Содержание

Как сделать вентиляцию пола

Схемы типовой вентиляционной системы

Воздухообмен в цокольном или межэтажном перекрытии можно обустроить по следующей схеме:

При строительстве перекрытия в балках силового каркасе высверливаются каналы, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри пола. Впрочем, такое решение снижает несущую способность перекрытия. Поэтому от практики обустройства вентиляционных каналов можно отказаться, уложив настил пола на контробрешетку, обеспечивающую свободный воздухообмен во внутренней части перекрытия.
Приточно-вытяжные вентиляционные отверстия в полу высверливаются по периметру покрытия, у стен, и закрываются плинтусами с зарешеченными каналами. Циркуляция воздуха обеспечивается за счет сквозного притока-оттока, который провоцирует конвекция в помещении.

Обустроенная подобным образом вентиляционная система убережет конструкцию пола даже в том случае, если при отделке интерьера будут задействованы паронепроницаемые материалы (линолеум и так далее). В прочих случаях помимо вентиляционных каналов по периметру можно надеется на щели между досками настила, дощечками паркета или ламината. Кроме того, такая система будет работать в паре с фундаментом любой конструкции и зимой и летом.

Воздухообмен в исключительно цокольных перекрытиях можно обустроить по совершенно иной схеме, а именно:

При строительстве пола нижняя часть обшивки каркаса перекрытия не монтируется. Решетка из балок укладывается на опоры с последующим монтажом настила.
В стенках фундамента обустраивают сквозные вентиляционные каналы, расположенные напротив. Циркуляция обеспечивается за счет продува, побуждаемого природной конвекцией воздуха (ветром).

Такая вентиляция гарантирует сохранность перекрытия, но не может использоваться в случае строительства в границах цоколя эксплуатируемых помещений – подвалов, бань, подземных этажей. При этом паропроницаемость отделки может быть любой. Поскольку воздухообмен происходит со стороны подпола. Но подобная система работает на полную мощность только в теплое время года. Ведь зимой продухи герметизируют, и воздухообмен в подполе останавливается до лета.

Реализация каждой вышеописанной схемы привязана к типу конструкции основания. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим нюансы обустройства вентиляции подпола на примере фундаментов различного типа

Вентиляция цокольного перекрытия и конструкция фундамента

Решая, как обустроить вентиляцию подпольного пространства, необходимо принимать во внимание не только габариты цоколя, но и тип конструкции фундамента. Причем деревянные дома строятся на фундаментах трех типов, а именно:

На базе ленточного основания, с подводом фундамента не только под несущие стены, но и под межкомнатные перегородки.
На базе столбчатого основания с цокольной лентой и балочным или монолитным ростверком.
На базе основания-плиты.

В первом случае вентиляция пола в деревянном доме обустраивается по упрощенной схеме, посредством продухов. Во время строительства ленты цокольной отделки в ее структуру интегрируют вентиляционные каналы (продухи).

Во втором случае схема воздухообмена зависит от типа ростверка. Балочные конструкции вентилируют по классической схеме, посредством продухов. Монолитные ростверки требуют совершенно иного решения, ведь продуть перекрытие сквозь подпол здесь уже невозможно. Поэтому такие полы вентилируют посредством приточно-вытяжных отверстий по периметру настила, закрытых плинтусами с решетками.

1 — покрытие пола из досок; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — плита перекрытия; 5 — деревянные лаги; 6 — вентиляционный продух; 7 — утепление стены.

В третьем случае единственно возможной схемой воздухообмена является продув внутреннего пространства перекрытия сквозь вентиляционные отверстия и решетки в плинтусах.

То есть вентиляция пола дома на ленточном основании или столбчатом фундаменте с балочным ростверком обустраивается с помощью продухов. Дома на плитах или столбчатых основания с монолитными ростверками нуждаются в особых полах, оснащенных внутренними воздуховодами и системой приточно-вытяжных каналов, встраиваемых прямо в перекрытие.

При этом работоспособность каждой системы зависит от габаритов вентиляционных отверстий – продухов или каналов в плинтусах. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим порядок расчета габаритов этих конструкционных элементов.

Расчет габаритов продухов

И продухи и приточно-вытяжные каналы функционируют в условиях естественной конвекции воздуха. Поэтому скорость воздухообмена в таких системах не может быть меньше 1 м/час. А верхняя планка этого показателя зависит от скорости ветра или интенсивности работы домашней вентиляции, побуждаемой компрессорами.

В итоге для упрощенных расчетов габаритов продухов следует воспользоваться рекомендуемым соотношением между площадью цоколя фундамента и площадью вентиляционного отверстия – 400:1.

То есть при площади цоколя 100 квадратных метров габариты продухов впишутся в 0,25 «квадрата». При этом согласно строительным правилам и нормам габариты одного вентиляционного канала не могут быть меньше 0,05 м2.

Руководствуясь подобными ограничениями, мы можем определить количество вентиляционных каналов, которое в данном случае равно 5 шт.

При решении проблемы полноценного вентилирования частного дома большое внимание следует уделить фундаменту и полу. От того, насколько рационализирован воздухоток в данных элементах строения, зависит потенциальная долговечность эксплуатации дома, возможность избежать общих перекосов и деформаций. Продуманная вентиляция пола в доме

– залог спокойного проживания в течение многих лет.

