

      На ровную поверхность пола возле одной из стен укладывается первый ряд досок.

    Второй ряд монтируется параллельно, сцепление выполняется в зависимости от вида замка на досках.

  • При необходимости используется клей.
  • Возле стен доски подрезаются по размеру с помощью пилы или электролобзика.
  • К преимуществам этого способа относится простота укладки и отсутствие отходов. Из минусов можно отметить только скучный и стандартный внешний вид.

    Диагональный

    Диагональный способ более сложный, так как требует расчетов и распила досок.

    1. Между противоположными углами натягивается нитка, чтобы произвести разметку.
    2. Доски подпиливаются таким образом, чтобы они состыковались и со стенами, и с линией разметки.
    3. Ламинат укладывается в соответствии с выбранным способом – с молотком или без, чаще всего используется клей.
    4. Следующие ряды монтируются по тому же принципу.

    Этот способ выглядит более интересно, но от него остается много отходов. Если для параллельной укладки нужно брать на 5% больше материала, то для диагональной – на 15%. К примеру, из 74 досок полностью будут использованы только 36. Еще 17 идут сразу на два участка, а 21 будет с остатками, которые невозможно использовать.

    Елочкой

    «Елочка» — вариант укладки, когда доски располагают под углом друг к другу. Существуют несколько видов данного способа. «Французская» елка предполагает укладывание досок под углом 30 или 45 градусов. Это придает полу динамичность и объем, делает покрытие менее скучным. «Венгерская» елка укладывается под углом 90 градусов. Такой вариант выглядит современно, визуально расширяет пространство в комнате.

    Обе вариации укладываются по одному принципу.

    1. Перед монтажом ламината нужно идеально выровнять пол.
    2. При помощи уголка на полу делают разметку в соответствии с выбранным способом, оставляют отступ от стены.
    3. На подложку наносят специальный клей для ламинатных покрытий.
    4. На клей в соответствии со схемой укладываются доски.
    5. Чтобы елочка не расходилась, края панелей часто прикрепляются к полу саморезами.

    Укладывать ламинат елочкой не сложнее, чем перпендикулярно. Этот способ позволяет сделать напольное покрытие более стильным и интересным. К недостаткам относится только то, что для этого способа подходят только доски, специально предназначенные для укладки елки. Цена на них выше, чем на обычные.

    Укладка на разные виды пола

    Технология укладки ламината различается в зависимости от вида покрытия пола, на который он кладется.

    Бетонный

    Перед тем как стелить ламинат на пол из бетона, поверхность обязательно нужно выровнять так, чтобы максимальный перепад высоты не превышал 2 миллиметра. Для этого сначала нужно устранить самые видимые различия – зашпатлевать впадины и молотком сбить крупные выступы. После этого, если разница в высоте все еще значительна, нужно сделать стяжку при помощи цементной смеси.

    После выравнивания и высыхания кладут подложку и приступают к укладке ламината. Обязательно нужно оставить зазоры возле стен шириной не меньше 1 сантиметра, так как размер досок слегка меняется при нагревании и остывании помещения. Без зазора ламинат быстро испортится, так как элементы сцепления будут давить друг на друга.

    Деревянный

    Элементы ламината сцепляются только между собой и не крепятся к стационарному покрытию пола, поэтому им можно покрывать и деревянную поверхность. Прежде всего обязательно нужно убедиться, что древесина в хорошем состоянии – на ней не должно быть следов грибка, плесени или вредителей. В таком случае поврежденный участок вырезается и покрывается шпаклевкой. Пол обязательно должен быть ровный, максимальный перепад меду самой низкой и высокой точкой не должен превышать 4 миллиметра. Поверхность лучше загрунтовать водоэмульсионной краской и грунтовкой по дереву, а после высыхания постелить подложку. После этого можно приступать к настилу ламината выбранным способом.

    Линолеум

    Если на полу постелен линолеум, не обязательно убирать его – он может послужить как подложка под ламинат. Это обеспечит достаточную тепло- и гидроизоляцию. В этом случае покрытие должно быть постелено на ровный пол и хорошо к нему прикреплено. На нем не должно быть видимых дефектов: дыр, крупных потертостей, разрезов. Если покрытие слишком изношено, его лучше заменить полностью, а не ремонтировать кусками. Также не рекомендуется стелить ламинат на слишком мягкий линолеум. Если же покрытие соответствует всем требованиям, то процедура укладки досок не отличается от монтажа на других поверхностях.

