Укладка ламината на бетонный пол с подложкой своими руками: пошаговая инструкция

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой, которая, помимо создания ровной эластичной основы, обеспечивает еще и дополнительное утепление и звукоизоляцию, все чаще применяется как в квартирах многоэтажек, так и в частных домах. При правильном выборе покрытия и его качественной укладке, такой пол смотрится очень аккуратно, легко приводится в порядок легкой влажной уборкой, и служит своим хозяевам достаточно долго.

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой

Растущая популярность этого способа отделки объясняется еще и ценовой доступностью самого ламинированного покрытия и сопутствующих материалов, а также, если и не простотой укладки, то, по крайней мере – хорошо продуманной и вполне понятной технологией монтажа, который вполне можно произвести собственными силами, без привлечения мастеров.

Но работы пройдут успешно, а итоговый результат будет радовать лишь в том случае, если учесть множество важных нюансов, касающихся и подготовки поверхности пола, и самой технологии укладки ламината. Именно об этом и пойдет речь в данной публикации.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь нужно определиться с тем, что понадобится для подготовительных и монтажных работ из инструментов и материалов. Разумнее будет подготовить всё заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на эти вопросы от рабочего процесса.

Что потребуется из инструментов

Нужно сразу отметить, что для подготовки поверхности пола и монтажа ламинированного покрытия не потребуется сколь-нибудь сложных дорогостоящих инструментов. Хотя, если некоторые из них есть в наличии, они тоже вполне могут пригодиться.

Обычный набор инструментов, необходимый для монтажа ламинированного покрытия пола

Итак, в этот перечень входят следующие инструменты:

1 – Рулетка или складной метр – для проведения измерений и выполнения разметки.

2 – Клинья для создания температурных зазоров между поверхностями стен и декоративным покрытием. Их вполне можно изготовить самостоятельно из обрезков фанеры толщиной 10 мм.

3 — Простой карандаш или маркер для разметки материалов.

4 – Подбойник – нужен не всегда, и потребуется в том случае, если производится монтаж ламината с замками «Lock». Такой инструмент необязательно приобретать – можно изготовить самостоятельно из стальной полосы.

5 – Строительный угольник – для разметки досок ламината при их раскрое

6 — Деревянный или пластиковый брусок – применяется в качестве прокладки при подбивании ламината в ходе монтажа.

7 — Резиновый и обычный молоток – для этих же целей.

8 – Канцелярский нож и ножницы.

9 — Ножовка по дереву с мелким зубом или же электрический лобзик.

Цены на ламинат

Кроме представленных на рисунке предметов, потребуются:

• Строительный уровень для контроля за горизонтальностью подготавливаемой к покрытию плоскости пола.
• Электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора самовыравнивающегося пола, емкость для замешивания.
• Игольчатый валик и на длинной ручке для выравнивания на поверхности пола самонивелирующегося раствора, валик с ворсом и малярная кисть — для нанесения грунтовки.

Необходимые материалы

Как для подготовительных операций, так и для настила основного покрытия необходимо приобретать качественные материалы, которые будут хорошо сочетаться друг с другом по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам.

Материалы для подготовки основания

Перечень материалов для подготовки поверхности бетонного пола может различаться, в зависимости от того, каким способом будет выравниваться поверхность – это может быть фанера толщиной в 10÷12 мм, или же сухая строительная смесь – наливной самовыравнивающийся пол.

Один из видов самовыравнивающихся составов для пола

Для хорошей адгезии заливаемой смеси с бетонированным полом, его поверхность необходимо обязательно обработать грунтовочным составом, который продается в готовом виде.

Грунтовка глубокого проникновения с антисептическими качествами

Для подготовки бетонного пола в квартире первого этажа многоэтажки, под которой расположен подвал, лучше всего использовать грунт с эффектом гидроизоляции. Никогда не помешает и то, чтобы в состав грунтовки глубокого проникновения входили и антисептические добавки.

Составом покрывается не только пол, но и нижняя часть стены, на высоту 150÷200 мм от угла. Грунтовка, проникая в бетонный слой на глубину до 15 мм, заполняет поры структуры основания, закупоривая их, делая поверхность более прочной и исключая риск появления плесени и грибка.

Подложка под ламинат предназначена для сглаживания стяжки и устранения шумовых эффектов, которые могут возникнуть при трении тыльных сторон ламинированных панелей о бетонную или фанерную поверхность.

Различные типы подложек под ламинированное покрытие пола

Для настила под ламинированное декоративное покрытие приобретается один из видов подложки. В качестве этого слоя может быть использован вспененный полиэтилен, пенополистирол в листах или же рулонное пробковое покрытие. Фольгированный вариант подложки обычно применяется при монтаже под ламинат системы «теплый пол» — для отражения выработанного тепла в сторону комнаты.

Толщина пробковой подложки может варьироваться от 2 до 7 мм. Этот материал обычно закрепляется к бетонной поверхности на клеевой раствор. Лучше всего для наклеивания пробки использовать специальный клей, который полностью сохранит природные качества настила.

Цены на наливной пол

Специальный клей для укладки пробкового покрытия

Листовой экструзивный пенополистирол может иметь толщину 3÷5 мм. Его также можно зафиксировать на поверхности пола с помощью клея, но который предназначен именно для этого материала.

Нужно отметить, что иногда несколько видов подложек используется комплексно. И особенно это актуально для частных домов и квартир, расположенных на первых этажах, так как там нередко существует необходимость дополнительного утепления пола.

Материалы для декоративной облицовки пола

Для декоративного покрытия потребуется не только сам ламинат, но и детали для обрамления поверхности пола – плинтуса. Лучше всего выбирать плинтуса из пластика, имеющие внутри пространство в виде короба – кабель-канала, которое может быть использовано для проведения коммуникаций, таких, как электрический или телевизионный кабель.

Особое внимание – выбору качественного ламината!

Такое покрытие, как ламинат, имеет свои особенности и подразделяется по нескольким критериям, о которых тоже нужно сказать несколько слов, так как некоторые из них напрямую влияют на технологию монтажных работ.