Особенности вентиляции фундамента

В том случае, если в фундаменте не оборудуются подвальные помещения, вентиляция заключается в образовании в цокольной части системы

продухов. Но в большинстве домов подвальные помещения являются необходимым элементом, поэтому в них при прокладывании вентиляции пола в противоположных цокольных сторонах устраиваются продухи на разных уровнях. Таким образом, будут обеспечены перепады давления, за счет которого в подвальном пространстве будут перемещаться воздушные потоки. Чаще всего, размеры продухов составляют 100×150 мм.

Зачастую полы в частных домах утепляют поверх цокольного перекрытия, поэтому расположение и количество вентиляционных продухов будет зависеть от таких факторов, как рельеф участка, конструктивные особенности строения, климатические условия и преобладающее направление ветра.

Конструктивная необходимость вентиляции полов

, возникающая в процессе эксплуатации дома, может стать причиной размножения в подпольном помещении грибковых организмов. Только в том случае, если в здании налажена эффективная система вентиляции полов, возникает полноценный воздухообмен, ликвидирующий скопления влажности.

Вентиляционные решетки

Согласно устоявшемуся в отношении деревянных домов методу, вопрос вентилирования подпольных помещений разрешается с помощью монтажа специализированных пристенных решеток, устанавливаемых над вентиляционными отверстиями (или иначе розетками) в полу. И здесь есть одна хитрость: оптимальное место для врезания решетки – стык между двумя досками

. В этом случае минимизируется площадь выемки, значит, прочность половых досок сохранится в полной мере.

Пока еще решетки не врезаны, для разметки конкретного места их установки в обязательном порядке рассчитываются возникающие в каждом помещении воздушные потоки. В большей мере перемещения воздуха зависят от наличия, места расположения и интенсивности функционирования отопительных приборов. Точки врезки вентиляционных решеток в обязательном порядке должны оставаться открытыми, то есть свободными от предметов обихода и мебели.

Вентиляционные плинтуса

Помимо использования специализированных решеток, вентиляция пола в частном доме

может быть усилена с помощью вентиляционных плинтусов, оснащенных отверстиями, которые предназначены для обеспечения бесперебойной циркуляции воздуха. Как правило, такие отверстия имеют диаметр не более 10-15 мм. Данные плинтуса необходимо монтировать у противоположных стен комнаты по всей их длине.

В некоторых случаях специалисты рекомендуют установку вентиляционного плинтуса только вдоль одной из стен

. Пол у стены напротив будет плотно примыкать к перегородке, а полноценный воздухообмен для вентиляции пола обеспечится с помощью вентиляционной трубы. Труба может быть выведена наружу дома примерно на полутораметровом уровне, в этом случае возникнет перепад атмосферного давления, способствующий увеличению интенсивности движения воздушных потоков.

Видео обзор — вентиляция пола с помощью современных технологий

Подпольное пространство частного дома обязательно нужно вентилировать. Особенно это касается домов на ленточном фундаменте. В современном коттеджном строительстве вариант ленточного фундамента с открытым подполом практически не применяется. Чаще всего пространство подпола засыпается песком или керамзитом. Вентиляция пола дома должна быть оборудована согласно существующим СНиП.

Какую выбрать схему вентиляции?

Воздухообмен в цокольном или межэтажном перекрытии можно обустроить по следующей схеме:

При строительстве перекрытия в балках силового каркасе высверливаются каналы, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри пола. Впрочем, такое решение снижает несущую способность перекрытия. Поэтому от практики обустройства вентиляционных каналов можно отказаться, уложив настил пола на контробрешетку, обеспечивающую свободный воздухообмен во внутренней части перекрытия.
Приточно-вытяжные вентиляционные отверстия в полу высверливаются по периметру покрытия, у стен, и закрываются плинтусами с зарешеченными каналами. Циркуляция воздуха обеспечивается за счет сквозного притока-оттока, который провоцирует конвекция в помещении.

Воздухообмен в исключительно цокольных перекрытиях можно обустроить по совершенно иной схеме, а именно:

При строительстве пола нижняя часть обшивки каркаса перекрытия не монтируется. Решетка из балок укладывается на опоры с последующим монтажом настила.
В стенках фундамента обустраивают сквозные вентиляционные каналы, расположенные напротив. Циркуляция обеспечивается за счет продува, побуждаемого природной конвекцией воздуха (ветром).

На базе ленточного основания, с подводом фундамента не только под несущие стены, но и под межкомнатные перегородки.
На базе столбчатого основания с цокольной лентой и балочным или монолитным ростверком.
На базе основания-плиты.

Предлагаем ознакомиться Вентиляция в цокольном этаже в частном доме

Вентиляция деревянного пола в квартире

Во втором случае схема воздухообмена зависит от типа ростверка. Балочные конструкции вентилируют по классической схеме, посредством продухов. Монолитные ростверки требуют совершенно иного решения, ведь продуть перекрытие сквозь подпол здесь уже невозможно. Поэтому такие полы вентилируют посредством приточно-вытяжных отверстий по периметру настила, закрытых плинтусами с решетками.

Вам будет интересно Как проверить вентиляцию в квартире

И продухи и приточно-вытяжные каналы функционируют в условиях естественной конвекции воздуха. Поэтому скорость воздухообмена в таких системах не может быть меньше 1 м/час. А верхняя планка этого показателя зависит от скорости ветра или интенсивности работы домашней вентиляции, побуждаемой компрессорами.

При решении проблемы полноценного вентилирования частного дома большое внимание следует уделить фундаменту и полу. От того, насколько рационализирован воздухоток в данных элементах строения, зависит потенциальная долговечность эксплуатации дома, возможность избежать общих перекосов и деформаций. Продуманная вентиляция пола в доме – залог спокойного проживания в течение многих лет.

