Монтаж электропроводки: схема, выбор проводов, этапы работ

Монтаж электрики – это важный и ответственный процесс, который не потерпит недочетов. Требуется обеспечить схему подключения потребителей, учитывая требования по безопасности. Электрика должна прокладываться особенным способом.

У каждой комнаты есть свои требования, которые важно учитывать для комфортно и безопасного проживания в квартире.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Монтаж электрики в доме должен начинаться еще на этапе планирования. Для грамотного выполнения замены электропроводки недостаточно просто протянуть провода. Нужно определить месторасположение розеток, выключателей, бытовой техники и прочего.

Таким образом, сразу после разработки плана и дизайн-проекта требуется расчертить все места расположение мебели и устройств.

Почему нужно менять проводку

Как только пришло понимание, что проводка осуществлена не таким образом или использованы не те материалы, то сразу возникает вопрос: А насколько вообще нужна замена? Чаще всего люди склоняются к простой починке и замене, а не замены сразу всей системы. Однако, второй вариант в несколько раз дешевле первой ситуации.

Чтобы понять, зачем именно это нужно, важно рассмотреть системы прошлого и современные. Благодаря этому вы поймете, насколько важно и нужно менять проводку в доме.

Системы разводки: современные и устаревшие

Для начала стоит сказать о заземлении, которые раньше не считали необходимым элементом. Все сети создавали по одной схеме TN — C , где рабочий ноль и земля уводились на один провод. Такой вариант отличается простым монтажом и небольшим расходом материалов.

Все розетки имели фазовые и нулевые провода, которые были завязаны в узел. А из-за этого при излишней нагрузке повышался риск появления короткого замыкания, что создавало проблемы УЗО. Именно из-за этого уже не рекомендуется применять систему, заменяя ее на современные варианты TN — S и TN — C — S .

Первая чаще всего применяется на загородных участках с собственным заземлением. А вот вторую целесообразно использовать в многоквартирных зданиях. При этом заземленная нейтраль разделяется на несколько проводников: нулевой защитный и рабочий. Разделение осуществляют прямо в щитке в подъезде. То есть исключается риск возникновения пожара.

Как создать схему электропроводки

Схема предоставляет возможность определения места монтажа всех устройств. Важно учесть все особенности и подключение бытовых приборов.

С чего начать

Сначала по стенам прокладывают провода, потом на них наращивается грунтовка, малярная сетка, штукатурка, шпаклевка и обои. И все требует толстого слоя. Важно понимать, что электропроводка будет покоиться не меньше 10 лет, именно поэтому требуется ответственный подход к созданию схемы. На монтаж электрики цены достаточно демократичны, поэтому лучше обращаться к профессионалам.

Разметка трасс электропроводки в плане и принципы ее прокладки

Казалось бы, достаточно просто поставить точки включения бытовых приборов и выключателей. Однако, при разработке схемы важно учесть несколько принципов:

1. Доставляется в нужный участок нужное количество электроэнергии, чтобы осветить или осуществить подпитку устройств.
2. Организовываются трассы так, чтобы отсутствовали помехи со стороны коммуникационных систем.

Именно поэтому важно придерживаться определенных требований в работе:

• используют только горизонтальную и вертикальную линию;
• от места подключения, трассы направлены вверх по вертикали до горизонтали с распределительной коробкой;
• если планируется монтаж натяжного полотна, то лучше расположить коробки за их поверхностью.

Оценка мощности потребителей электрической энергии

Требуется рассчитать уровень потребляемой мощности для получения нужных параметров. Приблизительные характеристики ниже.

Кто должен составлять проект

Проект монтажа электропроводки должен составлять только высококвалифицированный специалист или организация, которая имеет на это право. Не стоит делать проект самостоятельно, так как это влечет к возможному пожару и ответственность нести за работу никто не будет. На монтаж электрики цены вполне приемлемы.

Про технические условия выделенную мощность и трехфазное подключение

Чтобы получить тех.условия на подключения к электросетям нужно собрать немало бумаг, пройти ряд согласований и утверждений, а нужные документы могут выдавать ни один месяц. Описывать весь список документов не имеет смысл, но вот вам несколько советов:

• поставка электроэнергии происходит от монополиста – РАО ЕЭС;
• начать заниматься получением нужных документов и мощности лучше заблаговременно;
• выделенная мощность «не резиновая» и определяется возможностями рядом находящейся трансформаторных подстанций;
• иногда лучше построить собственную ТП при договоре с соседями;
• для дома в 100-150 кв.м. достаточно подключения в одну фазу;
• трехфазную проводку применяют в случае, если требуется мощность более 15 кВт;
• всю бюрократию лучше отдать под ответственность специалистов или организации.