Если говорить коротко о критериях, то можно выделить следующие:

• Это декоративное покрытие разделяется на две категории – бытовой (класс от 21 до 23) и коммерческий (от 31 до 34) ламинат. Первый вид предназначается для жилых комнат, а второй для офисных помещений. Коммерческий вариант материала более прочен и устойчив к истиранию, чем бытовой, но и стоимость его несколько выше. Ранее такое разделение проходило в большей мере по экологическим показателям – бытовой ламинат считался более «чистым» по содержанию формальдегидов. В настоящее время особого различия по этому параметру нет – качественный коммерческий ламинат столь же безвреден, как и бытовой.

Каждая из категорий подразделяется на несколько классов по стойкости к истиранию – об этом говорит вторая цифра в классификации. Практика показывает, что наиболее востребованным среди потребителей для настила в жилых домах становится 32 класс.

При монтаже декоративного покрытия поверх системы «теплого пола», необходимо выбирать ламинат, имеющий повышенную термостойкость – об этом должен подсказать значок на упаковке.

• Кроме того, это напольное покрытие различается по толщине и декоративному рисунку. Выбор этих параметров напрямую зависит от предпочтения покупателя.
• Ламинированные панели покрытия могут соединяться двумя разными способами. Отличие – в стыковочных замках, которые могут быть типов «Lock» и «Click».

Монтаж ламинированных досок с разными типами замков имеет свои особенности, но как один, так и второй вариант не должны представлять особой сложности, конечно, при правильно подготовленной и тщательно выровненной основе пола.

Работа проходит в следующем порядке:

• Первым шагом комната полностью освобождается от мебели.
• Затем, с нижней части стен снимаются плинтуса, скрывающие края линолеума. Плинтуса выносятся, и, как уже говорилось, лучше их будет заменить на новые – это не столь дорого.

Случается и такое – старый линолеум начинает отрываться вместе с отслоившейся стяжкой

• После этого, можно демонтировать старое покрытие. Если оно не посажено на клей, то снимется оно легко. Если же клей не потерял своих качеств, то материал придется отрывать отдельными кусками, но удалить в любом случае его необходимо полностью.

Очистка поверхности пола

Следующим шагом поверхность пола нужно тщательно очистить. Если фрагменты старого клея местами надежно держатся на поверхности, то придётся отбивать их молотком или же перфоратором в режиме долбления, установив на него специальную насадку-долото.

Весь мусор, от крупных кусков до мельчайшей бетонной пыли, тщательно убирается

Крупный мусор сразу же следует складывать в подготовленные мешки и выносить из комнаты. Далее, с пола сметаются более мелкие части строительного мусора, а затем оставшаяся пыль удаляется с помощью пылесоса.

Очень важно хорошо очистить стыки пола и стен, а также углы, так как грунтовочный раствор должен наноситься на абсолютно чистый пол. Если после уборки на полу обнаружатся трещины и сколы, их нужно освободить от пыли, также используя пылесос.

Ремонт поверхности бетонного основания

Ремонтные работы бетонного пола нужно производить со знанием дела, так как если просто замазать трещины или провалы цементно-песчаным раствором, он при высыхании может растрескаться и серьезно навредить верхним покрывающим слоям. Поэтому этот процесс следует проводить поэтапно, соблюдая проверенную технологию:

• Все образовавшиеся трещины и щели необходимо разделать – увеличить в ширину и глубину. Это делается для того, чтобы раствор или другой материал, которым будут заделываться дефекты, проник в них как можно глубже.

Все щели и трещины разделывается в ширину и глубину

Расширение трещин производится с помощью шлифмашинки с кругом по камню, или перфоратора с подходящими насадками. Работа не слишком приятная, но необходимая для качественного ремонта. После того как трещины будут расширены, их нужно очистить пылесосом и хорошо обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Раствор должен хорошо просохнуть, связав между собой частицы бетона и создав хорошую адгезию с материалом заделки.

• Обработанные и просушенные швы заделываю различными материалами – это может быть специальная сухая ремонтная смесь для бетона или, опять же специальная шпатлёвка на эпоксидной, акриловой или силиконовой основе.

Ремонтные сухие смеси поступают в строительные магазины в стандартной расфасовке по 25 кг, но в некоторых торговых точках их продают и на развес.

Один из видов ремонтной сухой смеси для бетонных полов

Смесь, в зависимости от ее количества, замешивается с помощью шпателя или же электрической дрели с насадкой-миксером. Раствор должен получиться однородным и достаточно пластичным, чтобы он легко проник в глубину трещины.

Заделка дефектов поверхности с помощью раствора (слева) и с использованием специальной шпатлевки

При высыхании раствор часто дает усадку, поэтому позже его придется добавить в трещину, сравняв ее с общим уровнем пола. К следующему этапу работ можно переходить только после того, как ремонтная смесь окончательно застынет.

Грунтование бетонного основания пола

Далее, вне зависимости от того, чем будет выравниваться пол, его поверхность и нижнюю часть стен необходимо обработать грунтовкой.

Грунтовочный состав наносится с помощью валика, а на труднодоступных участках, например, по углам, придется использовать и кисть. Первый слой грунтовки может полностью впитаться в бетон, поэтому поверхность рекомендовано обрабатывать как минимум два раза.

Грунтование бетонной поверхности – обязательная операция, независимо от того, какая технология выравнивания основания будет применяться в дальнейшем

Второй слой наносится только после полного просыхания первого. Время окончательной просушки раствора указывается производителем на упаковке.

Выравнивание пола

В тех случаях, когда пол имеет неровности всего в 1,5÷2 мм на погонный метр, выравнивать его необязательно. Однако, необходимо отметить, что подобная бетонная базовая поверхность – это очень большая редкость, поэтому и стоит рассмотреть процесс приведения ее в порядок.

Допустимые отклонения в ровности поверхности под ламинат. Старое бетонное основание, отвечающее таким требованиям – чрезвычайно редкое явление

Выравнивание очищенного, отремонтированного и относительно ровного пола может быть произведено двумя способами – это самовыравнивающийся наливной состав и настил из фанерных листов. При возможности и желании, поверхность может быть вначале выровнена самовыравнивающимся раствором на основе цемента, а после его просыхания – застелена фанерой, которая одновременно станет утепляющим скрадывающим шумы слоем.