В том случае, если в фундаменте не оборудуются подвальные помещения, вентиляция заключается в образовании в цокольной части системы продухов. Но в большинстве домов подвальные помещения являются необходимым элементом, поэтому в них при прокладывании вентиляции пола в противоположных цокольных сторонах устраиваются продухи на разных уровнях.

Сырость , возникающая в процессе эксплуатации дома, может стать причиной размножения в подпольном помещении грибковых организмов. Только в том случае, если в здании налажена эффективная система вентиляции полов, возникает полноценный воздухообмен, ликвидирующий скопления влажности.

Помимо использования специализированных решеток, вентиляция пола в частном доме может быть усилена с помощью вентиляционных плинтусов, оснащенных отверстиями, которые предназначены для обеспечения бесперебойной циркуляции воздуха. Как правило, такие отверстия имеют диаметр не более 10-15 мм. Данные плинтуса необходимо монтировать у противоположных стен комнаты по всей их длине.

В некоторых случаях специалисты рекомендуют установку вентиляционного плинтуса только вдоль одной из стен . Пол у стены напротив будет плотно примыкать к перегородке, а полноценный воздухообмен для вентиляции пола обеспечится с помощью вентиляционной трубы. Труба может быть выведена наружу дома примерно на полутораметровом уровне, в этом случае возникнет перепад атмосферного давления, способствующий увеличению интенсивности движения воздушных потоков.

Итак, мы разобрались с тем, нужна ли система вентиляции под полом, и теперь остается решить, какую схему выбрать для конкретных условий. Есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при выборе системы. Работа вентиляции во многом зависит от типа климата в конкретной местности, средней уличной температуры и пр.

В устройстве естественной вентиляции следует обязательно соблюсти главное правило: приточные отверстия расположены ниже вытяжных. Чем больше между ними высотное расстояние, тем эффективней действует система

Естественная вентиляция более эффективна зимой, так как именно в это время фиксируется большая разница между температурой внутри подпола и на улице, благодаря чему обеспечивается хорошая циркуляция воздушных масс.

Однако при еще большем понижении температуры существует вероятность чрезмерного увеличения воздухообмена, что тоже не особенно хорошо, так как может привести к промерзанию конструкций. Поэтому при значимом снижении температуры продухи нужно закрывать.

Летом же разница температур внутри подпола и снаружи сведена к минимуму, поэтому циркуляция воздуха может прекратиться. Поэтому естественная вентиляция даже с приточно-вытяжной системой – не самый лучший вариант для жарких регионов. Здесь следует устанавливать комбинированную вентсистему с трубами.

Если в доме устроена приточно-вытяжная вентиляция, вытяжку из подвала есть смысл подключить к общей схеме. Так отток воздуха будет стимулирован в любую погоду

Для обустройства комбинированной вентсистемы для небольшого по площади подпола достаточно будет установки одной трубы. Чтобы она могла обеспечивать и вывод, и прием воздушных масс, нужно ее разделить по вертикали на 2 канала.

Виды вентиляции подпола дома

Существует два вида вентиляции подпола дома: естественная и принудительная.

Естественная вентиляция пола в деревянном доме – это самый дешевый метод. Оборудуется с помощью продухов. Если дом построен на пригорке, чаще всего этого вполне достаточно. Однако как сделать вентиляцию подпола дома, расположенного в низине? К продухам пристраиваются патрубки с наветренной стороны.

Принудительная вентиляция в подполе частного дома обеспечивается монтажом нескольких вентиляторов.

Виды вентиляции

Небольшое разнообразие конструкций фундаментов для строительства деревянных домов и связанные с ними способы устройства деревянных полов, ограничивают выбор вентиляции для подпольного пространства двумя вариантами:

вентилирование за счет естественной конвекции;
вентиляция с использованием технических средств (принудительная).

Статья в тему: Перепланировка квартиры: как сделать её правильно и законно

При использование первого способа, проветривание подпола обеспечивается свободным перемещением воздушных масс между отверстиями в цоколе. Такое решение не вызывает трудностей в реализации. Каждый продух следует обустраивать в противоположных стенах фундамента. Чтобы вентиляция деревянного пола была эффективной, количество, размеры и расположение продухов должны отвечать определенным требованиям, а некоторые параметры потребуют расчета.

Если за счет использования естественной вентиляции не удается организовать достаточный воздухообмен в пространстве под полами, используют принудительную вентиляцию. Такая необходимость возникает, когда дом имеет большую площадь.

С точки зрения технической реализации она подразделяется на:

вытяжную – приток воздуха естественный (через продухи), а вытяжка – принудительная;
смешанную (приточно-вытяжную) – и приток, и вытяжка осуществляются вентиляторами.

В большинстве случаев естественная вентиляция обеспечивает эффективное проветривание и устанавливать принудительную нет необходимости. Другие факторы, сдерживающие широкое применение таких систем – их высокая стоимость, необходимость обслуживания, избыточный уровень шума при работе.

Требования к вентиляции подпола дома

Как правило, при возведении домов на ленточном фундаменте, диаметр продухов делается слишком маленьким, поэтому качественная вентиляция в подполе частного дома не работает. Так, для обеспечения вентиляции в подполе дома площадью 100 кв. метров необходимо проделать двадцать пять продухов круглой формы диаметром по 10 см каждый. Чаще всего же хозяева удовлетворяются всего 5 – 7 отверстиями, поэтому перед тем, как сделать вентиляцию подпола, следует рассчитать площадь продухов.