Какой способ прокладки выбрать

Существует несколько видов прокладки: внутренняя и внешняя электропроводка. По названию и так понятно, как происходит монтаж. Но какие они имеют особенности?

Внутренняя прокладка выгодно отличается большой надежностью и долговечностью, так как отсутствует возможность нанести вред проводам. Кроме того, проводка не требует больших расходов. Скрытая прокладка не изменит внешний вид комнаты. Говоря о недостатках, то важно отметить трудоемкость подготовки и плохой уровень ремонтопригодности при появлении повреждений.

Открытая электропроводка проще и быстрее подготавливается/устанавливается. Легко осуществить ремонт или смену схемы. А вот к недостаткам важно отнести подверженность повреждениям и большие расходы на приобретение специализированных кабелей.

Правила монтажа электропроводки согласно ПУЭ

Когда определяются места прокладки, стоит брать за основу требования ПУЭ. Указания даны в главе 2.1. Важно, чтобы проводка отвечала следующим требованиям:

• установка ведется по вертикали и горизонтали при угле в 90 градусов;
• расстояние от основных элементов не больше 20 см по отношению к потолочной и напольной поверхности;
• розетки обустраиваются на высоте 80 до 100 см. Иногда разрешается повысить параметр до 150 см;
• выключатели располагаются на 1 до 1,8 метра от пола;
• соединяются кабеля в коробках.

Какие элементы необходимо подобрать

Согласно конструкции, в электропроводке содержится несколько видов комплектующих: кабеля, коробки распределения, выключатели, розетки, освещение, приборы для экстренного отключения, механизмы учета, каналы.

то такое кабель и что такое провод

Под кабелем понимают систему с изолированными проводами, помещенными в защищенную оболочку, чтобы предупредить неблагоприятное влияние окружающих факторов. Кабели прокладываются как под землей, так и под водой и даже в стенах, при учете назначения. Имеют отличную защиту и изоляцию, чем у проводов, поэтому чаще применяются для установки электропроводки

Провода – это проводник с одной или несколькими жилами, который выпускается с изоляцией и без нее. Применяются только в помещениях. Ярким представителем являются простые шнуры от бытовых приборов.

Алюминий vs медь

Данные материалы отличаются хорошей проводимостью: у меди с сечением 1 мм2 сопротивление 17,5 Ом, а у алюминия – 28,05 Ом. Но физические и химические характеристики отличаются:

• Оба металла имеют достаточную химическую активность, и легко окисляются в воздухе. Но образованная пленка на алюминиевой жиле приводит к худшей проводимости.
• Говоря о механических параметрах, то у алюминия хуже, чем у меди. Просто согните и разогните, и металл он сломается.

• У меди плотность тока: 10А для открытой и 6А для закрытой системы. У алюминия почти в 2 раза меньше.
• Алюминий под внешним влиянием может легко сжаться, то есть говоря электрическим языком «течет». Спустя время контакт становится более слабым, появления искрение, а образованные зазоры образуют электродугу.
• Единственное положительное отличие алюминия – это небольшая стоимость.

Про контакт меди и алюминия

Чаще всего пожары появляются из-за соединения медных и алюминиевых жил. Это несет опасность, так как:

• при прохождении электротока нагреваются, при этом оба металла имеют разное температурное расширение;
• разные электрохимические свойства алюминия и меди приводят к образованию оксидных пленок. А как было сказано ранее, у первого металла это приводит к плохой проводимости.

Если все же необходимо сделать контакт, то лучше использовать стальные качественные клеммы хорошего производства.

Моножильный vs многожильный провод

Многие спорят, что лучше подходят для электропроводки: моно- или многожильные кабеля. Поэтому стоит рассмотреть их особенности.

Стационарная проводка отлично прокладывается кабелем с одной жилой, так как имеется высокий уровень прочности на разрыв. Контактирующая площадь многопроволочных элементов отличается от однопроволочных. Так, первый вариант более подвержен влиянию воздуха и влажности. То есть происходит нарастание пленок оксида, разрушающих соединение.

Применять провода с большим количеством жил целесообразно при подключении светильников с периодической заменой лампочек. Соединяются элементы только после надевания и обжатия специализированных наконечников.

