Установка межкомнатной двери в перегородке деревянного дома

Установка дверей входных в сруб бани своими руками

Исходя из собственного опыта, можем поведать Для вас, как осуществлялась установка входной двери в наш сруб бани. Установка дверей в ванную и туалет своими руками. Установка входной двери своими руками: видео. Установка двери в срубе своими руками: способы. Видео, к огорчению, мы снять не успели, но фото и описание процесса установки входной железной двери в сруб при помощи окосячки, либо обсады, как еще именуют это присособление для установки дверей и окон в из дерева дома, мы Для вас с наслаждением покажем.

Установка дверей входных в сруб бани, на наш взор, должна осуществляться последующим образом:

Если сруб бани новый, еще не отстоявшийся, нужно использовать схему установки входной двери такую же, как и при установке окон в сруб, при помощи окосячки с внедрением гребней на бревнах, а пазов в обсаде, что исключит перекашивание входной двери в вашем срубе

после того, как этот самый сруб даст усадку. Наш сруб бани, к примеру, отдал усадку на 10-15см в течение 3-х лет. Установка двери в срубе: особенности монтажа. Установка двери в рубленном доме. Если сруб бани не большой, то целенаправлено ждать усадки в границах 5-10см на уровне нижнего этажа.

Так же как и установка окон, установка входных дверей в сруб бани

, ну и хоть какого деревянного дома, пусть даже построенного из бруса без окосячки, может привести к давлению верхних бревен на высшую часть
входной двери
после усадки деревянного строения, тем приведя к таким нехорошим моментам, как перекос
двери
через некое время после установки в сруб, и, как максимум, открывающаяся с трудом дверь, как минимум, входная дверь со скрипом.

Главные моменты производства окосячки для установки входной двери деревянного дома смотрятся приблизительно так:

Если осуществляется установка металлической входной двери, то верхнюю планку окосячки можно не делать, оставив просто зазор см в 10 для усадки бревен, так как каркас железной двери довольно прочен, чтоб выдержать давление на себя.

Что может понадобиться в процессе?

Чтобы начать работу, то есть устроить дверь в срубе, стоит приготовить все необходимые инструменты. Это позволит осуществить всю работу значительно быстрее. Вам понадобятся:

• пила;
• молоток;
• дрель;
• циркуляра;
• стамеска;
• угольник строительный;
• рулетка;
• уровень;
• гвозди, болты, саморезы.

Инструменты для установки двери: пила; молоток; дрель; циркуляра; стамеска; угольник строительный; рулетка; уровень; гвозди; болты; саморезы.

Используя пилу, необходимо сделать проем, в котором будет установлена дверь. Вырезать необходимо таким способом, чтобы в итоге вверху и внизу остались половины бруса. Чтобы проверять уровень, обычного строительного инструмента недостаточно для получения максимально точного результата. Лучше использовать отвес или лазерный уровень.

С помощью фреза в торце проема вырезается своеобразный паз размером 50х50. Для того чтобы подогнать точные размеры, стоит использовать долото и стамеску. После того как паз будет готов, в него необходимо установить брусок с размером сечения 50*50 мм. Очень важно учитывать длину бруска. Если сруб относительно свежий, то длина должна быть на 5 см меньше. Если сруб дал полую усадку, то длина должна быть меньше лишь на 2 см.

Если стены выполнены из сруба, то для прочности достаточно использовать один брусок.

Если дом построен из бруса или оцилиндровки, то такого усиления недостаточно, поскольку на него будут действовать слишком большие силы. Чтобы усилить брусок, к нему крепится доска толщиной до 50 мм и шириной, равной толщине стены. Очень часто в строительстве специалисты используют швеллер стальной вместо деревянного бруска.

После того как боковые бруски закреплены, в срубе следует начать работу по формированию дверного проема. Для этого внизу, к нижним бревнам, прибивается доска – порог. Для достижения максимальной прочности лучше всего использовать 100 мм брус, который вырезается в Т-образной форме.