Самовыравнивающийся наливной пол

Итак, вкратце стоит рассмотреть, что представляет собой процесс заливки самовыравнивающего пола:

• Первым шагом изучается инструкция на упаковке с сухой смесью по замешиванию раствора для наливного пола. Очень важно при выполнении этого процесса строго придерживаться рекомендаций производителя.

В вопросах замешивания состава для самовыравнивающегося пола не приветствуется никакая самодеятельность – все должно быть в точности по инструкции изготовителя

• Далее, руководствуясь изученной инструкцией, с использованием строительного миксера подготавливается смесь. Она должна иметь идеально однородную консистенцию, иначе в слое заливки образуются воздушные пузыри или комочки, которые при высыхании пола превратятся в некрасивые и мешающие в дальнейшей работе раковины или бугорки.

Готовая смесь участками разливается по полу

• Готовая смесь порционно разливается по бетонному полу своеобразными лужами на расстоянии в 300÷400 мм друг от друга.

Распределение смеси по поверхности с использованием игольчатого валика

• Далее, разлитый раствор нужно распределить по поверхности с помощью игольчатого валика. Помимо выравнивания слоя, такая обработка способствует максимальному выходу воздушных пузырьков. Эту операцию обычно начинают от окна, постепенно передвигаясь к двери. Завершив процесс разравнивания, пол оставляют до полного просыхания – необходимый для этого срок также должен быть указан на упаковке.

Несколько дней – и идеально ровная поверхность готова к дальнейшим работам

• Если замешивание и выравнивание будет произведено в полном соответствии с технологическими рекомендациями, разработанными производителем, то в результате должен получиться идеально ровная и гладкая поверхность пола.

Самовыравнивающийся пол – быстро, удобно и надежно!

Использование технологии заливки самовыравнивающегося пола значительно упрощает и ускорят проведение подготовительных работ. Более подробную информацию о типах сухих строительных смесей, смесей, об особенностях их подготовки, заливки и распределения по поверхности, можно узнать из статьи специальной статьи нашего портала «Самовыравнивающийся пол своими руками» .

Выравнивание пола фанерными листами

Как уже говорилось выше, фанеру применяют в том случае, когда поверхность пола нужно не только выровнять, но и создать дополнительный слой утепления.

Цены на листы фанеры

Бетонный пол для настила ламината можно довести до идеального состояния и настилом фанеры

Однако, этот вариант возможен в тех случаях, когда позволяет высота порога пола, или же если порог будет поднят на нужную высоту вслед за общей поверхностью. Кроме того, под фанерный слой должна быть тоже предусмотрена относительно ровная поверхность. Поэтому листы укладываются на готовый самовыравнивающийся пол или же тогда, когда бетонное основание в комнате подходит по степени ровности для их монтажа.

Фанера может закрепляться на бетонную основу с помощью дюбелей, а также сажаться на клей.

Один из вариантов клея, на которые можно укладывать фанеру

Фанера производится в листах нескольких размеров, но укладывать цельные большие листы на полы не рекомендуется, так как их может «повести». Поэтому, в зависимости от площади комнаты, рекомендовано выбрать фанеру размером 2500×1250 мм. Такие листы можно использовать почти безотходно – делить их ровно надвое, так как оптимальный размер панелей для выравнивания бетонной поверхности составляет 1250×1250 мм.

Если фанера будет приклеиваться, то стяжку рекомендовано, еще раз загрунтовать и просушить. Грунтовка создаст хорошее сцепление клея и поверхности.

Работы проводятся также поэтапно:

• Первым шагом определяется, сколько квадратов фанеры потребуется на комнату с учетом температурного зазора между ними размером в 3÷5 мм.
• Затем, составляется схема укладки. Здесь необходимо учесть, что укладка фанерных «карт» осуществляется обязательно по принципу кирпичной кладки.

Пример предварительного планирования укладки фанерных листов

• Следующим шагом подготавливается нужное количество квадратов с учетом выступов и ниш в конкретной комнате – размер этих архитектурных деталей нужно будет просчитать индивидуально. Фанера расчерчивается по заданным размерам, а затем распиливается. Желательно для распиливания использовать электрический лобзик или ручную циркулярную пилу – эти инструменты оставляют края панелей более ровными и аккуратными.
• Далее, листы нужно разложить на поверхности пола и сделать их окончательную подгонку, проставив на них нумерацию. Покрытие должно находиться от стен на расстоянии в 10÷15 мм.

Раскладка и подгонка листов фанеры перед их окончательной фиксацией

• Следующим шагом фанеру фиксируют на выровненной бетонной поверхности. Этот процесс может производиться при помощи клея или же дюбелей. Клей наносится на бетон с помощью обычного шпателя, а распределяется — зубчатым. Наклеивание фанеры ведется последовательно, согласно схеме с нумерацией листов.

Распределение клея на участок пола под монтаж очередного листа фанеры

• Наклеенные листы нужно временно, до схватывания и высыхания состава, зафиксировать на поверхности 4÷6 дюбель-гвоздями. Затем их можно удалить.

Фиксация листов фанеры к полу с помощью дюбелей

Если монтируется фанера, имеющая большую толщину, и листы очень плотно прилегают к поверхности пола, то можно обойтись без дополнительной фиксации.

• Некоторые мастера предпочитают обходиться без клея, прикручивая фанеру только крепежом. Поверхности шляпок саморезов (дюбелей) при этом должны быть сразу углублены на 2÷2,5 мм в древесину. После завершения крепления листов, эти лунки нужно обязательно заделать шпаклевкой по дереву.

Фиксация фанеры без клея – только на крепежные детали

• Если полы требуют дополнительного утепления, под фанеру может быть настелен тонкий слой, в 3÷3,5 мм, утепляющего материала – его монтаж будет описан ниже. Нужно отметить, что для настила под фанеру утеплительная подложка может быть заменена и плотным полиэтиленом.

В данном варианте фанера настилалась на слой утеплителя – рулонного вспененного полиэтилена

• Готовый фанерный слой после просыхания клея необходимо хорошенько очистить от пыли с помощью пылесоса.
• Если на швах между листами или же на поверхности фанерных панелей обнаружатся заусеницы, их нужно обязательно удалить шлифовкой. После этого пол еще раз очищается от пыли.

Укладка подложки для настила ламината

Подложка — это обязательный материал при монтаже ламинированного покрытия. Она те только создает тепло- и звукоизоляцию для пола, но и способствует сохранению ламинированных панелей от перекосов и трения с основой.

