Идея освещения дома.

Есть идея перевести дом на электропитание в 12 вольт.

Поставить блок бесперебойного питания, выкинуть лампы накаливания и поставить во все комнаты светодиодные ленты.

Так же подключить к нему 2 небольших телевизора, которые работают от тех же 12 вольт (сейчас подключены через блок питания 220в.-12в.).

По факту единственные приборы который невозможно перевести на 12 вольт — это холодильник, микроволновка, утюг и ноутбук (20 вольт)

Основная идея — автономное освещение при отключении электричества. На работе проводил эксперимент, подключал светодиодную ленту к аккумулятору на 7 ач. Лента светила 12 часов.

Вопрос, можно ли таким образом экономить электричество?

Будет ли экономия электричества, если вместо 10-ти стоватных лампочек и 2-х теликов (по 50 ватт) поставить светодиодные ленты и телики запитать от 12 вольт выкинув блоки питания.

Примерная стоимость оборудования:

Бесперебойный блок питания на 4-5 ампер — примерно 3000р.

Светодиодная лента у Китайских товарищей — 350 р. за 5 метров.

Аккумулятор для ИБП — 800р.

Провода, выключатели — ещё примерно на 1000р.

Итого в среднем 5000р.

Плюсы — Автономное освещение при отключения электричества, возможная экономия электричества.

Минусы — вроде нет.

Кто что думает по этому поводу? Есть смысл заморачиватся?

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров

5.6K поста 34.3K подписчика

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Нет, нельзя. Высокое напряжение в сети как раз и призвано экономить энергию. Чем выше напряжение — тем ниже ток. Чем ниже ток — тем меньше потери. Именно поэтому в «магистральных» ЛЭП напряжение поддерживается в сотнях киловольт.

Не экономить энергию, а передать бОльшую мощность с меньшими затратами на бОльшее расстояние. В конечном счете, все платят за потребленную мощность по счетчику. Высокое напряжение в магистрадьных конечно же высокое и, соотвественно, ток ниже и, соотвественно, сечение магистрального провода меньше. Вот тут и экономия.

А топикстарткру: невыгодно, хороший акум стоит дороже, срок жизни ограничен количеством перезарядок. Кпд зарядки акума не 1. Блоку надо и заряжать акум, контролировать его разряд, стабилизировать, и питать светодиодные ленты и тд. также телевизоры будут вносить пульсацию, надо тянуть к ним землю.

Можно телевизоры протянуть к земле!

Kreosan тебе в помощь !

оптимизатор всея мамбы со своим педом ему в помощь

Минус самый жирный, это необходимость перекладывать всю проводку более толстым проводом, так-как при сохранении мощности и понижении напряжения растет ток, а значит растут потери в проводах, а значит надо увеличивать сечение, чтобы эти потери снизить.

1. сила тока в два раза меньше при той же мощности, соответственно не такая критичность к сечению проводов.

2. легко перейти от 12 к 24 вольтам последовательным соединением аккумуляторов и светодиодных лент.

3. хватает источников бесперебойного питания с 24 вольтовыми (читай 2 последовательно соединенных 12 вольтовых) аккумуляторами, соответственно с большей мощностью отдачи нагрузки 220в.

Единственный вопрос — стоит ли овчинка выделки.

Посчитай суммарную мощность нагрузки желательно с 10-20% запасом.

Под эту мощность нужно выбрать аккумуляторы и ИБП.

Плюс естественно надо будет перепроложить проводку.

Теперь посчитай сумму и прибавь сколько тебе потребуется труда чтобы это всё осуществить + обслуживать этот конструктор (всё имеет свой ресурс).

От типа провода его сопротивление не зависит, единственная характеристика от которой зависит сопротивление это сечение проводника.

Линии будут метров по 15 от ИБП.

Удельное сопротивление провода сечением 1мм составляет 0,015 Ом, 15 метров это 30 метров провода (провода то два), значит сопротивление кабеля 0,45 Ом. При токе 3,3А на проводах останется 1,48В, или 5Вт электрической мощности, то есть при 60Вт освещения по факту оно будет потреблять 65Вт, то есть 7,5% электрической мощности будет потрачено на нагрев провода, а не на освещение. Это без учета КПД трансформатора и потерь на соединение проводов. Кстати при соединении, чем выше ток, тем тщательнее надо к этому подходить.