    Особенности укладки ламината

    Чтобы ламинат органично вписался в комнату, нужно уметь придавать ему необходимую форму.

    Нарезка

    В процессе укладки не обойтись без нарезки досок. Если не сделать это правильно, срезы будут неровные или материал вообще будет поврежден.

    Для работы хорошо подойдет электролобзик. Он компактный, легкий и простой в использовании – с ним запросто справится новичок и человек, не сильный физически. Разметка наносится на обратную сторону ламината, доска кладется на стол и придерживается левой (для левшей – правой) рукой. Лобзик включается, лишняя часть отрезается одним быстрым и четким движением. Для начала лучше потренироваться на ненужных деталях.

    Идеальный срез позволяет получить циркулярная пила. Она тяжелее по весу, работать с ней сложнее – нужны определенные навыки. В этом случае линия разметки наносится на лицевую сторону, а доска кладется на прочно стоящую горизонтальную поверхность. Диск циркулярной пилы с нажимом продвигают по месту надреза. При этом нужно уметь придерживаться равномерной скорости и не задерживаться на одном месте.

    Если специальных инструментов под рукой нет, подойдет обычная ножовка. Нужно использовать пилку по металлу – у нее более мелкие зубья, она не оставит сколов. Такой способ требует аккуратности и большого количества затраченных усилий. Как и в случае с лобзиком, доску придерживают на столе и распиливают рабочей рукой. Делать это нужно аккуратно и постепенно, четко следуя линии надреза.

    Установка возле дверных косяков

    Если дверь в комнате планируется менять, то делать это лучше после укладки ламината. Снять существующую дверную коробку лучше до начала ремонта пола, чтобы не повредить доски во время демонтажа. Если дверь была установлена заранее или менять ее не нужно, то в элементе ламината, который будет прилегать к панели двери, нужно сделать надрезы по форме. Пробелы потом закрываются плинтусом.

    Метод прохода труб

    Если доска ламината попадает на место, где пролегают отопительные коммуникации, то в нем нужно сделать отверстие по форме. Чтобы оно было точным и не портило внешний вид комнаты, сначала делают черновой вариант на шаблоне из фанеры, соответствующим по размеру доске. Когда отверстие полностью совпадает с трубой, линию надреза переносят на ламинат и выпиливают его при помощи ножовки или ручного лобзика. После этого надрез выравнивают напильников, оставляя зазор в несколько миллиметров. Если труба попадает на середину доски, лучше разрезать ее напополам и только потом создать отверстие нужной формы.

    Советы и рекомендации

    Укладка ламината своими руками – несложная процедура, справиться с которой можно, прислушиваясь к советам опытных строителей.

    1. Поверхность, на которую монтируются доски, должна быть ровной, полностью сухой и не иметь следов заражения грибков. Если на полу была плесень, то ее сначала нужно удалить и обработать специальным раствором, а только потом стелить ламинат.
    2. Перед монтажом материал нужно занести в комнату и оставить там на 1-2 дня. Он пройдет акклиматизацию, примет нормальную для температуры в квартире форму и не будет деформироваться после укладки.
    3. Чтобы пол не портился от влажности и пара, подложку можно дополнительно застелить полиэтиленовой пленкой и скрепить ее стыки скотчем. При этом нужно проследить, чтобы под нее не попала вага. Стелят пленку при комнатной температуре.
    4. Укладывать ламинат можно только в тех комнатах, где на пол редко попадает влага. Целесообразнее всего делать это в спальне и гостиной, не рекомендуется – в ванной, санузле и на кухне.
    5. Если существующее покрытие пола повреждено, лучше не тратиться а кусковой ремонт и сделать стяжку при помощи специальной цементной смеси. Это будет гарантировать ровную поверхность и долговечность службы ламината.

    Заключение

    Ламинат – красивый и современный материал для отделки пола. Его можно стелить разными способами, чтобы получать геометрический узор или цельную поверхность без стыков, что обеспечит органичный и сбалансированный вид комнаты. Если соблюдать правила укладки и следить за качеством черновой поверхности и подложки, ламинат прослужит долго и не будет нуждаться в ремонте.

    https://prolaminate.ru/ukladka-laminata/ukladka-laminata
    https://vdomishke.ru/kak-stelit-laminat-na-pol-svoimi-rukami/

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    X