Как уже говорилось выше, под это декоративное покрытие может быть применен один из трех видов подложки — вспененный полиэтилен, который является самым доступным по цене материалом, экструзивные пенополистирольные плиты, имеющие среднюю стоимость, и пробковое полотно – самое дорогое из всех материалов подобного предназначения.

Полиэтилен и пенополистирол со временем становятся тоньше, так как имеют свойство сминаться под нагрузками, которые неизбежны при эксплуатации пола. Пробковое же покрытие на протяжении всего эксплуатационного периода не теряет свою форму и своих первоначальных качеств, поэтому вполне оправдывают характерную высокую стоимость. Кроме того, пробка — это натуральный, дышащий и абсолютно экологически чистый материал, в чем и состоит ее главное преимущество перед всеми другими подложками.

• Вспененный полиэтилен может иметь разную толщину, но оптимальной для подложки будет 3÷5 мм. Продается этот материал в рулонах и укладывается на основу под ламинат без применения клеящих составов и других фиксирующих элементов.

Раскатывание по поверхности пола рулона подложки из вспененного полиэтилена

Его настилают так, чтобы торцевые края полотен находили на стены на 50÷70 мм. Излишек материала срезается после укладки ламината, сравнивая с поверхностью финишного покрытия, перед установкой плинтусов. Полотна должны быть настелены в том же направлении, как и ламинированные панели по своей длине.

Соединение соседних полотен пенополиэтиленовой подложки скотчем

Соседние листы подложки укладываются встык, и могут быть скреплены между собой с помощью строительного скотча, но некоторые мастера вовсе не скрепляют полотна между собой, настилая их по мере укладки ламината. То есть – настилается одно полотно, на него монтируются ламинированные панели, затем следующий лист подложки так далее.

Неудобство этого материала состоит в том, что он может сдвигаться в сторону, поэтому его можно временно, пока не уложен ламинат, прижать к полу чем-то тяжелым. Другой вариант – фиксация к поверхности с помощью двухстороннего скотча.

В качестве подложки использованы жесткие листы из экструдированного пенополистирола

• Пенополистирольные плиты укладывать гораздо проще, так как они имеют более высокую жесткость и меньший размер. Их обычно не фиксируют к полу, но иногда скрепляют между собой строительным скотчем.

Склеивание пенополистирольных листов между собой строительным скотчем

• В отличие от двух первых вариантов, пробковая подложка обычно приклеивается к основе. В таком состоянии она будет меньше истираться и прослужит более длительный срок. Ее фиксации осуществляется с помощью специального клея (он уже приводился в пример выше), и этот процесс производится по принципу наклеивания обоев, то есть из-под полотен пластиковым шпателем выдавливается в стороны излишек клея. Таким образом, обеспечивается высокая адгезия между материалами.

Пробковую подложку часто фиксируют на клей, хотя, в принципе, не исключается и «сухая» ее укладка

На пробковую, качественно приклеенную подложку, очень удобно укладывать ламинат, тем более что поверхности этих материалов отлично сочетаются друг с другом.

Укладка ламината

Если в квартире или доме есть комната с точно такими же температурно-влажностными условиями, как и в помещении, где будет монтироваться ламинат, то перед началом подготовительных работ покрытие следует занести в нее. Особенностью этого материала является то, что ему обязательно требуется адаптация в конкретной «атмосфере» будущей эксплуатации, в течение хотя бы 48 часов.

Ламинату необходимо дать хотя бы двое суток для адаптации в условиях помещения, где он будет укладываться

Если же дополнительного помещения нет, то по завершении подготовительных работ ламинат заносится в комнату, где будет осуществляться его монтаж, и оставляется в ней на двое суток. При этом рекомендуется аккуратно снять полиэтиленовую упаковку с пачек.