О сечении кабелей и проводов и их цветовой маркировке

Площадь поперечного сечения является важнейшей характеристикой. При учете данного показателя провод или кабель сможет пропустить требуемый объем тока. Показатели разных вариантов указаны ниже.

Таким образом, значения уровня допустимого тока будет зависеть от количества проводов. Важно помнить, что кабеля нагреваются, когда протекает большой объем тока.

У любого качественного провода есть собственная цветовая маркировка, неизменная во всем мире. Больше вы можете увидеть на рисунке.

Какие выбирать кабели и провода

В любой магазине у непрофессионала возникает масса вопросов, ведь выбор товаров кабелей достаточно большой. Лучше, конечно же, обратиться за помощью к профессионалам. Причем не просто к сотруднику магазину, а именно к электрику, который поможет купить новый товар для долгого применения.

Кабель ВВГ

Используется чаще всего. Помогает передавать и распределять электроэнергию внутри и снаружи помещения. Может быть с двумя, тремя и пятью жилами. Имеются различные варианты сечения.

Кабель NYM

Превосходный альтернативный вариант предыдущего кабеля. Изготовлен по немецким стандартам, имеет оболочку из поливинилхлорида. Применяют, чтобы обустроить стационарную силовую и осветительную прокладку.

Провод ПВС

Помогает произвести подключение освещения, ведь имеет гибкую структуру. Используется ПВС 2*1,5 или ПВС 3*1,5. Чтобы подключить люстры, используется ПВС 4*1,5 или ПВС 5*1,5. Обязательно применяют наконечники.

Провод ПВ1

Элемент для обустройства внутри электрощитов. Изоляция из ПВХ разного цвета и медная моножила. Чаще всего применяются провода с сечением 4 мм2 и 6 мм2.

Провод ПВ3

Аналог предыдущего варианта, только токопроводящая жила многопроволочная, облегчая весь монтаж. Поливинилхлоридная изоляция. Требуется для прокладки систем уравнивания потенциалов.

Кабели и провода для слаботочных систем

При монтаже электропроводки требуется обустройство слаботочных систем. Провода могут быть для:

• компьютеров;
• систем видеонаблюдения;
• датчиков и прочего.

Имеют отдельную прокладку, не создавая проблемы силовым и осветительным линиям.

О заземлении

Любая проводка должна выполнять не только свои прямые функции, но и быть безопасной. В соответствии с ПУЭ заземление – это преднамеренное соединение устройств на участке со специализированным механизмом. Благодаря грамотному заземлению предоставляется возможность использования полностью безопасной и функциональной электропроводки.

Задачи заземления физические принципы его работы

Главное назначение – это обеспечение безопасности и предупреждение поражением электротоком. Так, уводя провода и кабели в землю, она поглощает любой электроток, а следовательно, риск минимален. Принцип работы указан на рисунке.

Какие разновидности систем заземления существуют и какие применимы в частном доме

Система выполняется по разным схемам при учете определенных технических требований и условий. Различаются несколько видов систем, обозначенные буквами TN . Первая буква – это характер заземления, вторая – вариант соединения открытых токопроводящих частей разных установок и приборов с заземлением.

Система TN C

Является самой простой схемой. Заземляется нейтраль питающих источников, после чего работа нулевого N и защитного РЕ объединяется в общем кабеле. В него подключается токопроводящие элементы установок и ноль.

Система TN S

Аналогичный вариант TN C . Глухо заземляется нейтраль питательных источников, а защитные провода распределены отдельно от точки заземления до последнего места потребления.

Система TN C S

Прокладка требует применения одного проводника после заземления нейтрали. Перед вводным щитом требуется разделение на несколько отдельных N и РЕ для прокладки в электропроводке. Экономически оправданное решение.

Система TT

Производится глухое заземление. К точкам потребления ведется отдельный проводник. Токопроводящие части также отдельно заземлены проводником, связанного с основным контуром, и не имеющего контактов с рабочим нулем.

Система IT

Очень специфическая система. Нейтраль полностью изолируется от земли или подключается через устройства с высоким напряжением. Подключение токопроводящей части происходит подобно предыдущей схеме.

Как сделать заземляющий контур в частном доме

Иллюстрация

Описание процесса

Щиток обустраивают с внешней стороны здания. Контур заземления рядом.

