Особенности укладки ламината на бетонный пол: советы от мастеров

Ламинат – это самый «молодой» вид напольного покрытия из ныне существующих на рынке. Благодаря своей не слишком высокой цене, эстетичности и практичности он стал для многих оптимальным вариантом. Тем более, что укладывать его можно на разную поверхность, например, укладка ламината на бетонный пол процедура довольно распространенная и относительно простая для самостоятельного выполнения.

Какое ламинатное покрытие нам подойдет?

По своему внешнему виду ламинат напоминает тонкую доску. Толщина может варьироваться от 7 до 12 мм, а ширина – от 17 до 30 см, длина чаще всего 1 – 1,5 м. По структуре он похож на многослойный пирог. Каждый слой выполняет свою определенную функцию:

• стабилизирующую;
• основную;
• защитную;
• декоративную.

В зависимости от метода и способа производства различают ламинат прямого давления и более современный ламинат высокого давления.

Срок службы этого покрытия, если не случится форс-мажорное обстоятельство вроде потопа местного масштаба или пожара, зависит в основном от верхнего слоя защитной пленки. В ламинате высокого давления эта составляющая является многокомпонентной. Кроме дорогих акриловых или же меламиновых смол применяют корунд или оксид алюминия, что существенно повышает прочность. Защитная пленка служит для защиты материала от истирания, воздействия химических веществ, ультрафиолетовых лучей.

Под этой прозрачной защитой находится декоративный слой. Это может быть бумага или специальная фольга с нанесенным на нее изображением. Именно от него зависит, насколько покрытие будет эстетично и красиво. Чаще всего рисунок имитирует различные породы дерева, поскольку это привычнее, но встречаются коллекции с рисунком под камень, металл и даже ковровое покрытие.

Ниже расположен несущий слой, изготовленный из древесноволокнистой плиты повышенной плотности (HDF) с влагостойкой пропиткой. Он отвечает за прочность изделия, здесь же располагается замок, предназначенный для соединения ламината.

В изделиях, которые изготавливают по самым последним технологиям, есть еще и стабилизирующий слой. Он предохраняет вышележащие слои от влаги и имеет шумоизолирующие свойства. Ламинат прямого давления более простой, имеет 3-хслойную структуру. Соединяют все слои с помощью сжатия, при высокой температуре.

О том, как выбрать хороший ламинат и на что обращать внимание при покупке материала вы узнаете из нашей специальной статьи: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-vybrat-laminat.html.

Классы ламината

Самый существенный параметр, на который обращают внимание при выборе ламината – его износостойкость. Ее определяют с помощью специального теста, по результатам которого осуществляется деление на классы. Класс ламината записывают двумя цифрами.

Первая указывает на вид помещения, в котором можно стелить покрытие: «2» — индивидуального пользования, «3» — общественного пользования. Вторая цифра указывает на допустимую интенсивность нагрузки на пол. Чем она больше – тем выше допускается нагрузка.

• 21 – «домашний» ламинат, подходит для помещений с невысокой нагрузкой (детская, спальня),
• 22 – «домашний» ламинат, который подойдет для помещений со средней нагрузкой (кухня, столовая),
• 23 – «домашний» ламинат для помещений через которые часто проходит большое количество людей,
• 31 – «коммерческий» ламинат подойдет для помещений с низкой интенсивностью посещения (кабинет),
• 32 – «коммерческий» ламинат, который будет уместен в помещениях нагрузкой на поверхность пола близкой к средней (приемная, например),
• 33 – «коммерческий» ламинат для помещения с высокой интенсивностью нагрузки на пол (магазин).

Типы ламината

Существует несколько способов соединения панелей. В зависимости от них различают три категории ламината: клеевой, «Click», «Lock».

Сейчас клеевое соединение практически не используется из-за своей трудоемкости и непрактичности. В результате его использования получалось сплошное покрытие, которое невозможно было разобрать в случае необходимости, а это не всегда удобно.

«Click» или же «двойной замок» – более сложная и достаточно надежная система соединения. Она позволяет много раз собирать-разбирать панели, не повредив их при этом. Для сборки необходимо подвести следующую панель к предыдущей под углом в 30 градусов и соединить. При повороте панели в горизонтальное положение, происходит защелкивание. Этот тип соединения наиболее популярен сейчас, поскольку позволяет легко укладывать ламинат даже непрофессионалу.