Для 220В из предыдущего расчёта, падение в проводах сечением 0,5мм составит всего 0,18В или 0,03Вт мощности.

у меня один вопрос: кто кладёт проводку сечением 1мм? у меня даже до самых мало используемых розеток идёт медь 2.5

Я считал по минимуму, у меня тоже силовая проводка разведена на 2,5 мм, пусть при коротком замыкании автомат выбивает, а не медленно провода плавиться будут.

поддержу протестующих. Как-то коллеги подключали автомобильный инвертор 12->220 к аккумулятору проводами длиной метров 15 от «обычной рабочей переноски» (что-то типа ПВС 3х2.5) . Инвертор не завёлся. Обругался на них матом, укоротили до 2-3 метров, всё завелось.

Подозреваю что и в данном случае потери на проводке для постоянного тока будут значительны.

Гораздо проще и дешевле либо использовать большой аккумулятор 12В + автоинвертор. Либо купить киловатный бензиновый генератор и поставить на балкон. Цена будет дешевле чем городить огород во всей квартире меняя провода. Есть в хозяйстве два пикрелейтед, стоя рядом с ним можно вообще разговаривать спокойно, может чуть повысив голос, но орать не надо, на полквартала как старшие 5ква братья не тарахтит. По паспорту шума 54-59дб (разговор 65дб), расхода бензина по паспорту 2.6л на 5 часов (реально примерно так и хватает).

Единственные геморои — по паспорту бензин и масло надо сливать пока стоит без работы, подозреваю связано с тем, что ёмкости у него пластиковые и еще в слабые 1ква модели что-то мощное типа утюга, микроволновки, электрочайника не включишь — срабатывает защита.

А с какой радости мощность будет расти?

Потребление энергии ленты в разы меньше чем у лампочки.

Для комфортного освещения комнаты 20 квадратных метров надо светодиодного освещения на 40-60Вт электрической мощности (в зависимости от цветовой температуры). При 220В это 0,18А и проводки 0,5мм минимально рекомендованая для освещения прекрасно с этим справится. При 12В это уже 3,3А, что требует провода с сечением 1мм как минимум по нормам, а желательно 1,5мм иначе потери на длинных проводах приведут к тому, что до ламп дойдёт только 10-11 вольт, а 1-2 вольта рассеятся в виде тепла на проводах.

3,3 ампера это на 40 ваттах. 60 ватт — уже 5 ампер. В общем, Вы правы, общий КПД всей системы будет как у паровоза. И аккумулятор емкостью 7,2 А/ч погоды не сделает, нового будет хватать на десяток минут, и про коммутацию не стоит забывать — токи придется коммутировать нешуточные.

Вопрос, можно ли таким образом экономить электричество?

Если вы замените 10 стоваттных лампочек двадцатью светодиодными по 10 ватт, то экономия будет и без перехода на 12-вольтовую проводку.

А низковольтная проводка — это отдельный геморрой. Потери в проводах, о которых говорит p0gank, это ни что иное, как нагрев. Т.е. если вы оставите в стенах старую проводку, то при высокой нагрузке она и загореться может.

К примеру: проводка рассчитана на 10 ампер (старая, советская, люменевая). Т.е. при 220 вольтах мы можем подключить к ней потребителя в 2200 ватт (220 в * 10 а).

При 12 вольтах можно будет подключить нагрузку максимум 120 ватт.

Строго говоря, нагрев в проводах (если их длина десятками метров не измеряется) как раз таки и компенсируется нагревом компактных драйверов в лампах. Один большой драйвер на 200 вт будет НАМНОГО эффективнее, чем 20 10 вт драйверов в лампах.

У меня на однушку ушло метров 30 меди, и это я еще не разгонялся с электрификацией — так, розеточек навешал дополнительных. На трехкомнатную, наверное, под сотню метров проводов уйдет.

Но в принципе все решаемо — диаметр побольше, и можно пускать 12 вольт.