Прокапывают траншею около щитка подобным образом со сторонами 1,2-1,5 м. при глубине 50-60 см.

Подготавливают для контура вертикальные электроды. Для этого нужен стальной уголок с толщиной не меньше 4 мм и размером 50*50 мм. Берется 3 отреза по 2 метра. Концы вбивают в землю и подрезают болгаркой.

Забивать нужно при помощи кувалды. Верхние концы должны находится на расстоянии 10-15см от дна траншеи.

Приваривается полоса стали 40*4 мм. Вершины соединяют. Одну из полос укладывают в траншею щитка. Полосу загибают и проводят на 10-15 см. Сверху вваривают шпильку М10 с длиной 4-5 см. Все участки сварки зачищают и покрывают средством против коррозии.

Проверяется уровень сопротивления.

Траншею закапывают и утрамбовывают грунт.

В ЩУЭ устанавливают 3 шины: основную, нулевую и защитную. Требуется опрессовка наконечника, соединенного со шпилькой. Провод подводится к ГЗШ в щитке и подключается. С этой же шиной соединяются общие проводники PEN . Создают перемычки. Таким образом N и РЕ идут отдельно.

О системе уравнивания потенциалов

Для полной безопасности, выполненных мероприятий недостаточно. Требуется предусмотреть наличие системы уравнивания потенциалов. Все элементы, которые проводят ток, соединяются так, чтобы данный показатель отсутствовал или был маленьким

В основную СУП входит:

• заземляющее устройство;
• основная шина заземления;
• элементы из металла дома.

Если у коммуникационных сооружений большая протяженность, то появляется опасный потенциал. Именно эта система, помогает предупредить различные риски. Иногда требуется выведение дополнительной СУП.

Монтаж достаточно простой, но лучше обратиться к профессионалам.

Нужно ли УЗО

УЗО или выключатель дифференциального тока требуется обязательно, ведь может спасти жизнь. В его параметрах главное – это показатель дифференциального тока, при котором он срабатывает. Другая характеристика – это предельная величина номинального тока, который может пройти через устройство. Подбирайте соответствующий.

Если в трансформаторе не будет дифференциального тока, то УЗО просто не сработает, поэтому применение устройства – не панацея, а мощное подспорье для безопасности. Для домашних условий лучшие применять электромеханические УЗО, так как они отличаются большей надежностью и точностью. Принцип работы указан на рисунке.

Что такое автоматический выключатель в чем его отличие от УЗО

Внешние сходства обоих устройств для непрофессионалов достаточно очевидны. Однако, их главное отличие заключается в предназначении. АВ используется, чтобы защитить электрическую цепь и электрооборудование от короткого замыкания и перегрузок. Главное достоинство АВ – это возможность многократного применения.

Они стали отличной заменой плавких предохранителей (пробок), которые нужно было заменять после каждого срабатывания. В этом и заключается отличие от УЗО. Если УЗО используется для защиты человека и живых существ, то АВ, помогают сохранить провода и кабели, а также частично оборудование от внештатной ситуации.

Ввод электричества в дом возможные варианты

Раньше электричество вводилось в дом у всех одинаково и по способу монтажа ничем друг от друга не отличались. Ставили трубостойку в верхней части фасада, имеющей загиб сверху. Через такой «гусак» протягивали провода внутрь и далее они проходили к счетчикам и к электрощитку. Провода по ЛЭП не изолировано проводились к фасаду, где закреплялись на кронштейнах. На рисунке показано, как делали раньше:

Однако, такой вариант устарел, и сегодня есть более надежные варианты:

• При удаленности от ЛЭП 25 метров, то можно провести линию до фасада дома, разместить в ЩУЭ и сделать заземляющий контур.
• Если расстояние больше 25 метров, то ставится промежуточная опора, на которой размещается ЩУЭ и делается контур заземления, а дальше ведется по первому способу.
• Прокладка кабеля в земле от ЩУЭ возможна, если вырыть траншею не меньше 0,7 метра и при использовании кабеля ВБбШВнг или ВВГнг.
• При планировании подземного входа в дом заранее предусматриваются закладные и технологические отверстия.