После этого можно переходить уже непосредственно к монтажу ламинированного покрытия.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Панели покрытия укладываются от угла комнаты, при этом между ними и стеной временно устанавливаются клинья для создания компенсационного зазора шириной в 10÷15 мм. Их потребуется два на длинную сторону и один на узкую сторону каждой ламинированной доски.
	Вторая доска ламината, имеющая замок системы «Click», соединяется с первой в длину таким образом: ее устанавливают ровно, без сдвига под углом примерно в 20÷30˚, напротив торцевой стороны первой панели, затем задвигают ее шип в паз лежащей доски и укладывают на поверхность пола. Замок должен сомкнуться, а панель лечь ровно, без перегиба на стыке в одну или другую сторону.
	Не допускается смыкать замок с перекосом, то есть если шип замка не вошел в паз по всей длине соединения. Это, при приложении силы, запросто может привести к облому замковой части или появлению на ней трещины.
	Нельзя защелкивать замок и в том если одна из панелей выступает вперед или назад от линии ряда. Сдвинуть ее в состыкованном виде не получится, поэтому следующий ряд невозможно будет состыковать с первым.
	На этой иллюстрации представлена правильная стыковка ламинированных досок по торцам. На ней хорошо видно, что длинные стороны двух панелей образуют абсолютно ровные единые линии.
	Первый ряд доводится до противоположной стены. Там, как правило, ситуация такая, что последняя доска полностью не помещается в то расстояние, которое осталось между предпоследней доской и стеной. Значит, ее следует отмерить и обрезать. Для этого ламинированную панель переворачивают нижней стороной вверх, укладывают на пол рядом с предпоследней, и делают отметку для проведения линии раскроя (как показано на рисунке). При этом, конечно, нужно не забыть установить между ее краем и стеной клин для обеспечения требуемого зазора.
	Далее, с помощью угольника по отметке прочерчивается точная перпендикулярная длинному краю линия. По ней лишняя часть доски отпиливается с помощью ножовки или же электрического лобзика.
	Отмеченная и вырезанная часть доска переворачивается лицевой стороной вверх и стыкуется торцом с выложенным первым рядом по описанному выше принципу.
	При монтаже ламината с замком «Lock», соседние панели укладываются не под углом, а рядом, в одной плоскости, и стыкуются путем поступательного вхождения «шипа» в «паз». Для плотной стыковки к противоположной стороне доски прикладывается брус, через который она подбивается молотком. Брус в данном случае необходим для того, чтобы не повредить паз ламинированной доски, в который будет устанавливаться шип следующей панели.
	Так как ламинированные доски укладываются по принципу кирпичной кладки, второй ряд должен начинаться с отрезка, которая имеет длину не менее 300 мм. Для этого можно использовать ту часть панели, что осталась после раскроя, если она, конечно, не окажется короткой.
	Второй ряд собирается во всю длину, но окончательно сразу не стыкуется с первым рядом, а только придвигается к нему вплотную.
	Когда второй ряд покрытия будет полностью собран, его берут за среднюю его часть и устанавливают под углом в паз первого ряда, затем наклоняют к полу и слегка подбивают рукой. Перед приведением ряда в горизонтальное положение, нужно обязательно убедиться, что «шипы» всех панелей установлены в пазы первого ряда. Только после этого можно прилагать усилия (ни в коем случае – не чрезмерные), чтобы уложить весь ряд на пол. Между сомкнувшимися в замках панелями не должно оставаться никаких зазоров.
	При монтаже ламината с замками «Lock», в отличие от системы «Click», каждая из панелей устанавливается на своем место и подбивается к предыдущему ряду и ранее установленной доске своего ряда отдельно, собираясь в общее покрытие.
	Чтобы плотно состыковать последнюю (а иногда – и предпоследнюю) доску ряда с замками «Lock», там, где стена не дает возможности использовать молоток, применяется специальный инструмент – подбойник. Как им пользоваться – очень понятно показано на иллюстрации.
	Если в комнате стены имеют выступы или ниши, то панели размечаются, и из них вырезается определенная часть, мешающая плотной аккуратной установки доски к стене (естественно, с тем же соблюдением зазора).
	Если на отдельных участках не получается состыковать две ламели с замком «Click» в длину из-за недостатка места, то на замковой части с пазом, с помощью стамески, снимается выступающая снизу зубом часть, удерживающая соседнюю доску в нужном положении.
	В этом случае замковую часть придется дополнительно зафиксировать с помощью клея ПВА. На период склеивания рекомендовано сверху стыка установить груз.
	Еще одним сложным местом для аккуратной укладки ламината является область вокруг труб отопления, выходящих из пола.
	Чтобы произвести оформление этого места пола, для начала нужно на ламинированной доске произвести разметку. Панель укладывается вплотную к трубам и соседней доске, так, как бы она была расположена в состыкованном виде. Затем, с помощью строительного угольника на поверхности панели отмечается расположение центров труб. Для этого на ее поверхности под прямым углом прочерчиваются линии (в данном случае – две, так как на примере показаны две трубы, но их может быть и меньше, и больше).
	Далее, панель прикладывается к стене (с учетом необходимого зазора), что дает возможность наметить вторую линию, которая потом проводится с помощью угольника. Пересечения линий и станут центрами отверстий, которое будет необходимо вырезать для пропуска труб.
	Следующим шагом в дрель устанавливается сверло-коронка диаметром в 30 мм, и с его помощью в панели вырезаются сквозные отверстия (по количеству труб).
	Далее, по перпендикулярной линии от доски лобзиком отрезается часть, которая будет закреплена около стены. После этого части доски стыкуются с соседней панелью, а между собой склеиваются также с помощью ПВА. Таким образом, вокруг труб образуются круглые участки, которые нужно обязательно закрыть — и для красоты, и чтобы в них не скапливалась пыль и грязь.
	Для маскировки этих отверстий используются специальные фурнитурные элементы из пластика, устанавливаемые вплотную к трубам, аккуратно закрывая просверленные гнезда. Эти детали тоже лучше всего посадить на клей.
	После укладки ламината на большей части площади у противоположной началу работ стены обычно остается расстояние, недостаточное для укладки панели на всю ее ширину. Придется ее перевернуть, разметить, а затем распилить вдоль, учитывая зазор для клиньев.
	Таким же образом размечаются и раскраиваются все доски последнего ряда. Затем они собираются между собой, и потом уже – соединяются с остальным покрытием. Случается и так, что из-за сложной конфигурации стены собрать и уложить всю полосу последнего ряда будет затруднительно (например, помещение не прямоугольное, или стена, вдоль которой идёт завершение – не криволинейная). В таких случаях допускается установка панелей по отдельности, а между собой они фиксируются клеем ПВА. Чтобы стыковка досок между собой прошла беспроблемно, придется с каждого паза стамеской снять часть замка — этот процесс был описан выше. После того как будут уложены все ламинированные панели, по периметру комнаты удаляются расклинивающие вставки. Покрытие должно лежать свободно, без упора в какую бы то ни было из стен.
	Чтобы стыки в области порога или же ламината с другим напольным покрытием выглядели эстетично, используют специальные стыковочные профили, состоящие из двух частей. Нижняя часть их часть закрепляется на полу, а верхняя защелкивается в нижней, отлично маскируя зазоры и некрасивые стыки. Профили производятся разными по высоте, поэтому их можно подобрать для облагораживания соединительных переходов из различных материалов.
	Готовое покрытие обрамляется плинтусами. Очень удобны модели со специальными кронштейнами-креплениями, которые фиксируются на стене на расстоянии друг от друга в 400÷500 мм.
	На большинстве таких фиксирующих плинтус кронштейнов предусмотрены специальные хомуты для фиксации кабелей. Поэтому, закрепив их на стене, следует сразу же проложить коммуникации, а затем защелкнуть на креплениях плинтус. Другие, более простые полимерные плинтуса могут иметь внутренний кабель-канал, прикрытый декоративной полосой. Кронштейны в таких изделиях не нужны – плинтусы крепятся к стене саморезами (дюбелями), затем выполняется прокладка кабелей, а затем все это закрывается полосой-заглушкой.
	Плинтусы соединяются на углах комнаты с помощью специальных уголков, поэтому подрезать их под углом в 45 градусов – нет нужды. Нужно отметить, что производятся внешние и внутренние уголки, а также соединительные элементы для сращивания отдельных частей плинтуса на ровных участках стены. Стартовые торцы плинтусов (например, от дверных проёмов), закрываются заглушками.
	Уход за покрытием из ламината – очень прост. Кроме обычной уборки пыли, грязные пятна легко удаляются с его поверхности влажной мягкой тканью или салфеткой. Но вот мыть такой пол с разливом воды на поверхности — нельзя.