Согласно требованиям Строительных Норм и Правил для жилых зданий в подпольях технических и подвалах, не оборудованных вентиляцией, следует проделывать продухи площадью 1400 от площади помещения.

Распределять отверстия нужно равномерно по всему периметру здания. Площадь каждого отверстия от 50 кв. сантиметров. Если район неблагополучен по уровню радона в почвах, площадь всех продухов должна быть 1100 от площади помещения. Согласно международным нормам строительства, для вентиляции подпола дома площадь отверстий должна рассчитываться исходя из 90 кв. сантиметров на 14 кв. метров площади фундамента. От угла фундамента до продухов должно быть не больше 90 сантиметров, в противном случае в подполе будут непродуваемые углы.

Когда можно обойтись без продухов

Согласно международным строительным нормам можно не делать специально, если.

Вентиляция подполья и пола в деревянном доме – обязательное условие для защиты деревянных конструкций от появления плесени, гнили и грибков.

Средой обитания гнилостных бактерий и грибков является повышенная влажность при плюсовой температуре, а в замкнутом пространстве, если не организовать вентиляцию воздуха в цокольной части фундамента, на деревянных балках и черновом полу будет концентрироваться влага, испаряющаяся из грунта. Наличие влаги в подполье, развитие грибков и гнили приведет к разрушению деревянных конструкций.

Деревянный дом из бруса, клееного бруса и бревна в классическом варианте возводится на ленточном бетонном фундаменте, позволяющем деревянную конструкцию здания отделить от земли.

Пространство между уровнем земли и черновым полом с балками перекрытия является подпольем. На балках перекрытия монтируется конструкция чистового пола с утеплителем. Грунт под полом создает сырость от испаряющейся влаги, которая в виде пара оседает на деревянные конструкции, создавая условия для размножения бактерий, появления плесени и грибков.

Естественную вентиляцию закладывают на этапе возведения фундамента

Для сохранения пола в деревянном доме на стадии проектирования предусматривается устройство естественной вентиляции подпольного пространства и реализуется при возведении фундамента.

Традиционным основанием под деревянный дом являются отлитые из бетона ленточный фундамент или цокольный этаж, тот же ленточный фундамент, возведенный на бетонной плите с высотой стен ленты 2 м.

При проектировании ленточного фундамента необходимо учитывать, что потери тепла от основания дома при допущенных ошибках в проекте и нарушениях эксплуатации подполья могут достигать 30% от общих потерь тепла. Чтобы этого не допустить важно знать:

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента под деревянный дом ошибочно. Земля под домом в зимний период будет промерзать, а в летний период зауженное по высоте подпольное пространство и близкое расположение балок от земли не позволят создать эффективную вентиляцию деревянных конструкций пола.

Мелкое заглубление фундамента не позволит выполнить качественную естественную вентиляцию подполья, а в зимний период на деревянных конструкция будет образовываться слой инея, который весной превратится в воду.

Вентиляционные отверстия закладываются до заливки бетона

При возведении ленточного фундамента цокольная часть над землей в два раза меньше подземной части фундаментной ленты и составляет 500 – 600 мм. Соответственно подземная часть заглубляется более метра.

Плита под лентой и лента с наружной стороны по периметру утепляется плитами пеноплекс толщиной не менее 50 мм. Это утепление защитит промерзание грунта в подполье и самого фундамента.

В цокольной части ленты фундамента до заливки бетона предусматриваются вентиляционные отверстия, из расчета на 3 пм ленты фундамента одно отверстие, размером 120 на 120 мм или 150 мм 2 .

Для качественной вентиляции отверстия выполняются на противоположных стенах напротив друг друга, чтобы создать сквозной поток воздуха. Если в доме предусмотрена капитальная стена, под которую возводится лента фундамента, то в ней также устраиваются вентиляционные отверстия, в одной оси с наружными.

Расположение вентиляционных отверстий выполняются в верхней части цоколя, ближе к балкам пола.

Устройство подполья и пола

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Вам будет интересно Проверка вентиляции: методы, поиск неисправностей, рекомендации

Естественная вентиляция подполья

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Естественную вентиляцию закладывают на этапе возведения фундамента

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Статья по теме: Гобеленовые шторы: роскошь в интерьере

Мелкое заглубление фундамента не позволит выполнить качественную естественную вентиляцию подполья, а в зимний период на деревянных конструкция будет образовываться слой инея, который весной превратится в воду.

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Вентиляционные отверстия закладываются до заливки бетона

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Расположение вентиляционных отверстий выполняются в верхней части цоколя, ближе к балкам пола.

Особенности устройства

Перед строительством фундамента растительный грунт с площади под домом полностью удаляется, а грунт на площадке уплотняется. Желательно, чтобы под полом расстояние от земли до балок было достаточным для возможного осмотра деревянных конструкций пола и нанесения раствора антисептика.

Наличие растительного слоя в подполье способствует дополнительному увлажнению воздуха и осложняет качественную вентиляцию подпольного пространства.

Брус или калиброванное бревно первого венца с балками и черновым полом перед укладкой на фундамент покрываются составом антисептика, защищающим древесину от проникновения влаги.

Уложите на черновой пол утеплитель

Между балками перекрытия на черновой пол укладывается утеплитель, а на балки собирается чистовое напольное покрытие.