Один большой драйвер на 200 вт будет НАМНОГО эффективнее, чем 20 10 вт драйверов в лампах.

ЕМНИП нагрев драйверов в лампах не так уж и велик — греются в основном сами светодиоды.

Что-то автомобильные лампы с достаточной освещенностью и от 12 вольт греются очень даже, и живут при этом не очень долго. Разумеется, если это не заводская дорогущая оптика. Светодиодные же лампочки в квартире уже скоро 3 года некоторые отслужат, пока ни одна не перегорела. Так что нагрев драйвера будет в любом случае, а также нагрев самих светодиодов. Смысла в низком напряжении нет.

Мы говорим о потерях где? Я про провода. Я имел в виду, что провода разумной длины + мощный эффективный драйвер дадут примерно такой же нагрев, как и лампы от 220В.

У меня практически весь свет на диодах, есть и 12-вольтовые споты по 3 Вт, и 220В — одиночные Е27/Е14 на 5-10 Вт.

тогда нужна разводка 220 по комнатам до бп в каждой комнате и уже от бп до ламп. тогда да, что-то еще получится.

Жена купила заброшенную дачу. Электричества не было, а жить летом на ней хотелось. В прошлом году был произведен эксперимент: старый (12 лет) аккумулятор от машины жены 55Ah, солнечная панель 50 Ватт (3 А максимум) и самый дешевый контроллер на 20 А. Светодиодный светильник типа люминесцентной лампы на 36 вольт 460 мА был разрезан на три части по 12 вольт и подключен к аккуму. Домик маленький, но была сделана полноценная проводка проводом 0,75 мм*2. Панель просто положил на крышу. От аккума еще заряжались 4 аккума шуруповертов и два сотовых каждый день. Свет горел иногда всю ночь. Контроллер редко когда показывал меньше 80%. Был сделан вывод, что электричества с избытком.

провода будут в палец толщиной,

Уже давно существуют светодиодные лампы, работающие от сети 220В и имеющие в цоколе аккумулятор для работы без электричества. зачем это всё?

А как их выключать тогда?

Есть с выключателем, есть на пульте дистанционного управления. На али даже многоцветные есть, градиентные переливы света, либо один из множества цветов и оттенков.

Что мешает поставить светодиоды на 220в вместо ламп накаливани? Зачем мудрить с понижением напряжения? Потребляемая мощность не уменьшится.

Основная идея — освещение при отключении электричества. А если делать на 220 вольт, то это надо покупать инвентор и большие аккумуляторы. Цена вопроса — от 15 тысяч.

Для освещения при отключении электричества покупается фонарик или свечи. А все вот это что вы описали — это пустая трата денег.

На крайний случай — в каждую комнату повесить маленькие 12 вольтовые лампочки, и поставить реле, которое будет включать их при отключении основной сети. Но лучше свечи

Ещё проще: есть готовые изделия для аварийного освещения со встроенными аккмуляторами и отслеживанием напряжения в сети и уровня освещённости. Если вокруг темно и в розетке пропадает 220В, они включаются.

P.S. Ниже в комментариях даже ссылку на них уже дали.

Лучший вариант светильники аварийного освещения. как вариант http://www.etm.ru/cat/products.html#!class-code=301003 (не реклама).

Бесперебойник серверный на 1-2кВт (обязательно с вентилятором) и аккумуляторы на нужное напряжение меньше 10килорублей. Бытовые бесперебойники в которых нормирован режим работы от батарей с полной загрузкой в несколько минут использовать с внешними аккумуляторами нельзя, их охлаждение не рассчитано на долговременную работу и силовые транзисторы сгорят от перегрева.

Аккумуляторы нужны такие же. Потребляемая мощность у тебя не меняется. Нужен только инвертор, если только освещение, да к тому же светодиодное, то цена вопроса инвертора — копейки.