Итак, подведем основные итоги

Чтобы не сделать ошибок при покупке, транспортировке и монтаже ламинированного покрытия, следует учитывать некоторые важные нюансы:

• Нельзя приобретать ламинированные панели в поврежденной, замятой, со следами ударов упаковке, даже в том случае, если продавец предлагает снизить на этот товар цену. С каждой из сторон доски имеются замковые пазы и «шипы» выверенной конфигурации, а в поврежденном состоянии они просто не будут стыковаться между собой.

Не поддавайтесь на уговоры и на предложения снизить цену – если упаковка побита, то с очень большой долей вероятности ламинированные панели просто не станут стыковаться между собой

Транспортировку и временное складирование приобретенного материала тоже нужно производить очень аккуратно, во избежание повреждений или смятия углов панелей.

Далеко не все типы ламината подходят для тех или иных условий. Так, различие может быть даже по принципу устройства теплого «пола»

• При приобретении ламината, следует обратить внимание на знаки, указывающие на его предназначение. Например, покрытие, которое будет настилаться сверху электрического «тёплого пола», может даже отличаться от материала, предназначенного для монтажа над водяной его разновидностью. Чтобы, не ошибиться с выбором, нужно изучить пиктограммы и их значение — эту информацию можно найти в статье, ссылка на которую была рекомендована выше.

Никогда ламинат не стелется на какие бы то ни было ковровые покрытия

• Нельзя производить монтаж ламината сверху старого покрытия или же ковровых изделий, пытаясь заменить ими подложку. Так можно испортить не только само покрытие, но и полы, на которые оно будет настилаться. Нельзя забывать, что ковры являются благоприятной средой для насекомых-паразитов и различных видов патогенной микрофлоры.

Ламинированное покрытие должно быть уложено по «плавающему» принципу — оно никогда и никак не соединяется жестко ни со стенами, ни с поверхностью пола

• Никогда не закрепляют ламинированное покрытие жестко, так как при изменении температур оно начнет деформироваться, что повлечет его вспучивание, разрушение замков. Оно всегда должно иметь свободу для температурного расширения – именно для этого и оставлялись зазоры по периметру помещения. Ламинат не фиксируют к полу на клей, не прикручивают к основе саморезами и не прибивают гвоздями, так как он рассчитан на плавающую конструкцию, то есть не закрепленную к полу. А плинтуса, обрамляющие покрытие, должны крепиться исключительно к стене.

В завершение необходимо резюмировать, что монтаж ламината хоть и не совсем простой процесс, но все же вполне может быть выполнен самостоятельно. Во многом такая отделочная операция даже увлекательна. Но для того чтобы монтаж ламинированных панелей был качественным, очень важно под такой пол тщательно подготовить основание, не пренебрегая ни одним этапом работ. А в ходе укладки необходимо строго придерживаться всех технологических рекомендаций.

В завершение публикации – видеосюжет с рекомендациями профессионалов по укладке ламинированного покрытия.

Видео: Пошаговая инструкция по укладке ламината – работаем без ошибок

Укладка ламината на пол, от выбора до монтажа.

Ход работ при укладке ламината При капитальной отделке какого-либо помещения зачастую довольно остро встает вопрос о напольном покрытии. Какое выбрать лучше всего? Которое прослужит дольше?

Обуславливается это тем, что современный российский рынок стройматериалов предлагает рядовому потребителю довольно широкий ассортимент товаров, а производители, в свою очередь, стремятся искать новые решения, которые бы успешно сочетали в себе функциональность, практичность и низкую стоимость.

Пожалуй, на долгое время таким решением стал ламинат. Его устройство проходит достаточно легко, а эксплуатационные качества не оставляют равнодушными даже самых придирчивых покупателей. Также стоит отметить, что ламинат отличается превосходным внешним видом – он отлично имитирует натуральные материалы, отчего выглядит не хуже керамической плиты или паркета. Как известно, ламинат имеет несколько подразделений.

Каждый вид материала отличается от другого, не только по своим характеристикам, но и по структуре доски.

Для реализации самых смелых непопулярных идей о преображении комнатного интерьера, при укладке ламината на пол, вам вовсе не понадобится какой-либо опыт в сфере отделки или строительства. Достаточно четко соблюдать ряд правил, и работа пройдет гладко: пол получится идеально ровным и прослужит длительное время.

Как устроена ламинированная доска

Ламель – это «вкусный» строительный «пирог», начинка которого напрямую связана с качеством готового изделия и сроком его «годности».

В данном напольном покрытии принято выделять несколько слоев:

• основание половицы;
• слой стабилизации;
• декоративный слой, формирующий внешний вид пола;
• защитная пленка.

Основание доски, как залог прочности

Основания половицы может быть изготовлено из нескольких материалов: ХДФ или МДФ.

Использование последнего позволяет при укладке получить рядовое покрытие со средними показателями стойкости к деформации и прочности. Если в качестве основы все же используется ХДФ, можно гарантировать что характеристики ламината более высокие.

Основание для ламината

Гарант жесткости — это стабилизирующий слой

Толщина стабилизирующего слоя не превышает 0,2 мм, но это не мешает ему играть большую роль в обеспечении качества ламината. Стабилизационный слой изготавливается из пластика и бумаги, пропитанной специальным составом. Используется данный слой в основном для того, чтобы сделать материал более жестким. Именно это свойство позволяет доскам быть устойчивыми к высокой влажности, перепадам температур и большим нагрузкам.

Декоративный слой — основа дизайна

Формирует внешний вид отделочного материала, является его «лицом». Именно декоративный слой отвечает за тот или иной цвет ламината, ту или иную текстуру, рисунок. Не секрет, что подавляющее число покупателей подбирают оптимально вписывающимся в общую комнатную композицию материал.

Прочный щит — это защитный слой

Обеспечивает износостойкость и долговечность. Очевидно, что без данного слоя, ламинат не надолго сохранил свою привлекательную внешность. Это прозрачное полимерное покрытие, благодаря чему хорошо виден рисунок.

Так ламель традиционно четырехслойная. Однако устройство ламината может быть несколько сложнее, т.е. и иметь добавочные слои.