Электропроводка своими руками

Выполнить самостоятельно все процедуры можно, но если только понимать все принципы проведения работ. Главное соблюдать меры безопасности, иметь необходимый инструмент и следовать строгой инструкции. Обязательно важно учитывать план квартиры.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Соблюдение простейших правил поможет избежать неприятных ситуаций:

• Работы проводятся только при отключении напряжения. Электроинструменты включаются только при помощи исправных удлинителей.
• Используются только исправное оборудование.
• Все ручные инструменты должны иметь изолированную ручку.
• Высотные работы требуют обустройства специализированных помостов.
• Требуется наличие спецодежды.
• При работе с перфоратором, болгаркой и прочим требуются средства защиты легких и глаз.
• Работать надо только вдвоем.
• Не допускается присутствие посторонних.
• При поражении током не хватать напарника. Если произошло это с вашим напарником, то незамедлительно вызывайте скорую помощь и окажите медицинскую помощь на месте.

• Всегда имейте под рукой огнетушитель.

Этап 1 разметочные работы

Иллюстрация

Отбивают уровень горизонтали от чистой напольной и потолочной поверхности при помощи малярного шнура.

Отбивается уровень для места выключателей. На 30 см от пола отбивают уровень для розеток. На аналогичном расстоянии проводят разметку магистрали силовой цепи. Уровни нужно подписать маркером.

По проекту отмечают место, где установят электрощиток. Должен быть расположен на высоте 150 см от пола.

Отмечают пути прохождения магистрали от щитка к потребителям. Размечают ширину штроб

Размечают трассы и магистрали, размечаются размеры штроб с учетом местоположения коробок распределения. Важно руководствоваться проектом. Все подписывается.

От коробок размечают вертикальные штробы, которые поведут к розеткам и выключателям.

Указывают места установки люстр и других вариантов освещения.

Отмечают, где будут расположены слаботочные системы и их магистрали.

Указывают места, где проходит электропроводка. Отмечают диаметр нужных отверстий.

Проводиться проверка и переходят на другие помещения.

Этап 2 сверлильно-долбежные работы

Иллюстрация

Описание процесса

Вырезают нишу под щиток. По краям делают срезы при помощи болгарки. Мощный перфоратор используется для выдалбливания отверстия в соответствии с размерами.

Пробуриваются отверстия для розеток, выключателей и коробок распределения.

Выбивается середина штроб, доводя до нужного размера.

В отмеченных местах пробивают отверстия для проводки.

Проводится очистка штроб

Грунтуют все отверстия.

Этап 3 монтаж электропроводки

Сама установка требует проведения множества этапов, о которых стоит поговорить подробнее.

Монтаж корпуса электрического щита прокладка кабельных линий

• В отверстие монтируется электрощиток.
• Начиная от щитка, и постепенно продвигаясь наверх, устанавливаются кабельные линии.
• Выбирается требуемая длина кабеля
• При необходимости применения гофротрубы, то помещается отрезанный кабель в нее.
• Кабель устанавливается в штробе, начиная от распределительной или монтажной коробки, и ведется к щитку. При этом важно фиксировать кабель дюбелем с хомутом.
• Далее крепление делается плюшками алебастра.
• Если штроба широкая, то нужно проложить кабельную группу. При этом они крепятся все отдельно друг от друга.
• Если нужно подведение к потолку, то закрепление происходит при помощи клипс.
• После подведения кабеля к вертикальной штробе, важно представить будущее разделение магистралей.
• Проводится проверка правильности установки.
• Маскируются проведенные линии.
• Выполняется последовательно монтаж всех кабельных линий.
• Лучшие проводить проводку на полу, а потом все скрыть под стяжкой.

Установка распределительных и монтажных коробок

Неправильно выполненные действия на данном этапе может не сказаться на способности электропроводки выполнять свои функции, но если позднее захочется поставить несколько розеток, и у него ничего не получится, следовательно, была допущена ошибка при установке монтажных коробок. Поэтому стоит быть особенно внимательным.

Монтаж группы монтажных коробок

Используется алюминиевый уголок 25*25*2,5 мм. Главное наличие достаточной жесткости. Все элементы монтажных коробок соединяются, к примеру, в 5 подрозетников и замеряется межцентровое расстояние между ними. Между ними должно быть не больше 71 мм. Допускается разночтение на 2-3 мм. Закрепление происходит посредством «ушек». Все подрозетники должны плотно прилегать друг к другу, иначе небольшие неточности скажутся на конечном результате.

После этого выламывается отверстие в стене, коробки крепятся на уголке и применяются к месту крепления. Вся конструкция должна свободно входить в стену. Сразу намечается места для входа кабелей и проводов, и вырезаются под них отверстия.