Думаю в таком варианте нужен инвертор,который может работать в режиме выпрямителя, чтобы заряжать аккум в моменты его ненадобности) А ещё нужны мозги, которые будут подключать аккум только во время отключения э.энергии и отслеживать когда свет включат, чтобы перейти на питание от сети. (Либо мануально)
ИМХО «Базуки» на случай отключения света хватает с головой. Для телевизора автор может держать один аккум и тёмными вечерами смотреть «пока все дома» от него =)

Мозги нужны тому кто все это делать собрался)
Автор, по-моему дурью мается.

Самый дешёвый инвертор который нашёл в продаже в своём городе — 12 т.р. + аккумуляторы.

на какую мощность рассчитан этот инвертор и какая мощность нужна тебе для освещения?

Его мощность 1 киловатт.

Мне на освещение и телики нужно ватт 500.

http://www.***-volt.ru/catalog-156910/ там было 220
не вариант? Это так, на вскидку.
Я бы понял твою идею по переходу на пониженное напряжение, если бы у тебя было автономное электропитание. Например: солнечные батареи или ветрогенератор, либо все вместе, да хоть своя приливная электростанция))
Задайся вопросом для чего ты это делаешь? Частые перебои? Тогда аккумуляторы тебя вряд ли спасут, лучше генератор купить, да дороже, но эффективнее!

А вот если ты где-то «нашел» светодиодные ленты и у тебя сейчас в *опе чешется их куда-нибудь пристроить, тогда нам не по пути.

кстати да, а еще из-за множества источников света возникает стробоскопический эффект, где-то на гиктаймсе была статья

Как в операционной. Там специальные бестеневые светильники.

Про экономию уже сказали, что её не будет.

Про резервное освещение добавлю, что достаточно повесить спец лампы типа ML-118-30LED1.8, при отключении света они будут загораться, светят мощно, горят достаточно долго с хорошими аккумуляторами.

Если есть мозги, то можно и самому такие же соорудить.

Мне кажется будущее вот за такими лампами:

АКБ за 800р поди дешманский для ОПС, на такие рассчитывать при нагрузке не стоит, подведут. как вариант менять на CSB, если перепады продолжительны по времени, а тв смотреть хочется, то необходимо подключить АКБ большей емкости, как минимум 2*17Ач

Экономия будет только в случае замены ламп накаливания на светодиодные.

Выбирай с умом — не все светодиоды одинаково полезны. У некоторых очень узкий спектр, к тому-же с уклоном в синий или еще какие косяки (глазки вытекут))

Лампы накаливания КПД

5% (остальное идет в тепло)

Светодиодные лампы КПД

Я прикупил светодиодных ламп на 7-8 ватт, в стандартном цоколе E27

С качественным диммером и нормальной выдачей спектра (дорогова-то обошлось, но за годик они себя окупили)

На гарантию обращай внимание. Если в каком путевом маркете брать (юлмарт, ситилинк, регард и т.п.) — то по выходу лампы из строя просто относишь обратно и меняешьзабираешь деньги. Пара штук уже копыта откинула (был сбой в электросети, все с морганиями, во время грозы)

Я думал над этим тоже. Но в итоге решил, что это не совсем рационально.

Сейчас стоят светодиодные лампы на 220 вольт и параллельно сделано освещение светодиодкой как запасное на случай отключения центрального. А отключают, гады, часто(

Экономия на освещении уйдет на амортизацю аккумуляторов. Аккумулятор это недешевый расходный материал. Его нужно меня время от времени.

Тоже приходила такая мысль, но я отказался. Для реализации аварийного освещения просто сделал на кухне дублирующую подсветку от старого аккумулятора от ИБП, да в коридоре повесил аварийный светильник на 2-х 18650. В остальном достаточно нормальных фонариков, ручной и налобный. Есть еще запасной АКБ от автомобиля, на него цепляется гнездо прикуривателя когда надо телефон зарядить.

Вечером свет нужен в основном на кухне, чтобы приготовить и поесть не на ощупь. А в остальном пофиг, будет лишний повод спать лечь пораньше.

Если заморачиваться с переделкой освещения — то тогда 24В. Потери меньше, легко масштабируется, но смысл имеет только если пускать управление через контроллер умного дома.