Чтобы в утеплитель не попадала влага балки с утеплителем, со стороны подполья закрывают гидроизоляционной пленкой, а со стороны комнаты – пароизоляционной пленкой. Для вентиляции в полу между чистовым полом и утеплителем сохраняется зазор 3 – 5 см, по которому циркулирует воздух, попадая в комнату через отверстия в плинтусе.

Вентиляция утеплителя и чистового пола осуществляется комнатным воздухом, который не дает влаге конденсироваться на поверхности пароизоляционной пленки.

В теплое время года продухи должны быть открыты

В летнее время продухи в фундаменте постоянно открыты, так как концентрация грунтовых вод высока, испарение влаги интенсивное, а в зимнее время интенсивность испарения снижается, и чтобы грунт в подполье не промерз, продухи закрывают.

В районах, где зимой температура не опускается ниже минус 15 – 20°С, продухи открывают для проветривания 2 раза в месяц, а в северных районах при температуре ниже минус 25°С, открывать не следует.

Чтобы в подпол не попадали грызуны и не повреждали дерево, продухи на теплый период закрывают металлической решеткой. Расположение вентиляционных отверстий от углов здания должно находиться на расстоянии не более 1 м для качественной вентиляции всего подполья.

Во избежание попадания в продухи мышей и мусора прикройте отверстия решеткой

Раз в 4 – 5 лет на деревянные конструкции в подполье наносят антисептический раствор, и ежегодно удаляют растительность под домом и перед вентиляционными отверстиями.

Для усиления естественной вентиляции подполья к продухам монтируют вытяжные трубы для создания воздушной тяги, это актуально для зданий, находящихся в низинной местности, где движение воздушных масс неинтенсивно.

При возведении здания на цокольном этаже потребности в вентиляции балок и чернового пола нет, так как пол цокольного этажа выполнен из бетонной плиты, а сам этаж отапливается. Но в подвальном помещении есть комнаты, используемые для хранения овощей и фруктов, в которых повышенная влажность. О том, как делают продухи, смотрите в этом видео:

В них устраивается принудительная вентиляция с помощью вентилятора, вытяжной и приточной труб, в помещении влажность и температура контролируется датчиками и поддерживаются в оптимальном режиме.

Принудительную вентиляцию поддерживают вентиляторами

Вентиляция пола в частном доме большой площади устраивается принудительной, так как в подпольном пространстве через отдушины на большой площади не создается сквозной поток воздуха.

Для выполнения принудительной вентиляции применяется система вентиляторов с вытяжными и приточными трубами. При расчете сечения вентиляционных труб и мощности вентиляторов учитывается объем подполья и конструктивные особенности, чтобы создать потоки воздуха, охватывающие все участки деревянной конструкции.

Принудительная вентиляция подполья обычно совмещается с приточной вентиляцией помещений в доме.

Работа вентиляции происходит в автоматическом режиме, что позволяет поддерживать в комнатах определенную влажность воздуха и не допустить повышенной концентрации влаги и образованию плесени в плохо проветриваемых местах. О том, как смонтировать проточную вентиляцию, смотрите в этом видео:

Принудительная вентиляция, работающая в автоматическом режиме, позволяет качественно вести контроль за состоянием влажности в помещениях, включая подполье, и не допустить появление грибков и гнилостных бактерий на деревянных конструкциях.

Почему грибок появляется в доме?
Средства для борьбы с грибком
Сода — эффективное и простое средство против грибка
Уничтожение грибка: пошаговая инструкция
Рекомендации по обработке пораженных грибком поверхностей

Различные грибки и плесень сопровождают человечество в течение всей его истории. Плесень появилась на планете намного раньше людей. И лишь относительно недавно к грибкам начали относиться, как к большой проблеме. Многие люди привыкли к характерному запаху и не обращают на него внимания. Комнаты с черными грибками почему-то не шокируют людей, а зелень подвала на дачном или приусадебном участке не мешает хранить там запасы продуктов.

Плесень может появиться из-за недостаточной вентиляции пола.

Однако потом люди интересуются, почему у них вдруг появилась аллергия, им стало тяжело дышать или вдруг начал гнить идеально построенный дом. Конечно, все можно списать на некачественные материалы или что-либо еще, не обращая внимания на главную причину. Когда грибковые споры попадают в дом, они могут начать активно размножаться в комфортной для них влажной среде. Вывести грибок при помощи обычной уборки невозможно. Однако его можно полностью уничтожить при помощи специальных средств, предотвратив его повторное возникновение. Перед тем как уничтожить грибок, необходимо разобраться в причинах его появления, чтобы не допустить такого в будущем.

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Особенности устройства вентилирования

Если под полом дома остается пространство, его проветривание чаще всего организуется при помощи устройства продухов внутри цоколя. Вентиляционные отверстия проектируются на точно рассчитанном расстоянии друг от друга, от уровня грунта, от углов строения и с учетом иных факторов.

Вентиляционные проемы закрываются вентиляционными решетками для защиты от грызунов. Это традиционное решение организации естественной вентиляционной системы

Для большей эффективности процесса проветривания продухи выбирают с подветренной стороны и в стенке цоколя/фундамента, располагающейся напротив. Вентотверстия должны быть напротив друг друга. При таком решении тяга усиливается естественным образом.

Ветер, залетая в отверстие на одной стороне, будет вылетать в вентотверстие на другой стороне, унося с собой влагу, летучие молекулы углекислоты и затхлый запах. При дальнейшей эксплуатации нужно только следить, чтобы вентпроемы не загораживались никакими предметами изнутри и не зарастали снаружи.