Чаще всего ими становится материал, используемый в условиях увеличенных нагрузок.

Какая основа под ламинированные полы будет достойна

Требования к черновому основанию

Ламинат – это набор многослойных панелей, со всех сторон, оснащенных специальными замковыми приспособлениями. Защелкивающиеся и надежно примыкающие друг к другу половицы облегчают работу, однако требуют особого старания во время обустройства комнаты. Так, к примеру, укладка ламината на неровный пол невозможна. В случае перепадов высоты основания превышающих допустимые два миллиметра на квадратный метр, в процессе эксплуатации крепежная система пола может расшататься и даже прийти в негодность. Это повлечет за собой под покрытием скопление грязи и пыли, увеличивающиеся в размерах щели, скрип и другие неприятности.

Какой должна быть основа

Допустимый равномерный уклон плоскости составляет четыре миллиметра на два метра в квадрате. Но стоит сказать, что на наклонных участках размещать громоздкую мебель не желательно. У предметов не будет устойчивости.

От этого, к примеру, дверцы в комодах и шкафах закрываться перестанут из-за перекосов.

Позволит ли выравнивание продлить срок службы ламината

Независимо от того, каким будет черновое основание, в соответствии со строительными нормативами оно должно быть выравнено:

• Бетонный пол под ламинат необходимо отремонтировать, расширить и залить щели, впадины, трещины раствором из песка и цемента. Если имеются крупные отслаивающие куски, их следует удалить и заполнить выемки самовыравнивающейся смесью. После на полу либо проводят шлифовку, либо делают финишную стяжку пола под ламинат.
• Необходимо провести грунтовку только что залитой стяжки. Для этих целей обычно используют Церезит СТ 15-17, чтобы к верхнему слою не часто липла пыль, чтобы песок, по каким-то причинам отделившийся от бетонного основания, не скрипел под ламинированным покрытием при каждом шаге;
• Ремонт старого деревянного пола – это замена испорченных детали, отчего ламинат чуть сложнее становится укладывать на деревянный пол. Также, обычно, если вы можете сократить высоту потолка, выровняйте его фанерой.
• С фанерного выравнивания или нового дощатого настила «срезают» незначительные неровности, используя для этих целей шлифовальную машину. Главное, предварительно загнать шляпки гвоздей поглубже в древесину.

Выше перечисленные виды чернового основания, а также ровно уложенный кафель или линолеум без отошедших участков или волн тщательно моют непосредственно перед укладкой, убирая пыль и грязь.

Подложка и прослойка

Так как в изготовлении ламината применяют пропитанную бумагу, плиты прессованных отходов деревообработки или натуральную хвойную древесину, контакт с поверхностями, выделяющими влагу, не желателен. Поэтому вам, если вы задумали уложить ламинат на бетонный пол, следует запомнить, что между старым бетонным полом и свежим требуется расположить пароизоляционный слой. Эту функцию отлично выполнит обычный полиэтилен или диффузная мембрана.

Обратите внимание! Изоляция необходима только бетонному основанию. На фанеру, деревянный пол, паркет или ДСП настилать полиэтилен нет необходимости.

Использовать ли подложку

Несмотря на некоторые технологические отличия, отнесем к категории бетонных полов все конструктивные элементы, что в составе имеют цемент:

• Бетонные полы, отличающиеся наличием в растворе щебня и гравия или щебня, а также мощностью от стяжек;
• Цементно-песчаные стяжки;
• Заводские плиты и монолитные перекрытия, в теле которых круглые пустоты.

Не имеет никакого значения «возраст» бетонной основы. И старый, и новый бетонный пол одинаково хорошо впитывает воду. Изоляционная пленка же пресечет попытки проникновения воды в чувствительный к влаге ламинат. И вода не будет коробить панели.

PolaRemont.ru напоминает, что одну полосу подложки стелют с двадцатисантиметровым нахлестом на предыдущую. После того как ламинат будет уложен, полиэтилен останется лишь замаскировать плинтусом.

Согласно технологическим правилам укладки и указаниям производителей для ламинату требуется подложка, которая осуществляет ряд функций:

• Защита от истирания тыльной части половиц, что контактируют с основой;
• Звукоизоляция, впитывающая шум от шагов и не позволяющая греметь ламелям;
• Устранение незначительных дефектов чернового пола;
• Обеспечение статичности плавающего пола;
• Изоляция влаги.

Если вы решили осуществить монтаж ламината поверх нового и идеально положенного линолеума, то он может заменить подложку. Если же таковой отсутствует, то можно использовать воздушно-пузырчатую пленку трехмиллиметровой толщиной, рулонный ЭППС и ряд других специальных композиционных материалов. Идеальным вариантом станет пробка. Однако цена ее очень высока. Поэтому многие профессионалы считают ее излишеством для бюджетного напольного покрытия.

Как определить какой толщины требуется подложка? По размеру панелей. Так, если вы обустраиваете жилое помещение, PolaRemont.ru настоятельно рекомендует приобретать ламели с минимальной толщиной – девять миллиметров. Под такие доски следует стелить материал толщиной в три миллиметра. Под более «толстые» модели потребуется четыре или пять миллиметров. Все необходимые рекомендации вы можете найти в инструкции производителя, которую обычно размещают на упаковке.

Монтируют ламинированные полы по плавающей схеме, т.е. доски не крепят к стенам или черновой основе, а лишь укладывают на лаги и соединяют между собой. Прослойка, расположенная под половицами, тоже не крепится ни к чему. В виде многофункциональных ковров она свободно лежит на основе, придавленная весом пола.

Порядок монтирования ламинированного пола

Определяемся с раскладкой и планируем

Для того чтобы сделать соединения более надежными и распределить общую нагрузку равномерно по всему полу запомните, что в каждом следующем ряду ламели обычно смещают относительно половиц предыдущего ряда. В готовом покрытии не должно быть крестообразных состыковок. В идеале на чертеже картина правильно уложенного ламината должна напоминать аккуратную кирпичную кладку. При этом стык швов идет над центром половиц в предыдущем и последующем рядах. Таков способ действия профессионалов. «Домашние» рукодельцы в отличие от них стык швов смещают на длину отрезка, что остается после укладки ламели в ряду предыдущем. Конечно, это и экономно, и рационально, однако менее прочно, да и не слишком красиво.