После этого на стене отмечается места крепления дюбелей. Пробуриваются отверстия, вставляют дюбеля, и вся конструкция снова примеряется. Монтажные отверстия важно очистить от пыли и загрунтовать. После высыхания процесс заключается в смачивании из пульверизатора отверстий, замешивании гипса и нанесении его на сами дырки и заднюю часть подрозетников. Потом конструкцию можно поместить в предназначенное место.

После установки можно замазывать все остальные части гипсовой штукатуркой.

Установка распределительных коробок

Трудностей особенных не возникает. Есть только небольшое замечание – если крышки покрываются штукатуркой, то монтаж электрики в доме требует учет глубины.

Коммутация электропроводки в распределительных и монтажных коробках

Чтобы не быть голословными, предлагаем ознакомиться с приблизительной схемой и расскажем подробно о выполнении каждого этапа работ.

Как разделывать кабели и провода

На этом этапе часто совершается немало ошибок. При входе в монтажную или распределительную коробку, места достаточно мало. Для зачистки применяются специализированные ножи «с пяткой» они помогают быстро и грамотно снять внешнюю оболочку, не повреждая жилы.

Достаточно аккуратно зацепить кусок оболочки и резать в направлении к себе. Таким образом, вы сможете врезаться в кабель в любом удобном месте.

Используется и съемник, в который помещается кабель или провод, прикусывается, а все остальное делает сам инструмент.

Оконцовка многожильных проводов

Для оконцовки применяют специализированные наконечники, рассчитанные на разную площадь поперечного сечения кабеля. Такие наконечники можно без труда купить в любом электротехническом магазине за копейки.

Для работы нужно:

• снять изоляцию;
• жилы слегка закрутить и завести внутрь;
• поместить наконечник между губками пресса и обжать по всей длине.

Операция занимает мало времени, а польза от нее – бесценна.

Коммутация розеточных силовых линий

Розетки должны быть подключены независимо. При этом не нужно тянуть все 5 кабелей. Достаточно использовать один кабель, но с ответвлением на розетки:

• кабель разделывается и снимается изоляция;
• нарезаются куски провода одинакового с кабелем сечения;
• в крайнем подрозетнике делают два ответвления;
• три провода используются для подключения в коробке;
• операция продолжается на всех розетках, кроме последней, к которой подводится ответвление предпоследней.;
• после монтажа соединения изолируются термоусадкой.

Коммутация осветительных линий

Для подключения светильников требуется соблюдать некоторые правила:

1. Питающий провод разветвляют на несколько: ближайший светильник и магистраль дальше.
2. На дальнем светильнике применяются трехместные клеммы.

Это относится к группе светильников. При одиночном варианте достаточно просто подключить светильник с двухместной клеммой.

Необходимо ли замерять сопротивление изоляции

Такая процедура обязательно нужна, чтобы знать особенности растекания электротока по поверхности кабелей для предупреждения повышения значения до критического показателя. При замере отключаются все потребители, и если появляются какие-то проблемы, то можно сразу заменить и исправить ошибки.

Лучше проводить работу до сборки электрощита, так как в одном месте сконцентрированы кабели всех линий. Сопротивление измеряется при помощи специализированного прибора мегаомметром. Все показания должны быть записаны, а по итогам составляется протокол.

Про электрический щит и слона в посудной лавке

Электрощит – это лицо и мозг всей проводки. Даже если все работы сделаны правильно, щиток не стоит собирать самостоятельно. Это обуславливается тем, что даже не каждый электрик возьмется за выполнение данной работы, так как она достаточно сложная и имеет определенные

Монтаж электропроводки в квартире своими руками: инструкция + видео

Вы приобрели себе квартиру в новостройке или купили на вторичном рынке. Так или иначе любой хозяин жилья обратит внимание на электропроводку, которая уже есть во вторичном жилье (возможно и в новостройке).

Естественное явление, что вас, как нового хозяина жилища, не устроит расположение розеток, выключателей, их количество, возможно и сами провода.

Так или иначе нужно делать ремонт. В этом случае в обязательном порядке надо заменить розетки, выключатели, квартирный щиток и провода старые на новые, если это вторичное жилье и возможно добавить эти материалы или также полностью заменить в новой, только, что полученной жилище.

Помните, что эксплуатация электропроводки не безгранично по времени. Все со временем разрушается и приходит в негодность. Это означает, что может произойти короткое замыкание и возгорание, а значит пожар.