В ленточном фундаменте отдушины располагают напротив друг друга, чтобы обеспечить стабильный естественный ток воздуха

Если внутри фундамента есть перегородки, в каждом из них также делаются вентотверстия. Чтобы движение воздушных масс было стабильным и свободным, внутренние отдушины располагают прямо напротив выбранных во внешних стенках продух.

При невозможности выбрать в стенках цоколя или фундамента необходимое количество отверстий, увеличивают площадь каждого мини-проема. Важно, чтобы суммарная площадь вентиляции отвечала нормативным требованиям.

Для нормального проветривания подпола необходимо обеспечить достаточный приток воздуха – размеры вентиляционных отверстий должны отвечать нормативным требованиям

Можно сделать ряд отверстий одинакового размера, а можно одно широкое окно с решеткой или открывающейся створкой. При устройстве окна обязательно внутри конструкции должен быть проход или люк, который можно будет открывать для периодического залпового проветривания.

Прорезать вентпроемы в фундаменте/цоколе уже возведенного строения можно буровым мобильным станком, предназначенным для горизонтального бурения и сверления стен. Для формирования отверстия нужен будет снаряд, снабженный алмазной коронкой.

В идеале продухи во внешних и внутренних стенках фундамента, проходы и большие проемы для вентиляционных труб заложить перед заливкой раствора в опалубку

Если же внутри есть дополнительный фундамент, например, под кирпичную печь или массивный напольный газовый котел, тогда внутри наружного цоколя число отверстий нужно увеличить в 1,5-2 раза.

Продухи могут быть не только круглыми, но и квадратными, прямоугольными и даже треугольными. Главное – не сократить суммарное сечение, оговоренное в строительных нормативах. Размер отверстия не должен препятствовать поступлению необходимого количества воздуха.

Сделать отдушины в фундаменте или цоколе никогда не поздно. Их можно пробить перфоратором или пробурить мобильным станком с буром с алмазной коронкой

Второй способ организации вентилируемого пространства более трудоемкий и более ресурсозатратный. Из подпола организуется вытяжка через вентиляционную трубу на крышу. Воздух в этом случае в систему поступает через решетки в комнатах.

Предлагаем ознакомиться Как увеличить напор воды в системе водоснабжения частного дома

Продухи в этом случае в фундаменте не делают, однако потребуется наружное утепление фундамента, цоколя и отмостки. Это лучший вариант, если планируется строительство хорошо утепленного эко дома, в сооружении которого использовались принципы энергосбережения.

Сруб деревянного дома чаще всего возводится на столбчатом основании. На него монтируют нижний венец, который служил своеобразным ростверком для укладки балок перекрытия. Промежутки между фундаментными столбами чаще всего не закладывают вообще ничем, что и обеспечивает естественную вентиляцию.

Дома из бревна или бруса сейчас ставят и на ленточные фундаменты из кирпича, бетонных боков. При строительстве основания из штучных материалов проемы формируют в процессе кладки

Если пол в доме решают отделывать не деревянным напольным покрытием, тогда его устраивают по плавающей технологии, т.е. у чернового пола нет связи со стенками. В этом случае между покрытием и венцом остается небольшой зазор, через который и будет происходить проветривание подполья и пола.

Зазоры прикрываются плинтусами, однако наличие небольших щелей позволяет реализовать полноценное проветривание. По противоположным сторонам в комнатах можно разместить специальные плинтуса с вентиляционными отверстиями.

Напольное покрытие в деревянном доме укладывают по плавающей схеме, т.е. с зазором по периметру. Через этот зазор из подпола выходит влажный воздух. Кроме того в полу устраивают вентиляционные отдушины с решетками

Вам будет интересно Как избавиться от влажности в квартире: методы борьбы с повышенной влажностью в жилом помещении

Кроме этого, в углах около стен можно оставить прорези в полу для вентиляции, закрыв их вентиляционными решетками. Такое решение тоже будет способствовать улучшению циркуляции воздуха под полом строения.

Как организовать вентиляцию подполья? Нужно на стадии строительства фундамента заложить отверстия для вентилирования.

Для обеспечения стабильного воздухообмена в пространстве под нижним перекрытием следует соблюдать следующие правила:

При устройстве отдушин на 15-20 см ниже верхнего края ленты (в случае, если цоколь расположен низко) перед отверстием делают приямок.
Шаг между соседними проемами не должен превышать 3м.
Отверстия в цоколе/фундаменте располагают на расстоянии от угла до 1м.

Если дом сооружен на пригорке, наверняка, он хорошо обдувается с любой стороны. В этом случае число вентотверстий можно слегка уменьшить.

Если дом построен в регионе с малой ветровой активностью, расположен в низине или окружен лесом, число или размер вентиляционных отверстий стоит увеличить

В цоколе или фундаменте дома, построенного в низинке, суммарное сечение вентиляционных отверстий следует увеличить: либо числом, либо площадью.

Размеры отверстий для вентиляции фундамента и подполья регламентируются СНиПом за номером 41-01-2003 или обновленной версией правил СП 60.13330.2012.

Площадь всех продухов должна быть не меньше 1/400 всей площади подпола. То есть, если дом размером 9 м на 9 м, тогда площадь подпола 81 м2. В этом случае в фундаменте общая площадь отдушин должна быть 81/400=0,20 м2 или 20 см2.

Минимальная площадь продуха не должна быть менее 0,05 м2. То есть, прямоугольные отверстия должны иметь размер 25×20см или 50×10см, а круглые – диаметр 25см.