Ламинат, оснащенный замковой системой «Lock», дешевле, поскольку прочность соединений ниже. Защелкивается он при аккуратном «вбивании» в горизонтальном положении следующей панели в предыдущую, при частой сборке-разборке есть вероятность повредить замковые части. Требует аккуратного обращения при монтаже.

Подготовка бетонного основания

Насколько успешной и качественной окажется укладка ламината на бетонный пол во многом зависит от состояния основания. Готовая поверхность для монтажа нового напольного покрытия (в данном случае ламината) должна быть строго горизонтальной, ровной, защищенной от сырости, иметь хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию.

Бывает, что добиться идеально ровного основания не получается и встречаются небольшие перепады. Расскажем о том, как уложить ламинат на неровный пол и компенсировать дефекты, в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/ukladka-laminata-na-nerovnyj-pol.html.

Если ранее были демонтированы старые полы, то поверхность необходимо выровнять. Перепады высот основания не должны превышать 2 мм на каждый квадратный метр поверхности. Если они более значительны, то можно попробовать устранить их простыми способами: зашпаклевав ямы или же сбив выступы. Если это не возможно, то стоит прибегнуть к обустройству новой стяжки пола.

Подойдет как традиционная бетонная или цементная стяжка, которая, однако, требует длительного высыхания, так и более современные варианты, например, наливные быстротвердеющие смеси. Толщина таких покрытий может быть весьма значительной. Высыхают они довольно быстро. Многие производители утверждают, что уже через несколько часов после заливки по таким полам можно ходить. Не стоит обольщаться и торопиться. Ходить может и можно, а вот укладывать ламинат спешить не нужно. Полное высыхание таких поверхностей требует нескольких дней.

Далее необходимо уложить гидроизоляцию. В качестве самого дешевого варианта, но не лучшего, скажем честно, подходит обычная пленка, уложенная внахлест и соединенная скотчем. Предпочтительнее использовать специальные подложки из экструдированного пенополистирола или же пенополиэтилена, которые обладают и шумопоглощающими свойствами. Еще эффективнее, соответственно дороже, битумно-целлюлозная подложка, в состав которой входит пробковая крошка. При выборе этого варианта стоит помнить что он не совместим с теплыми полами и требует специальных «дышащих» плинтусов. Удобны полимерные подложки, которые имеют самоклеющуюся основу их достаточно просто укладывать. Без подложки можно обойтись только в случае укладке четырехслойного ламината, поскольку его нижний слой выполняет те же функции, но и в этом случае лучше не экономить, а постелить гидроизоляционный материал.

Особенности технологии укладки

Первым делом необходимо до процесса укладки поместить ламинат в то помещение, в котором он будет настилаться (минимум на 2 дня). Это позволит ему «акклиматизироваться» и убережет в дальнейшем от различных проблем. Поскольку при укладке образуется поверхность, которая не имеет сцепления с основой, то обязательно оставляются зазоры около всех вертикальных поверхностей не менее 10 мм.

Класть ламинат рекомендуют длинной стороной вдоль светового потока. После того, как установлены клинья, для обеспечения соответствующего зазора, кладут первый ряд шпунтами к поверхности стены. Заканчивая ряд, определяют длину последнего куска с учетом зазора. Остаток используют в начале последующего ряда, если он не меньше 30 см, в противном случае придется резать новую панель. Такой подход позволяет свести к минимуму образование отходов и обеспечивает смещение стыков, что немаловажно. Последний ряд в случае необходимости подрезается по ширине. Таким образом получают красивую, ровную поверхность при минимуме отходов строительных материалов, что не может не радовать рачительного хозяина.

Подводя итоги, можно сформулировать несколько простых правил укладки ламината на бетонное основание, которые позволят выполнить эту процедуру качественно:

• Обязательное условие: основа должна быть полностью затвердевшей, сухой, чистой.
• Вместо того, чтобы ремонтировать старый бетонный пол «лоскутным» методом, лучше залить новые полы или сделать новую стяжку. Это защитит от перепадов высот.
• Полиэтиленовая пленка или прочий подходящий материал в качестве гидро- и пароизолирующего слоя использовать обязательно. Нахлест между их отдельными полосами должен быть приблизительно 10 см, стыки рекомендуется соединить клейкой лентой.