Лучше потратится на закупку материала, его монтаж, чем оказаться в роли погорельца.

Если вы не электромонтер, но уверены в своих знаниях и умениях, то можете сами сделать всю разводку проводов, установку и подключение розеток , выключателей, квартирного щитка, подключение распределительных коробок и другого оборудования.

Если вы не уверены, что сможете сделать правильно весь электромонтаж, то лучше это дело предоставить специалисту, который уже выполнял такие работы.

Монтаж электропроводки в квартире своими руками

Обязательно составьте схему (план) прокладки проводов и установки другого электрооборудования в вашем жилье, как написано в предыдущей статье « Составление схемы электропроводки: в доме или квартире ». Нарисовать схему можно от руки.

В плане вы указываете места, где должны устанавливаться розетки, выключатели, настенные светильники, люстры, распределительные коробки, электрический щиток и другое электрооборудование если вам это нужно нужно (звонок, датчик движения).

Способы прокладки электропроводки

Существуют два способа прокладки провода. Это открытым способом и скрытым. Открытый способ – это поверх штукатурки, а скрытый – внутри штукатурки.

Вся трасса электропроводки должна проходить вертикально и горизонтально. По диагонали прокладывать трассу запрещено.

Скрытый способ прокладки электропроводки

Этот способ более актуальный и в основном им только и пользуются, то есть речь о скрытой подводки провода к розеткам, выключателям, настенным светильникам (если они предусмотрены), квартирному щитку и распределительным коробкам.

Для скрытой проводки провода существует разные виды монтажа, это – по полу, по стене и по потолку.

По полу прокладывается провод в специальной гофре, под заливку стяжки полов. Если уже есть заливка раствора, то делаются штробы, для гофры с проводом, с выходом на стену до распределительных коробок, далее до розеток и выключателей.

Если вы решили прокладывать электропроводку по стене, то штробы для провода делаются в верху, отступив от потолка 15 – 20 см. Повода при таком выборе монтажа можно прокладывать, как в гофре, так и без нее. Провода на люстры прокладываются внутри плит перекрытия сделав в них отверстия в нужных местах входа и выхода провода. (Плиты перекрытия имеют специальные отверстия по всей длине). Такой способ прокладки существует если не планируется монтаж фальшь-потолка.

Штробление по потолку производить можно в том случае, если это предусмотрено конструктивно. В других случаях штробление потолка категорически запрещено из-за разрушения межэтажного перекрытия.

Лучше такой способ прокладки не использовать. «Но я видел, что электропроводку проводят по потолку» – скажете вы. Да, проводят, но открытым способом и в гофре. Шроба в этом случае не нужна.

Спуски проводов на розетки, выключатели и распределительные коробки в таком случае делают под штукатуркой.

Чтобы к распределительным коробкам был доступ в любое время, лучше их монтировать на стену, а не на потолок. Ведь потолок при таком монтаже электропроводки обычно закрывают подвесным или натяжным фальшь-потолком.

Открытый способ прокладки

Если сравнить скрытый и открытый способ прокладки, то открытый способ имеет ряд преимуществ перед скрытым, но недостатки то же имеются.

• Быстрота и легкость монтажа;
• Отсутствие дополнительного оборудования;
• Минимум разрушений.

• Не привлекательный вид;
• Соблюдение норм пожарной и электрической безопасности при монтаже.

В квартирах, если вдруг не обойтись без открытой проводки, прокладывают провода в гофре (гофрированная труба электротехническая из самозатухающего ПВХ) или специальных пластиковых лотках ПВХ.

Гофра в продаже имеется разных наружных диаметров (16, 20, 25, 32, 40 и 50 мм). Продается в бухтах по 100 м.

Что касается лотков, они тоже разного размера. Крепятся с помощью дюбель-гвоздя диаметром 6, 8 мм.

Расположение электрооборудования в квартире

Следует соблюсти правила монтажа по расположению розеток, выключателей, квартирного щитка ссылкой на ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

• Розетки вы можете разместить на стене там, где вам угодно и на любой высоте, но не ниже 30 см от пола.

От дверных и оконных проемов вам придется сделать отступ и расположить розетки или выключатели не мене 10 – 15 см от них. Расстояние от газопроводной трубы и трубы отопления не менее 40 см. Также рекомендуется на каждые 6 м² площади располагать одну розетку.

На кухне ставят розеток столько, сколько электроприборов может быть задействовано — обычно до 6 штук.