Если в частном доме такие продухи будут выглядеть слишком большими, их можно сделать в 2 раза меньше, увеличив количество вентотверстий, чтобы их общая площадь была не меньше рассчитанной.

Гильзы для формирования вентиляционных отверстий, как и для прохода всех видов труб закладывают в арматурный каркас перед заливкой раствора в опалубку

При устройстве продухов в ленточном фундаменте закладные закрепляются после монтажа армирующего каркаса. Это могут быть пластиковые или металлические трубы или трубы из асбестоцемента. Их края выводятся на один уровень с опалубкой и хорошо закрепляются.

Чтобы бетон при заливке не сплющил пластик, в трубы засыпают песок и закрывают заглушками. После разопалубки такие закладные остаются на месте. Прямоугольные отдушины делают при помощи коробов из сбитых досок. Деревянный короб также устанавливают в армирующий каркас, после застывания бетона его удаляют.

Проще делать вентотверстия в кирпичном цоколе. В этом случае можно кирпичи подрезать или ставить вместо целого кирпича половинку. В цоколях возводимых из бетонных блоков можно взять несколько блоков с парой больших отверстий, сделать их сквозными и поставить вместо нормальных. Если материал строительства – ж/б блоки, продухи делают в стыках.

Если дом устанавливается на буронабивной, свайный или столбчатый фундамент, в устройстве вентиляции нет необходимости. Даже если периметр зашивается сайдингом, проветривание осуществляется через швы и зазоры в конструкции или перфорированные элементы

Если в столбчатом фундаменте просвет между опорами закрывают кирпичом или бетонными блоками, в стройматериале оставляют нужное количество отверстий. Необходимо чтобы их площадь была равна одной четырехсотой площади подпола.

Если дом уже стоит, а имеющихся продухов недостаточно, в подполье все время чувствуется высокая влажность и начал образовываться грибок, можно принять меры.

Для усиления воздушных потоков и улучшения вентиляции, надо:

Насверлить новые продухи или увеличить размеры старых. Самый простой способ – бурение перфоратором с толстым сверлом множества отверстий по периметру продуха. Затем высверливают оставшиеся промежутки и выравнивают стенки. Однако более производительный способ – бурение алмазной коронкой без ударных нагрузок, после которого остаются ровные и аккуратные отверстия;
Улучшить вентиляционную тягу, выведя несколько труб от вытяжных отверстий на крышу. Тяга усилится благодаря большему перепаду давления;
Поставить автоматическую принудительную вентиляцию с таймером;
Соорудить в основании печки канал, совмещенный с поддувалом. Тогда воздух будет тянуться снизу, обеспечивая печку необходимым ей для горения кислородом. Однако этот вариант применим только для построек с кирпичными печками, и то только на стадии сооружения или переделки агрегата.
Уменьшить проникновение грунтовой воды посредством устройства мощной гидроизоляции. Метод не позволяющий отказаться от вентилирования, но сокращающий уровень влажности, характерной для заглубленных в грунт конструкций.

Гидроизоляционные материалы, толстый строительный полиэтилен или полимерную мембрану, нужно уложить с захлестом на 10-15 см, заведя на стены на 20-30см и закрепив планкой. Чтобы пленка не повредилась, на нее заливают тощую стяжку 3см.

При утепленных фундаменте, цоколе, отмостке эффект в сочетании с вентиляционной трубой будет многократным. Без утепления на пленке будет собираться конденсат, который, сделав уклон, можно отводить в сторону от подпола.

Чтобы сократить разницу температур в пределах подполья, грунтовое основание лучше засыпать керамзитом. Укладывать полиэтилен на грунт нежелательно, под ним разведутся анаэробные бактерии, появится стойких запах болота

Но керамзит в силу своей пустотности сам будет тянуть воду из вмещающих грунтов. Поэтому засыпать этот материал можно только в случае, если уровень ГВ не поднимается выше отметки в 2.0 м от дневной поверхности. Если нет, придется устраивать вентиляцию подпола в доме по выше описанной схеме, придерживаясь стандартных принципов.

Предлагаем ознакомиться Как убрать неприятный запах из вентиляции многоквартирного дома: вентилятор и прочистка системы || Запах из вентиляции в туалете что делать

Почему грибок появляется в доме?

Появление грибка может быть связано с неправильной конденсацией и появлением конденсата на полу.

Чтобы навсегда уничтожить грибок, нужно в первую очередь узнать причины его появления в доме. Микроскопические споры присутствуют везде, и стоит лишь им попасть в благоприятную среду, как они начинают разрастаться. Чаще всего причинами появления грибка являются недостаток вентиляции и высокая влажность. Плесень – это простейший грибок, который, в свою очередь, любит помещения с плохой вентиляцией и высокой влажностью. Сырые квартиры на первом этаже, дома, разведение множества тропических комнатных растений в небольшом помещении, неразумное использование увлажнителей – все это может привести к появлению и распространению грибка.

Среди современных отделочных и строительных материалов почти нет таких, которые не были бы подвержены влиянию грибка. Он очень часто появляется в туалетах, ванных комнатах, на фильтрах кондиционеров. Его также можно обнаружить в холодильнике или стиральной машине, на обоях, книгах, под полом.

Первый признак грибка – это специфический острый и сырой запах. Потом можно заметить пятна черного, беловатого или серого цвета.

Если в вашем доме появился грибок, то прежде чем начать борьбу с ним, необходимо обязательно решить проблему плохого проветривания и высокой влажности, иначе он будет появляться снова и снова.