В качестве страховки от появления возможной сырости (например, при укладке ламината на «теплый» бетонный пол, подогреваемый циркулирующей горячей водой) используют специальную подложку.
Недопустимо укладывать ламинат если бетонное основание «потеет» ли на нем имеются пятна плесени. Необходимо дождаться полного высыхания, убедиться в отсутствии излишней влажности и только после этого приступать к монтажу.

Соблюдение этих нехитрых правил и аккуратность при выполнении всех этапов работ позволит получить хороший результат. Ваш пол порадует вас не только своим прекрасным внешним видом, но и отличными эксплуатационными свойствами и простотой в уходе.

Как стелить ламинат на бетонный пол?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

В начале 80-х годов ламинат произвел настоящую революцию на рынке напольных покрытий Советского Союза. Дешевый, практичный, долговечный, с многообразием дизайнерских решений стройматериал сходу потеснил господствовавший в то время в квартирах и частных домах линолеум. Но, в отличие от побежденного конкурента, для его укладки необходимо выполнить цикл обязательных работ.

Подготовка основания под ламинат

Прежде чем разбираться с тем, как положить ламинат на бетонный пол, необходимо изучить общие сведения о материале: из чего состоит, как реагирует на различные условия эксплуатации, какие требования выдвигаются к основанию, на котором он будет смонтирован и т.д. Эти знания важны, так как без них сложно понять и соблюдать условия укладки ламината, изложенные в СНиП и сводных правилах (СП).

Ламинат, как материал, представляет собой бутерброд из нескольких самых разнообразных составляющих. Верхний слой состоит из ламинирующей пленки, защищающей ламели от механического воздействия (истирания) и ультрафиолета, второй — бумага с рисунком, покрытая слоем акриловой или меламиновой смолы, третий слой, он же тело ламината, состоит из спрессованных под большим давлением древесных волокон (ХДФ).

Четвертый, защитный, он же и нижний слой полового покрытия, может быть из пропитанной парафином бумаги, пластика или слоя меламиновой смолы. Как выглядит ламинат послойно, хорошо видно на рисунке «Послойная структура ламината».

Соединяются между собой панели ламината специальными замками, что является самым слабым местом всего пола из этого материала.

Они сильно гигроскопичны и легко крошатся под резким динамическим воздействием. Отсюда и требования к основанию, на которое монтируется пол. Оно должно быть:

• Прочным. Прогибающееся под весом мебели или нескольких человек в одном месте основание моментально сломает замковые соединения ламелей;
• Ровным. Любая неровность, даже бугорок в 2 мм, через несколько месяцев эксплуатации пола выдавит часть тела ламели (высотой около 1 мм) наружу. Еще через некоторое время эта точка сотрется и пол придется ремонтировать (если замки позволят это сделать);
• Сухим. Прессованная древесно-волокнистая плита обладает высочайшей степени гигроскопичностью. Если плоскости производителями защищаются от проникновения влаги, то замковые соединения открытые. При монтаже ламината на плохо просушенное основание не помогает даже стандартно выполненная гидроизоляция. Нужны дополнительные меры по защите замков ламелей от конденсата бетонной стяжки.

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой начинается с подготовительных работ. Это ряд последовательно выполняемых операций.

1. Из помещения выносится мебель, убираются все бытовые приборы, демонтируется плинтус.

2. Перфоратором, молотком и зубилом разбивается старая стяжка. При этом заранее следует позаботиться о мусорных мешках, чтобы не разводить грязь по всей квартире. Мешки выбросить в контейнеры не получится — управляющая компания не позволит (если только речь идет не о новостройке, где на первый год после сдачи дома ставится специальный контейнер для строительного мусора). Для их вывозки на полигон потребуется заказать грузовой автомобиль.

3. Освобожденное от стяжки бетонированное перекрытие подметается, а затем пылесосится. Остатки стяжки убираются зубилом.

4. Бетон внимательно осматривается. Обнаруженные сколы, шелушения и трещины заделываются «цементным молочком» и ремонтным раствором.

Внимание: Подготовку основания пола под стяжку с пошаговой инструкцией можно посмотреть в работе «Подготовка основания под стяжку пола».