Направление укладки половиц может быть диагональным, поперечным и продольным.

Приоритетно же монтировать ламели параллельно световому потоку, льющемуся из окна.

Это позволяет идеально замаскировать стыки панелей. Если хочется оптически расширить узкое помещение, то лучше доски укладывать поперек. Диагональный, довольно сложный тип укладки, выбирают, если хочется визуально увеличить комнатную площадь.

Монтируем ламинат своими руками

Компании-производители советует не впадать в отчаянные эксперименты, изобретая какую-нибудь свою укладку. Хорошего результата можно добиться, придерживаясь четко сформулированных правил:

• Минимальная ширина линии панели должна быть более пяти сантиметров после обрезки;
• Не короче тридцати сантиметров должна быть длина параллельно обрезанной торцевой линии планки;
• Приблизительно на треть от половицы смещаются в рядах стыковые швы.

Учтите, что в случае работы с деревянным основанием, ламели необходимо располагать «в крест» относительно половиц.

Чтобы соблюсти все выше перечисленные правила, PolaRemont.ru советует начертить план комнаты. Нанесите на него все предметы архитектурные детали (выступы, проемы, печи и др.). Учтите, что нужно составить один сантиметр на зазоры по всему периметру помещения. Прикиньте, сколько половиц потребуется, чтобы выложить один ряд и сколько сантиметров можно будет заполнить обрезком половицы. Оставшуюся часть обрезанной планки используйте уже в следующей линии. Учтите в расчетах, что перед укладкой заподлицо отпиливается продольный гребень стартового ряда.

Предварительная планировка и подготовка инструмента

Предположим, что проводить монтаж мы будем по экономной простейшей схеме, отрезок последней панели используя в качестве начального в следующем ряду. Не забывайте, что продольные швы должны размещаться параллельно к свету. Осуществление укладки начинается с левого дальнего угла.

Несколько хитростей, актуальных во время предварительной планировки:

• Если ширина последнего ряда в результате перераспределения рядов не превысит пяти сантиметров, от ламели первого ряда придется отпилить не только гребень. Правильно осуществите расчет. Два крайних ряда пола должны быть равной ширины.
• Если вам повезло собрать первый ряд из цельных половиц, отпилите отрезок от левого торца первой плашки второго ряда, длина которого должна быть равна смещению – то есть одна вторая или одна третья длины цельной панели. Все зависит от способа укладки.
• Если в комнате есть примечательные архитектурные элементы, например балкон над эркером или большой камин, распределять ряды лучше от центральной оси.

Учтите, резать ламинат придется при любом раскладе. Чтобы сделать это качественно и аккуратно, лучше обзавестись электролобзиком или торцовочной пилой. От использования ножовки лучше отказаться, ведь она может повредить декоративный слой.

Чтобы получилась красивая линия разреза, наклейте полосу скотча на панель непосредственно перед распиливанием.

Виды напольных покрытий и их укладка (видео)

Укладка ламината на пол

Дайте материала отлежаться в комнате, где будут проходить работы, около двух суток. Он должен привыкнуть к температуре и влажности этого помещения. Только после этого можно без опасений можно приступить к покрытию пола ламинатом своими руками.

Как соединять панели, обычно указывают на упаковке.

Крепиться они могут с помощью:

• Двойных Click-замков, для фиксации, которых панель с гребнем монтируется под углом, обозначенным изготовителем. Затем нужно приложить небольшие усилия и надавить на половицу, а после слегка подтолкнуть вперед, чтобы раздался щелчок.
• Lock-соединений. Строго по вертикали или горизонтали гребень вводится в паз.

Существует также и клеевой тип соединения. Однако в последнее время его применяют крайне редко. Согласно такой методике долевые и торцевые стороны панелей обрабатывают клеевым раствором перед соединением.

Но независимо от типа укладки следующую последовательность действий процесс укладки производится:

• посредством присоединения отдельной половицы к предыдущему ряду через продольный гребень и к предыдущей планке в монтируемом ряду через торцевой гребень.
• Путем сборки каждого ряда.

Собирать пол из отдельных половиц чаще начинают, если не имеют помощника и сформированная полностью полоса имеет незначительную длину. Однако многие профессионалы считают, что собирать ламинат по рядам гораздо удобнее и проще.

Главное не стучать молотком по панелям, не используя при этом в качестве прокладки брусок.

Итак, вы уже должны были определиться с наиболее приемлемым для вас методом работы. Следующие действия:

• Подложку стелем по всей площади чернового пола. Полосы или листы укладывать нужно встык, а дальше проклеить скотчем;
• Первый ряд ламелей собираем, предварительно обрезав гребень. Обрезанную сторону направьте к стене. Замок поверните на себя. Чтобы выложить первый ряд, быть близко от стены не обязательно;
• К первому ряду присоединяем второй;
• Теперь два ряда можно передвинуть ближе к стене, предварительно выставив по периметру фабричные дистанционные прокладки или распорные клинья. Они позволят создать деформационный зазор. Расстояние между клиньями должно быть не менее двадцати пяти сантиметров. Ширина зазора – 1 см. Он должен быть уже плинтуса;
• Действует по аналогии до самого конца;
• «Занесите» покрытие под дверную коробку, чтобы не образовалось щели между полом и косяками;
• Сделайте в досках отверстия сверлом или перьевым лобзиком при монтаже того участка, где есть трубопровод. Диаметр отверстия должен быть больше размера трубы. Главное не превышать одного сантиметра, поскольку смотреться будет не очень красиво.

Обрезки панелей возле труб, под радиаторами и спрятанными под коробом с плавающим полом соединяются при помощи клея. Струбцина пригодится вам для присоединения отдельных панелей или завершения последнего ряда.

Обычно на упаковке расположена подобная информация по укладке ламината.

Придерживайтесь рекомендаций изготовителя. Однако существуют некоторые нюансы, которые мы подробно разобрали в данной статье. Рекомендуем ознакомиться с материалом о напольном покрытии для детской.

https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/ukladka-laminata-na-betonnyj-pol-s-podlozhkoj.html
https://polaremont.ru/laminat/poriadok-ustroistva-polov-iz-laminata-pravila-i-primer-poshagovogo-provedeniia-rabot