С чего начинать?

Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.

В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:

• толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
• толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
• компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).

Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы.

Что такое обсада

Далее приступают к разметке контуров проёмов на стенах сруба. В ходе этой операции рекомендуем придерживаться следующих правил:

• верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
• горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
• вертикальную разметку делать только по отвесу.

Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.

Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).

Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.

Особенности обсады из бруса

Не менее популярным сегодня методом для монтажа двери в деревянном доме является установка обсады из бруса. Начало работы по выпиливанию проема ничем не отличается от первого метода. Так же, как и в первом варианте, необходимо сделать шип, ширина которого должна составлять 50 мм, а высота – около 38 мм. Для обсады необходимо использовать брус размером 100х100. Посредине бруска стоит выпилить паз шириной в 50 мм и глубиной в 40 мм. Для того чтобы сделать паз, лучше всего использовать фрез. По высоте брусок также должен быть выбран в зависимости от усадки дома. Если конструкция не дала полной усадки, то от верха проема стоит отступать 5 см. Если конструкция дала максимальную усадку, то зазор между бруском и верхом может быть не больше 2 см.

Вверху обсада может быть зафиксирована двумя различными способами. Первый вариант – это использование доски с сечением 50х200 мм, которая устанавливается враспор. Для ее закрепления стоит использовать саморезы. Второй вариант подразумевает установку верхнего бруска над боковыми. Таким образом, использовать саморезы и другие крепления нет необходимости.

Варианты соединений обсады в проемах деревянных стен

Берется брус 100×150 (или 100×200) мм и выбираются с двух сторон продольные пазы так, чтобы его поперечное сечение было в виде буквы «T». Затем в проеме по срезам бревен бензопилой выпиливается соответствующий симметричный вертикальный паз.

Подготовленные косяки вставляются Т-образными шипами в боковые пазы и распираются вначале нижней поперечной доской (порогом или подоконником), а затем верхней, называемой «вершиком». Для изготовления нижней и верхней частей окосячки можно взять доску толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, в зависимости от диаметра бревна.

При этом виде соединения все делается в зеркальном отражении – в бревнах обрабатывается шип, а в косяках – паз. Сборка окосячки производится в том же порядке.

наверх

По способу обработки материалов окосячка может быть двух видов: «черновой» или «чистовой».

Черновой вариант обсадной коробки применяют тогда, когда при отделке бани стены будут обшиваться декоративными строительными материалами (вагонкой, сайдингом и т.п.). В этом случае все грубо обработанные бревна и сама окосячка должны быть закрыты отделочными материалами.

Второй вариант предполагает, что она будет установлена в проем без дальнейшей обработки и будет выполнять, кроме основной функции, еще и декоративную. Например, если стены сруба сложены из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса и хочется, чтобы интерьер бани был как можно больше приближен к своему изначальному виду.

Чистовая обсадная коробка устанавливается с использованием закладных брусков сечением 50×50 мм, которые вставляются в соответствующие вертикальные пазы под эти бруски. Косяки, изготовленные в виде четверти (буквы «Г»), устанавливаются в проем, закрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской. Четверть располагается с наружной стороны сруба, и будет служить опорой для оконных или дверных рам.

Нюансы установки дверей в сруб

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Боковые обсадки делаются по всей высоте дверного проема.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза. В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов.

Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.

Деревянные бревенчатые дома в наше время строят не так часто, как ещё несколько лет назад. Для кого-то это не престижно. Для кого-то слишком трудоёмко. Для кого-то дорого. После изобретения таких строительных материалов, как пеноблоки и другие недорогие кирпичи, ставить каменные дома даже на дачных участках стало выгоднее. Но ведь на загородном участке многие ставят ещё и баню, а деревянная банька даст сто очков вперёд любой кирпичной и по уюту и теплоотдаче и по полезности здоровью. Причём многие делают их самостоятельно и в половине случаев сталкиваются с таким неправильно решённым вопросом как установка двери в срубе. Через год-полтора дверь начинает плохо закрываться, появляются щели и другие не очень хорошие дефекты. Избежать всего этого вполне возможно, если учесть все тонкости установки дверей в бане из бревенчатого сруба.