5. Проводятся промеры комнаты для определения перепада высот. На стену наносится линия горизонта, а затем, после промеров высоты пола, линия стяжки. Определяются и наносятся на пол линии маяков. Подробно методика расчетов изложена в работе «Как проверить уровень пола в квартире самому?».

6. К стене степлером прикрепляется демпферная лента, а затем устанавливаются маяки. Работы можно поменять местами, но при устройстве маяков профили не должны упираться в стенку — нужно оставить пространство для ленты. Если маяки планируется крепить на кучки раствора, ленту все же придется крепить первой — по технологии кучки раствора должны прилегать к стене вплотную.

Практика показывает, что наиболее удобный способ установки маяков — ставить их на саморезы. Они вкручиваются в дюбели по всей линии маяка и регулируются по высоте с помощью отвертки, правила и нивелира. Их потом можно выкрутить, а отверстия заделать раствором. Желательно вкрутить по углам, на линию стяжки, саморезы и протянуть по диагонали леску (любую бечевку) для проверки высоты стяжки посредине помещения. Все работы по установке маяков пошагово изложены в работе «Как выставить маяки для стяжки пола?».

7. Звуко- и гидроизоляция основания являются обязательными, если планируется ламинатный пол. Их можно выполнить до заливки стяжки, такая технология называется «плавающей стяжкой» или поверх стяжки — «плавающий пол». Гидроизоляция может выполняться специальными растворами (жидкий битум, различные мастики), рулонными материалами и простой полиэтиленовой пленкой. Главное, что необходимо помнить при использовании пленки или рулонных материалов:

• гидроизоляционный материал обязательно заводится на стену;
• полотна пленки или материалов должны укладываться внахлест — заходить друг на друга на 10-15 см;
• стыки (швы) проклеиваются скотчем.

Подробная технология укладки, виды гидроизоляционных материалов, их преимущества и недостатки, цены по состоянию на начало 2020 года приведены в работе «Гидроизоляция пола под ламинат».

Звукоизоляция позволяет отсечь структурные шумы от ламината, который не только хорошо их проводит, но и усиливает (резонирует).

Внимание: в ряде случаев звукоизоляция самостоятельно, как отдельная технологическая операция, не проводится. Она совмещается с укладкой подложки, когда последняя обладает достаточным уровнем поглощения шума.

Укладка листов звукоизолирующего материала проводится встык, швы обязательно заклеиваются строительным скотчем. Большой выбор материалов и еще больший диапазон цен затрудняют выбор элементов звукоизоляции. Чтобы лучше ориентироваться в этом многообразии, советуем посмотреть статью «Звукоизоляция пола в квартире под стяжку своими руками».

8. Завершаются подготовительные работы устройством стяжки — с ее помощью производится выравнивание всех дефектов бетонного перекрытия. Если позволяет высота помещения, ее делают сухой, из керамзита или с помощью фанерных листов (можно еще, но это дороже, и из ОСБ). При низких потолках стяжку заливают или из полусухого раствора (в нем только 1/3 воды) или мокрого (обычный цементно-песочный раствор в соотношении 1:3).

Облегчить вес п/сухой или мокрой стяжки можно с помощью керамзита, когда он используется в виде наполнителя. Стяжка выполняется в обязательном порядке по маякам. При их отсутствии придется использовать наливные полы (самовыравнивающие смеси) для выравнивания поверхности основания.

Внимание: тем, кто интересуется этими вопросами — технологию стяжки пола своими руками, ее виды, преимущества и недостатки можно посмотреть на сайте в цикле статей на эту тему: «Как сделать стяжку пола с керамзитом?», «Технология мокрой стяжки пола с керамзитом», «Сухая стяжка пола с керамзитом».

Влияние неровного основания на срок службы пола

Предлагаемые производителями ламината соединительные замки требуют очень ровного основания пола. Монтировать ламинат на неровное основание нельзя. Этот момент учитывают и СНиП, и свод строительных правил (СП 29.13330.2011). В них говорится, что перепад высоты не может превышать 2 мм по длине помещения во всех направлениях. Также не допускается уклон более 20 мм на комнату, а в коротком помещении — не более 0,2% от его длины, то есть значительно меньше.