Для ванной комнаты — 2 розетки с защитой от влаги (IP44, IP55, IP54, IP67, IP65). Одна для стиральной машины, другая для электробритвы и фена.

Если у вас на кухне предусмотрена электроплита, электрический шкаф или что-то другое, то для этих целей устанавливается отдельные, более мощные розетки, на 32 А с отдельными линиями электропроводки от квартирного щитка.

• Выключатели также, как и розетки устанавливаются от дверных проемов на расстоянии не менее 10 – 15 см в удобном месте при входе в комнату. Расстояние от пола до выключателей по правилам не нормируется. Вы можете установить так, как вам удобнее, но как правило выключатели монтируются 90 см, либо 150 см от пола.

Ванная комната считается помещением с повышенной влажностью. Поэтому выключатель для ванной комнаты устанавливается снаружи возле двери.

• Распределительные коробки по размеру закупайте такие, чтобы после распайки проводов и их укладки и оставалось свободное место внутри. Для этого нужно определиться, сколько проводов будет заходить в коробку.

Для удобства располагайте коробки в каждой комнате и на одном расстоянии от потолка или пола в зависимости от вида монтажа. Таким способом вы сэкономите на длине электропровода.

• Квартирный щиток – это специальный бокс из пластика, в который помещают счетчик (если это необходимо), УЗО или дифференциальный автомат на 32, 40 А, автоматические выключатели (АВ) на 10, 16, 25, 32 А (в зависимости от мощности электроприборов и их количества), шины для нуля и заземления.

Щиток обычно устанавливают при входе в квартиру. Щитки бывают двух типов, внутренней и наружной установки.

Материал для монтажа

После составления схемы, нужно подсчитать и записать:

• Длину провода и его сечение;
• Марку провода;
• Количество розеток и выключателей;
• Количество распределительных коробок;
• Количество установочных коробок (для розеток и выключателей);
• Крепежный материал для провода, гофры;
• Гофра;
• Квартирный щиток (ЩО), сколько групп;
• УЗО;
• Автоматические выключатели (АВ), их количество.

Какой электропровод купить и сколько? Это один из самых важных вопросов, потому что стоимость повода с каждым годом только увеличивается и цена на него не малая. Затрата на материал в основном приходится на электрический провод. Поэтому нужно определиться, какой марки и какого сечения нужен вам провод, несколько раз проверьте длину проводов для всего жилья.

Внимание! Провода (кабели) с алюминиевыми жилами запрещены для монтажа по правилам ПУЭ.

Есть несколько марок провода с медными жилами, которые предлагают нам производители. Поэтому, чтобы голову вам не морочить, я вам даю марки проводов (кабелей) которые подходят для проводки в квартире и обеспечат вам безопасность пожарную и электрическую, но с учетом того, что вы сделаете работу по всем правилам.

Марки проводов (кабелей): ВВГ, ВВГнг, NYM.

• Для освещения квартиры используйте провод сечением 1,5 мм²;
• для розеток общего пользования 2,5 мм²;
• для электроплит и электрических шкафов (нужно знать нагрузку по току, мощность) 4 или 6 мм².

По правилам монтажа для электропроводки нужно использовать трех жильный провод (фаза, нуль и заземление). Для розеток будем закупать трех жильный, а вот для освещения будем использовать трех и двух жильный. Немного сэкономим в деньгах при покупке.

Двух жильный прокладывается от распределительной коробки до одноклавишного выключателя; от коробки до настенного светильника (бра); от квартирного щитка до распределительных коробок.

Трех жильный провод для освещения прокладывается от распределительной коробки до двухклавишного выключателя; от коробки до люстры в зале, которая поделена на две группы ламп освещения или от коробки до ряда электроламп в комнате поделенных на две группы.

Если не хотите себе голову морочить подсчетами, то покупайте только трехжильный.

Крепления электропроводки

Вам нужно определиться, чем вы будете крепить провод. Для разных диаметров гофры в продаже есть специальные крепления. Размечают трассу, сверлят перфоратором не глубокие отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 20 – 30 см друг от друга и крепят гофру с помощью специальных хомутов или клипсами.

В штробах провод можно прокладывать, как было уже сказано выше, в гофре или без нее. Крепится проводка также хомутами или старым способом – строительным алебастром (гипс).

https://remdi.ru/montazh-elektroprovodki-shema-vybor-provodov-etapy-rabot/
https://electromc.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire-svoimi-rukami/