Деревянный бревенчатый или собранный из бруса сруб должен выстояться, и времени на это уйдёт довольно много. Специалисты утверждают, что никак не меньше 3 лет. Дом или баня обязательно дадут усадку. Кроме этого венцы могут немного сыграть в ту или иную сторону. Глядя со стороны, этих изменений заметить практически невозможно, а вот по состоянию двери, если она установлена неправильно, это со временем станет понятно. Вплоть до того, что дверь просто-напросто вывернет и придётся полностью переделывать весь дверной проём.

Когда приступать к установке окон?

Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.

Предотвращение бокового смещения

В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.

Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).

Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.

Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.

Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.

Установка деревянной двери

В отличие от кирпичного дома, где дверной проём формируется во время возведения стен, деревянный сруб собирают цельным, а уж потом выпиливают в нём проёмы под двери и окна. Во время этой ответственной операции стена теряет целостность. Раскатиться она может и не раскатится, но закрепит её необходимо. Для этой цели в образовавшихся торцах брёвен пропиливают паз и вставляют в него цельный брусок. Входить в паз он должен без усилий, но так чтобы не мог выпасть сам. Длина бруска на 10 см меньше высоты проёма. Это позволит ему при осадке сруба остаться на своём месте и не деформироваться.

Теперь можно приступать к установке самой двери:

• Самый ответственный момент – это сборка дверной коробки. Сделать её своими руками не так уж и сложно, но нужно тщательно промерить все размеры. Для простого проёма в виде буквы «П» понадобится три в размер отпиленных бруска. Если дверной проём запланирован с порогом, то не обойтись без четвёртого.
• Толщина бруса подбирается с таким расчётом, чтобы она была не меньше толщины дверного полотна.
• Промеры дверной коробки и дверного полотна рекомендуется делать одним измерительным прибором (рулеткой, сантиметром, линейкой). Разница в несколько миллиметров может сыграть очень негативную роль.
• Измеряется длина каждой стороны по отдельности. Разница не устраняется, а просто учитывается перед непосредственно монтажом дверной коробки.
• Внутренний периметр дверной коробки должен совпадать с периметром полотна.
• Во время установки дверной коробки в проём, для дальнейшего запенивания должно остаться по 3-5 мм с каждой стороны.
• Лучшим соединением элементов дверной коробки считается угол в 45 градусов. Однако эта работа требует некоторых навыков.
• Отверстия под крепёжные элементы засверливаются заранее.
• Петли тоже лучше установить ещё до установки коробки в проём.

Собранную дверную коробку устанавливают в дверной проём, закрепляют деревянными клиньями с обеих сторон. Это преследует сразу две цели: выравнивание дверной коробки во всех плоскостях и образование зазора под строительную пену. Убедившись, что все вертикали и горизонтали близки к идеальным, затягивают крепёжные элементы. После этого навешивается дверное полотно и проверяется работа входной двери. Перед запениванием, коробку рекомендуется заклеить строительным скотчем. После запенивания до полного высыхания пены дверью лучше не пользоваться.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.

Деревянные строения со временем дают усадку

Установка металлической двери в сруб

На первый взгляд установка железной двери в деревянном срубе не должна доставить каких-либо сложностей. И дверная коробка уже готова, и дверное полотно к ней подогнано. Это если куплена цельная дверь. Ну, а если и её делать своими руками, то подогнать её под готовый проём ничего не стоит. Алгоритм действий действительно очень схож, но есть некоторые тонкости, которые необходимо учитывать.