Если эти правила не соблюдаются, замки панелей ламината быстро разрушаются. Так, при ходьбе пол прогибается всего на 1 мм, что незаметно для глаза, но замки это ощущают. Если прогиб чуть больше, они начинают медленно разрушаться. То же самое происходит и под весом тяжелой мебели (кровать, шкаф) — постоянное давление на замковое соединение со временем его разрушает. Первый признак ломки замков — появившийся скрип во время ходьбы.

Однако, как и в любом деле, тут есть и исключения:

• Перепад высоты важен только при установке мебели. Если ее не планируется размещать (коридор), такое требование можно игнорировать;
• Для замков ламели страшно наличие бугорков и ямок. Если у пола нет редких перепадов, он волнистый, такие ямы и бугры не нанесут ему вреда и он выдержит весь срок своей эксплуатации.

Необходимые инструменты

Для сборки пола из ламелей потребуются:

• электрический лобзик для резки ламината (можно использовать ручную пилу по дереву);
• фомка;
• киянка из резины или дерева;
• брусок для подбивки ламелей;
• прокладки;
• угольник;
• маркер;
• металлическая линейка длиной 1 м.

Расчет потребности материалов

Любые строительные работы необходимо начинать с приобретения стройматериалов. Рассчитать количество материала под силу каждому любителю делать все самостоятельно. Находится площадь пола. Полученная цифра увеличивается на:

• 10% на обрезки при прямой укладке, если панели укладываются вдоль помещения,
• 12-15%, если поперек,
• 20%, если ламель укладывают елочкой или диагональю,
• 30% при монтаже узором.

Полученный результат делим на площадь ламелей в упаковке (обязательно указывается производителем) и покупаем необходимое их количество.

Подложка — функции и способ укладки

Как правильно уложить ламинат на бетонный пол, когда основание подготовлено в соответствии со сводными правилами (СП 29.13330.2011)? Не спешить и выполнить еще одну, промежуточную, технологическую операцию — уложить под ламинатный пол подложку.

Подложка является важнейшим элементом во всей конструкции ламинатного пола. Она:

• устраняет небольшие перепады высоты бетонной стяжки;
• является амортизатором при статических и динамических нагрузках на ламинат;
• обеспечивает дополнительную звукоизоляцию;
• удерживает тепло.

Обработанная гидрозащитными смесями, подложка служит и влагозащитным слоем. Если же нет, то под нее необходимо настилать пленку из полиэтилена для защиты самого пола от конденсатной влаги бетонной стяжки. Работы, как правило, ведутся параллельно с монтажом пола. На раскатанный лист подложки укладывается ламинат. После полного заполнения подложки укладывается ее второй ряд и т.д.

Рейтинг различных подложек, их плюсы и минусы, технология поэтапной укладки, а также стоимость самых популярных материалов в 2020 году приведены в статье «Подложка под ламинат».

Монтаж ламината

Как стелить ламинат на бетонный пол? Технология укладки ламината на бетонный пол складывалась годами. Ее нюансы известны каждому мастеру.

• Покупать необходимо ламинат одного производителя, при этом следует обращать внимание на тип замка. Он может быть разным даже в упаковках, произведенных в одном году.
• Работы по сборке пола необходимо начинать после того, как освобожденные от упаковочной пленки ламели пролежат 2-3 дня там, где будут монтироваться. За это время они изменят свои размеры, подстроившись под температурный режим и влажность квартиры.
• Укладывать ламинат нужно на хорошо просушенный бетон. Его влажность можно узнать с помощью влагомера. Но в частном строительстве он не всегда имеется. Выход простой: на бетон скотчем приклеивается 1 м 2 полиэтиленовой пленки. Если утром на нем появился конденсат — основание необходимо сушить.
• Срезаются шипы у ламелей первого ряда. Их укладка производится обрезанной стороной к стенке.
• Между первым рядом ламината и стенкой, на расстоянии полуметра, устанавливаются прокладки толщиной 10-12 мм для образования технологического зазора, компенсирующего расширение полотна пола под воздействием влажности и температуры. Многие строители используют для этого покупные клинья. Ставятся прокладки и в начале каждого ряда (при соединении торцов ламелей нужна подбивка, при которой панель пола упрется в стену и уберет технологический зазор).