Про потери уже писали. А телевизоры вообще не рекомендую подключать к «чужим» БП, к которым уже что-то подключено, тем более 2 телека к одному БП. Они буду все помехи ловить от других устройств по общему питанию. А если еще и земляная петля возникнет. бррр. Я так монитор цеплял к БП компа, получил помехи в виде горизонтальных полос, плывущих по экрану.

Самый неприятный момент в СКУДах для меня был, когда партия аккумуляторов через пару лет устроила внутри себя короткое замыкание, в итоге напряжение питания контроллера просело до 9 вольт при котором контроллер работал, а замку уже напряжения на открытие не хватало. Пришлось изобретать как открыть дверь и срочно дефектовать все остальные аккумуляторы

а какие замки использовали? в случае с врезными можно ключом открыть..

Электромагнитные. Причем те, которым для открытия надо питание подавать, обычно в верхнюю часть дверной коробки врезаются.

Аккум меняется редко по двум причинам. 1.Это резервное питарие, поэтому аккумулятор 99% времени заряжен. 2. Токи потребления охранных систем незначительные (меньше 1А для охранных систем и 1-2А для контроллеров замков), поэтому процессы разрушающие аккумулятор идут очень долго. В случае освещения токи будут под 3-10А в зависимости от нагрузки, а значит придётся использовать более дорогие аккумуляторы для ИБП рассчитанные на такие токи.

ну хз, в другом конце улицы фирма торгует в розницу охранкой/видео/СКУД и т.д. У них такие же по 600. Но у них еще есть дельта DTM по 900р, они хотя бы емкость держат заявленную, если клиент согласен заплатить чуть побольше, то отправляю за ними.

Может в разных регионах цены разные?

Цена вопроса с инвертором, от 15 тысяч.

светодиод 5вт 220вольт и 5вт 12вольт потребляют одинаковое кол-во эл.энергии.

ну пусть поставит диоды на 220 вольт, вот и вся экономия.

Остальное вообще не запитывать, так и останутся на центральном электроснабжении.

Новый удобный девайс, мужики, поищите у жены

Женщина, а не посудомойка

Изобретательница посудомоечной машины Жозефина Гарис Кокрейн со своим изобретением, США, 1892 год.

Попытки создать посудомоечную машину были и раньше, но именно Жозефина Гарис Кокрейн создала первую коммерчески выгодную версию.

31 декабря 1885 года в Иллинойском филиале Патентного бюро Соединённых Штатов Америки она получила патент на своё изобретение.

Патент на посудомоечную машину Кокрейн. Архив ведомства США по патентам и товарным знакам.

Дом Кокрейн в США. Слева сарай, в котором была создана посудомоечная машина.

Запатентовав изобретение, первым делом миссис Кокрейн наладила производство своего творения. Она продала два агрегата большой гостинице в Чикаго, и заказы от крупных отелей и ресторанов посыпались на Жозефину. Надо отметить, что новшество стоило 150 долларов, которые по нынешнему курсу составляют примерно 4 500.

Из-за высокой стоимости особенно негодовали мужчины, отказывающиеся платить целое состояние за то, что прислуга делает ежедневно и гораздо дешевле. Тем не менее Жозефина Кокрейн показала свою посудомоечную машину на Всемирной выставке в Чикаго 1 апреля 1893 года и произвела фурор. Несмотря на успех, многие люди, особенно представители церкви, называли посудомоечную машину «безнравственной».

Самый яростный протест выражали девочки-слуги, которые считали, что посудомоечная машина отнимет у них рабочие места. Спустя 4 года после представления посудомоечной машины широкой публике Жозефина Кокрейн рекламировала уже своё коммерческое предприятие, компанию «Гарис-Кокрейн», в периодических изданиях. Позже она сказала, что основной её задачей было не превращение светского человека в механика, а превращение светского человека в создателя нового продукта.

Несмотря на увеличивающиеся продажи, удачливая бизнесвумен не почивала на лаврах, а постоянно улучшала своё изобретение. Финальным её творением стал аппарат с вращающейся системой ополаскивания посуды, центробежным насосом и шлангом для слива воды. Жозефина Кокрейн умерла в возрасте 74 лет, в 1913 году. В последние годы жизни она любила говорить: «Если бы я знала всё, что я знаю сейчас, у меня никогда не нашлось бы храбрости начать».