• Крепить дверную коробку необходимо анкерами или стальными штырями. Главное рассчитать так, чтобы место расположения крепёжного элемента не попало между брёвен.
• Дверное полотно снимают с коробки, а саму коробку устанавливают в дверной проём.
• Выравнивают по вертикали и горизонтали при помощи клиньев, одновременно обеспечивая необходимые технологические зазоры.
• Перед тем, как сверлить отверстия под анкерные болты коробку необходимо тщательно закрепить при помощи тех же клиньев.
• Сверлятся отверстия под крепёжные элементы.
• Вставляют анкерные болты, навинчиваются гайки.
• Навешивается дверное полотно и проверяется работа всего дверного комплекса.
• При необходимости подтягиваются или отпускаются гайки на анкерных болтах до тех пор, пока дверь не будет закрываться и открываться плотно и без усилий.
• Дверное полотно вновь снимается.
• Коробка заклеивается строительным скотчем, технологические зазоры запениваются.
• После высыхания строительной пены её излишки срезаются острым ножом.
• Дверное полотно снова навешивается, на этот раз окончательно.

Всё не так уж и сложно, главное никуда не торопиться и соблюдать все размеры. Однако при установке металлической двери в деревянный сруб есть ещё такой нюанс как окосячка.

Особенности установки дверной конструкции

Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.

После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.

Если планируется установка металлической двери, то обсадка делается немного по-другому. Ее верхнюю часть можно не устанавливать. Вместо нее нужно оставить зазор, позволяющий осадке происходить в естественном режиме.

Основным преимуществом металлической двери является прочность. Ее коробка способна выдержать давление древесины при усадке без каких-либо последствий.

При выпиливании проема следует учесть ряд рекомендаций:

• во-первых, его высота должна быть на 150 миллиметров больше двери;
• во-вторых, ширина проема должна быть на 100–120 миллиметров больше коробки (если ее монтаж необходим).

Вышеперечисленные требования являются актуальными и при необходимости установить окно. Обсадку нужно выполнять в любом случае, даже если выпиленный в срубе проем имеет небольшие размеры.

При проведении вышеописанных работ следует учесть возможность образования мостиков холода. Чтобы избежать этого, необходимо использовать теплоизоляционные материалы, например те, которыми была утеплена стена.

Иными словами, образовавшиеся в процессе монтажа трещины и зазоры можно заделать паклей, монтажной пеной и другими материалами со схожими функциями.

Предпочтительней использовать именно монтажную пену, ведь она не только предотвращает возникновение сквозняка, но и придает конструкции прочность. При этом ее гораздо проще использовать.

При усадке бревенчатого дома неправильно установленные оконные и дверные коробки могут деформироваться. Чтобы избежать этого, проемы в срубе для дверей и окон монтируют «скользящим» способом, позволяя конструкции беспрепятственно садиться.

Приступая к строительству сруба, можно выбрать два варианта действий при оформлении проемов:

• Первый предполагает возведение сруба без окон и дверей. Необходимые проемы проделываются после того, как дом выстоится 1 — 2 года.
• Альтернатива долгому ожиданию — изготовление оконных и дверных проемов одновременно с возведением стен.

Оба варианта являются приемлемыми и требуют четкого соблюдения требований по устройству обсады (окосячки). И важно помнить — места расположения проемов необходимо спланировать заранее, чтобы избежать нерациональной закладки нагелей (шкантов). Особое внимание следует уделить оконным простенкам. Для предотвращения выдавливания под весом крыши, в простенки возле проемов требуется установка не менее двух нагелей на венец.

Окосячка при установке железной двери

Весь процесс установки, описанный в предыдущем разделе, может оказаться бесполезным без окосячки. Не следует забывать тот факт, что деревянный сруб, особенно новый, имеет свойство давать усадку. Закрепить металлическую дверь прямо к брёвнам сруба так, чтобы она через год-полтора не деформировалась, конечно, можно, но для этого потребуется настолько тщательно промерять и соблюдать все размеры, что это под силу только опытному специалисту. А тот в свою очередь перед тем, как приняться за эту непростую работу предложит вам сделать окосячку для стальной двери, которая нивелирует все эти неприятные моменты.