• Нормативные документы разрешают незначительное изменение тона окраски ламината. В купленных пачках цветовая окраска ламелей может отличаться. Чтобы на полу не было заметных цветовых пятен, необходимо брать материал из разных пачек поочередно.
• В соседних рядах торцевые соединения ламелей не должны совпадать. У них более слабые замки и при увеличении нагрузки разрушаются. Поэтому панели ламината укладываются в следующей последовательности:

1. первая линия — целая ламель;
2. 2 линия — обрезанная на 1/3 ламель;
3. 3 линия — обрезанная на 2/3 панель.

Укладка ламелей по такой схеме хорошо показана на фото.

Иногда практикуют обрезку не 1/3 части, а половины ламели. В принципе, кроме рисунка укладки пола, ничего от этого не меняется.

8. Начинать укладку следует от окна. Но если декоративные накладки на дверную коробку не сняты, а подрезаются, то монтаж следует начинать от стены с дверью, так как подсунуть под накладку последнюю панель ламината не удастся.

Инструкция укладки ламинатного пола

Как класть ламинат на бетонный пол прямым методом? Технология пошагово:

1. Укладывается подложка в один ряд. Если это сделать сразу по всей комнате, то по ней нужно будет ходить, что ведет к трудно восстанавливаемой деформации. На ней начинается сборка пола. Отметим, что многие специалисты укладывают сразу три ряда ламелей;
2. Между первой линией ламелей и стенкой проводится установка прокладок (толщина — 10-12 мм). После этого ряд плотно придвигается к прокладкам. Ставится прокладка и в начале каждого ряда. Таким образом фиксируется компенсационный зазор;
3. Уже со второго ряда панели ламината сначала устанавливаются в замковые соединения по длине, а затем деревянным или резиновым молотком подбиваются вперед, до полного соединения торцевых замков. Наносить удары по краям ламели производитель запрещает — нужно воспользоваться монтажной скобой или куском ламината. При этом подбивка устанавливается в замок подгоняемой ламели;
4. После закрытия напольным покрытием подложки, укладывается ее вторая полоса. Работы продолжаются опять в том же порядке;
5. Перед укладкой последнего ряда ламината нужно тщательно высчитать его размер, чтобы после закрытия замка остался технологический зазор.

Как обойти трубы отопления

Самый сложный момент при укладке ламината наступает при проходе труб отопления. Здесь последовательность действий следующая:

• Находится центр отверстий для труб. Первым действием ламель защелкивается в замок и придвигается к ним. На торце карандашом отмечается средина каждой трубы. Затем ламель вынимается из соединения и придвигается вплотную одновременно и к прокладке около стены, и к трубе. Опять карандашом на боковой стороне панели делается отметка середины трубы. С помощью угольника проводятся линии от каждой отметки. Их пересечение и будет центром будущего отверстия;
• Дрелью высверливаются отверстия. Их диаметр должен быть на 2 см больше диаметра труб (соединение разрезанной на две части панели ламината уменьшит диаметр отверстия на толщину реза);
• Электрическим лобзиком или пилой ламель, по оси высверленных отверстий, разрезается;
• С внешней стороны труб ламель вставляется в замок и придвигается к ним;
• Между стеной и трубами кусок ламели приклеивается и сбоку, и с торца к соседним ламелям.

При очень аккуратной работе врезка совсем незаметна.

Заключение

Использование ламината для напольного покрытия позволяет получить красивый и долговечный пол. Технология укладки не требует особых знаний и навыков. Важно выполнить все работы в строгой последовательности:

1. уложить полиэтиленовую пленку для гидроизоляции ламелей от конденсата стяжки;
2. подобрать и правильно смонтировать подложку;
3. провести укладку ламелей в соответствии с инструкцией.

Обход труб отопления также не вызывает сложностей и выполняется самостоятельно. Выполненные своими руками работы доставляют особое удовольствие хозяевам:

1. получен очень эффектный пол;
2. сэкономлен семейный бюджет;
3. появился повод гордости перед друзьями и знакомыми — цикл работ выполнен самостоятельно.

Видео по теме

https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/ukladka-laminata-na-betonnyj-pol.html
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/pol/kak-stelit-laminat-na-betonnyj-pol/