После того, как её не стало, компания по производству посудомоечных машин перешла к другому владельцу, а в 1940 под маркой Kitchen Aid стала частью корпорации Whirlpool.

Первой в Европе посудомоечные машины стала производить фирма Miele, основанная еще в 1899 году Карлом Миле и Райнхардом Цинканном. Это предприятие уже успело прославиться своими велосипедами, а также деревянными и металлическими стиральными машинками. Сначала компания производила посудомоечные машины, при использовании которых требовалась мускульная сила. Первая электрическая посудомоечная машина появилась в 1929 году, на заводе Miele в немецкой деревне Харцерброк (сегодня это город Гютерсло). Новый прибор был цилиндрической формы и при необходимости передвигался при помощи трёх колёсиков. Через откидывающуюся крышку в него загружалась посуда. Однако интерес к посудомойкам был прохладным. Ни хозяйкам, ни владельцам баров и ресторанов «бездушная железка» не внушила доверия в таком ответственном деле, как мытьё посуды. И это было не удивительно. Качество работы тех машин оставляло желать лучшего.

Первая автоматизированная посудомойка была предложена опять же компанией Miele в 1960 году. Выглядел этот триумф инженерной мысли как большой железный бак на ножках. Посуда закреплялась в специальном контейнере из проволоки. Коромысло, разбрызгивающее воду, приводилось в движение при помощи электричества. Процесс мойки выглядел так: горячая вода с мыльным раствором заливалась в агрегат, посуда мылась в этой жидкости, которая затем сливалась. А затем в бак автоматически заливалась новая порция уже чистой воды. Радости европейских домохозяек не было предела. Именно тогда и началась «эра посудомоечной машины»: люди стали приобретать эти устройства.

Достижение Miele быстро подхватили и взяли на вооружение другие европейские компании, в частности, итальянская фирма Zanussi, выпустившая свою первую посудомоечную машину в 1965 году. Впрочем, агрегаты эти всё равно были ещё довольно слабо распространены. К 1970-м годам женщины, начавшие активно бороться за свои права еще в начале XX века, добились своего и стали работать наравне с мужчинами. Времени, сил и желания на мытьё посуды стало катастрофически не хватать, мыть её стало решительно некому, и посудомоечная машина из элемента моды и роскоши стала переходить в разряд необходимых в быту устройств.

В 1978 году компания Miele снова поразила мир своими высокотехнологичными разработками, выпустив серию домашних приборов с микрокомпьютерами и сенсорной электроникой. Тут уж не удержались от соблазна остальные производители крупной бытовой техники и начали активно разрабатывать и выпускать посудомоечные машины. Однако далеко не всем удавалось угнаться за немецким производителем. Так, фирма ARDO выпустила свою первую посудомоечную машину только в 1987 году.

Моющую химию для автоматических посудомоечных машин, такую, какой мы знаем её сегодня, впервые предложил профессор Дейтонского университета Денис Ватерби только в 1984 году. Это было трехкомпонентное средство, зарегистрированное фирмой Ргоcter&Gamble под именем «Каскад». Принцип состоял в поэтапном, «каскадном» использовании разных химических составляющих и не изменился и по сей день.

Что касается встраиваемой техники, то первые посудомоечные машины такого типа были предложены компанией Siemens в 1980 году.

На сегодняшний день это направление является ведущим на рынке подобных приборов. Однако статистика вещь упрямая. Только у 56,5% американских семей есть посудомоечные машины. И это при полуторавековой истории развития посудомоечных машин! В России этот показатель гораздо ниже – всего 11% (по исследованиям 2014 года). Современные разработки в этой области направлены на создание устройства, обеспечивающего максимально высокую температуру для достижения полной дезинфекции посуды. При этом инженеры помнят – посудомоечная машина не должна утерять те блага, которые путём проб и ошибок приобретала на протяжении 150 лет своей эволюции: почти полная бесшумность работы, низкое энергопотребление и способность безупречно мыть посуду.

https://pikabu.ru/story/ideya_osveshcheniya_doma_4865508