Плесень можно удалить при помощи мыльной воды и наждачки.

К решению проблемы избавления от грибка под полом нужно подходить комплексно. Недостаточно просто отскрести и отмыть наросты грибка, необходимо обязательно создать в доме такой микроклимат, при котором новый грибок не появится никогда. Основные направления работы по борьбе с грибком в доме следующие:

пол, потолок и стены механически очищаются от плесени;
все поверхности обрабатываются противогрибковым средством;
вещи, глубоко поврежденные плесенью, выбрасываются;
налаживается постоянная хорошая вентиляция в помещении, чтобы воздух не застаивался;
снижается влажность в помещении. Отыскиваются и устраняются все источники повышенной влажности.

Вернуться к оглавлению

Средства для борьбы с грибком

Грибок можно вывести при помощи специальных антисептических препаратов, которые в большом ассортименте представлены на полках магазинов строительных материалов. Необходимо помнить, что любые химические средства для удаления грибка являются ядом. Поэтому работать с ними необходимо предельно осторожно. Перед началом использования обязательно изучите инструкцию. Важно понимать и то, что пористые материалы, такие как мягкая мебель и обои, иногда очень сильно поражаются грибком в глубину, отчистить их невозможно, а потому приходится от них избавляться.

После удаления плесени пол нужно пропитать лаком или грунтовкой.

Самое лучшее и проверенное годами средство для борьбы с грибком – это специальная антисептическая грунтовка. Купить такую грунтовку можно в магазинах строительных материалов. Она выполняет 2 важные функции: помогает победить грибок и защищает от его появления в будущем.

Антисептическая грунтовка проста в применении, обычно к ней не нужно даже добавлять воду. В случае если грунтовка неразбавленная, обязательно придерживайтесь инструкции, чтобы получить нужный состав для эффективной борьбы с грибком.

Перед нанесением грунтовки пораженная поверхность очищается. В случае если плесень глубоко проникла в оштукатуренную стену, необходимо очистить все до чистого слоя. Иногда приходится доходить до кирпича или бетонной плиты. Грунтовка наносится равномерно, на сухую поверхность, при помощи малярной кисти. После того как грунтовка высохнет, можно клеить обои или наносить краску.

Домашние средства тоже могут оказать хорошую помощь в борьбе с грибком. Они не так эффективны, как антисептическая грунтовка, но вместе с этим менее токсичны. При помощи обыкновенного отбеливателя можно победить почти все виды плесени. Активное вещество отбеливателя – гипохлорит натрия – убивает грибок и его споры. С помощью отбеливателя можно очистить пол, стекла, плитку в ванной, однако некоторые вещи под действием отбеливателя обесцвечиваются и портятся.

Если в подвал проникают грунтовые воды, нужно сделать засыпку пола при помощи камней и песка.

Помимо этого, отбеливатели выделяют токсичные и резкие пары и разъедают кожу рук. Перед тем как приступать к удалению грибка при помощи отбеливателя, нужно обязательно убедиться в том, что помещение хорошо проветривается. Обязательно наденьте резиновые перчатки для защиты кожи рук. Пораженную поверхность следует обработать смесью из 1 части отбеливателя на 10 частей воды.

Обыкновенный уксус тоже способен уничтожать многие распространенные виды грибка. У него есть характерный запах, но он не выделяет таких вредных испарений, как отбеливатель. Чтобы избавиться от грибка, уксус нужно наносить на пораженные поверхности при помощи распылителя или же протирать их смоченной тряпкой. Через час поверхности промываются водой, а помещение проветривается. Для профилактики появления грибка уксус нужно распылять на проблемные области каждую неделю.

Нашатырный спирт также используется для уничтожения грибка. Как и отбеливатель, нашатырный спирт легко удаляет плесень на непористых твердых поверхностях, таких как стекло или кафельная плитка, но для удаления грибка из пористых материалов он не подходит. Чтобы уничтожить грибок с помощью нашатырного спирта, его нужно смешать в равных частях с водой и распылить на зараженную область. Раствор оставляется на поверхности на несколько часов, после чего промывается.

Характерный едкий запах спирта может вызвать першение в горле и головную боль. Нельзя смешивать нашатырный спирт с отбеливателем, т.к. при этом выделяется ядовитый газ.

Вернуться к оглавлению

Сода – эффективное и простое средство против грибка

Один из способов избежать появления грибка под полом – провести систему отопления.

Пищевая сода – тоже весьма эффективное средство для борьбы с грибком. Она поражает плесень и известна как безопасный и натуральный бытовой очиститель. В отличие от прочих средств, содержащих агрессивные химикаты, сода не навредит людям и животным. Чайную ложку соды необходимо растворить в стакане воды и опрыскать этим растворам пораженные поверхности. Можно просто смочить губку в растворе соды и протереть вещи и поверхности. Если соду не смывать полностью с поверхности, она обеспечит эффективную защиту от повторного появления опасных образований.

Избавиться от грибка можно при помощи самых разных средств, однако это лишь половина решения проблемы. Вторая половина заключается в необходимости обеспечения сухости и регулярного проветривания помещения, где был обнаружен грибок, чтобы не допустить его повторного возникновения.

Любые работы, связанные с борьбой против грибка, могут навредить вашему здоровью. Споры плесени могут попасть на кожу и в органы дыхания. Это очень серьезная проблема, которая может привести к различным проблемам со здоровьем.

https://xn--86-dlcaicfy2bts.xn--p1ai/remont/ventilyaciya-derevyannogo-pola-2.html