Грубо говоря, окосячка – это ещё одна деревянная дверная коробка, на которую будет крепиться коробка металлической двери. Устанавливается она с учётом будущей усадки строения. Специально рассчитанные зазоры сыграют и на самой двери это никак не скажется.

Окосячку обычно выполняют из бруса размером 100Х150 мм. Боковые стенки выпиливают по размеру металлической дверной коробки, но так, чтобы до притолоки остался зазор 9-10 см. Этот зазор и будет гарантией того, что во время усадки дома или бани дверь останется на своём месте и закрывать-открывать её можно будет без усилий. Технологические зазоры не запениваются, а заполняются теплоизоляционным материалом, например паклей или стекловатой. Пену можно будет применить минимум через три года. За это время все усадочные процессы должны закончиться, паклю можно будет вынуть, а оставшийся зазор запенить.

Установка двери в срубе между комнатами мало чем отличается от установки входной двери. Точно так же необходимо соорудить дверную коробку, тщательно выставить её в проёме, чтобы не было отклонений по вертикали и горизонтали, навесить всю фурнитуру. И, конечно же, закрыть все строительные неаккуратности декоративными наличниками. Так же необходимо учитывать возможную усадку дома и прочие нюансы.

При установке дверей в деревянной бане необходимо учитывать не только усадку всего сруба, но повышенную влажность. От неё брёвна и доски могут несколько разбухнуть, что тоже может привести к деформации дверного проёма.

Входная дверь в бане должна открываться наружу, чтобы при несчастном случае или возгорании она не мешала выйти.

Все металлические задвижки, защёлки и ручки внутри помещения парилки лучше не устанавливать. Мало того, что они могут банально заржаветь, но об них можно обжечься.

На этом, пожалуй, можно и заканчивать. Все основные секреты по установке двери в срубе, и деревянной, и железной были указаны. Осталось пожелать удачно справиться с этой непростой, но интересной работой и, если вы устанавливаете вашу дверь или двери в бане, лёгкого пару.

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим. Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Первый рабочий этап: вырезание проёма

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

После того, как разметка завершена, начинают выпиливание проёма. В ходе этой, внешне несложной, операции надо соблюдать следующие правила:

• плоскость реза должна быть строго перпендикулярна продольной оси брёвен;
• линия реза должна пролегать таким образом, чтобы не происходило перекосов и самопроизвольного выпадения брёвен.

После прорезания проёма необходимо проверить состояние торца сруба на сохранение вертикальной оси. Если замечены отклонения, то следующий этап работы – выравнивание стены.

Делается это с помощью специальных приспособлений, стягивающих брёвна в одну линию.

Оставить сруб открытым – важно

Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

Причём древесина гораздо сильнее металла и может согнуть, даже, казалось, надёжные конструкции. Чтобы непоправимого не произошло, следует внимательно отнестись к ниже описанному.

Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

Итак, стадии установки:

• До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

К боковым же приплюсовывается толщина дверной коробки ± 2-3 см. Необходимо набить по краям будущего проёма доски, чтобы уберечь от выпадения короткие венцы. Таким образом, когда контуры готовы, пилой выбирается нужный размер.

• Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

Момент выпиливания

Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

Если всё было сделано правильно, и не подвёл грунт, то можно начинать следующую стадию – как вставить дверь в сруб, когда конструкция уже готова. Если же проём не отвечает требованиям, его подгоняют под необходимый размер.

Расчёт размеров

Решая вопрос, как выпилить окна в деревянном доме, прежде всего, следует правильно определить их размеры и расположение. Самым недорогим вариантом станет установка пластиковых или деревянных рам стандартного размера: производители предлагают типовые варианты, рассчитанные на жилые помещения обычной площади. Если же вы хотите получить оригинальную планировку, можно заказать изготовление рам сложной арочной или иной формы, но стоить это будет дорого.

Проём должен быть больше по размеру, чем оконная рама. Его величина рассчитывается следующим образом: