Деревянные окна своими руками — чертежи и схемы

Подготовительный этап

Любая строительная работа состоит из подготовительного, основного и заключительного этапа. При изготовлении окна подготовительный этап включает себя подбор столярных инструментов и оптимального сырья. Кроме того, необходимо сделать детализированный чертёж, на котором отмеченные не только общие размеры рамы, но и габариты всех составных частей.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• дрель;
• шуруповёрт;
• стеклорез;
• стамеска;
• фрезерный станок;
• шлифовальный станок;
• пила.

Список не исчерпывающий. Если есть желание максимально сэкономить, понадобится еще и циркулярка. В этом случае можно купить любое деревянное полотно и самостоятельно распустить его на нужные заготовки.

Необходимые материалы

Деревянные оконные рамы в большинстве своём изготавливаются из сухой или клееной древесины, но в некоторых случаях можно в качестве сырья использовать новые фанерные листы.

Фанера – это самый дешевый и некачественный вариант. Подходит только для окон, расположенных внутри помещения. Даже хорошо обработанная защитными пропитками, фанера быстро набирает влагу и начинает рассыпаться.

Цельный деревянный брус – это хорошее и относительно недорогое решение. Недостаток заключается в том, что такую доску может повести, что приведет к изменению геометрии. Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы не было трещин и сучков.

Клееная древесина – отличный выбор для изготовления рамы. Во-первых, она имеет лёгкий вес, но при этом достаточно прочна благодаря своей многослойности. Во-вторых, такой вид древесины не поддаётся осадочным воздействиям и деформациям.

Для рамы рекомендуется использовать брус 5х5 см.

Кроме того, понадобятся:

• деревянные штапики;
• клей ПВА;
• саморезы по дереву.

Желательно заранее запастись шпаклевкой, морилкой или антибактериальной пропиткой.

Технология изготовления рамы из дерева

Весь процесс удобнее разбить на этапы:

• сперва нужно определиться с профилем, заготовить материалы, ведь помимо пиломатериалов понадобится еще и влагопоглотитель, стекло или стеклопакет, герметик, саморезы, штапики и т. д.;
• затем самый важный этап – изготавливается сама рама. Самым ответственным его можно назвать потому, что перекос даже в несколько миллиметров доставит немало хлопот в будущем;
• после выполняется остекление и установка оконного блока.

Выбираем оптимальную конструкцию

Для начала нужно определиться с тем, будет использоваться листовое стекло либо стеклопакет.

Найти можно чертежи оконных рам из дерева под любой из предложенных вариантов, так что не лишней будет информация по сильным и слабым сторонам листового стекла и стеклопакетов:

• листовое стекло – отличается низкой стоимостью (по сравнению со стеклопакетом), его можно легко раскроить самостоятельно, а при повреждении и заменить можно без проблем. Из недостатков отметить можно меньшую прочность, а также то, что окно с использованием листового стекла будет обладать большими теплопотерями;

На фото – обычное листовое стекло

Обратите внимание! Сразу стоит отбросить варианты окон с 1 листовым стеклом. Обязательно необходима воздушная прослойка иначе все тепло из помещения очень быстро улетучится.

• цена стеклопакета, конечно, будет повыше, зато он обладает гораздо меньшей теплопроводностью, чем вариант с использованием листового стекла. Дело в том, что в стеклопакетах производители между листами стекла закачивают инертный газ, обладающий чрезвычайно малой теплопроводностью. Из недостатков отметить можно невозможность ремонта стеклопакета, а также то, что размеры нельзя подогнать уже на месте;

Одинарный и двойной стеклопакеты

Обратите внимание! Со временем концентрация газа между стеклами снижается, но теплопотери через окно из-за этого сильно не возрастают. Так что об этом можно не беспокоиться.

• можно использовать и комбинированный вариант. В таком случае используется не очень толстый стеклопакет и листовое стекло (так называемые финские окна). За счет такого подхода удается сэкономить на стоимости стеклопакета и достичь неплохих показателей по части снижения потерь тепла.

Финское окно в разрезе

Чаще всего изготовление деревянных оконных рам своими руками выполняется для установки на даче, когда нет желания тратиться на покупку готовых оконных блоков. В таком случае можно выбрать довольно простую конструкцию с использованием обычного листового стекла.

Что касается конструкции рамы, то простым, но надежным решением можно считать вариант с использованием 2 стекол с толщиной воздушной прослойки между ними не менее 2 см. Как вариант можно использовать двойную раму с одинарным остеклением каждой из них.

Изготовление рамы

Жизненно важно при изготовлении рамы добиться того, чтобы при ее сборке она сохранила геометрию и не искривилась. Именно по этой причине можно посоветовать использовать клееный брус сечением ориентировочно 50х50 мм.

Деревянная рама для окна своими руками будет иметь достаточно простой поперечный профиль. с внутренней стороны нужно будет выбрать древесину для того, чтобы можно было установить стекло, с нижней части выборка делается для удобства монтажа рамы.

Слева вариант для одного стекла, справа – для установки двух стекол

Начинается работа с разметки подготовленных пиломатериалов.

Соединение в углах можно выполнить 2 способами:

• по схеме шип-паз, потребуется высокая точность при нарезании гребней и пазов;

Соединение по схеме шип-паз

• с использованием соединения типа «ласточкин хвост». В этом случае нужно будет сперва запилить торцы боковин рамы под углом 45ᵒ, затем элементы соединяются и намечается положение шпонки. Специальной фрезой выбирается паз на обоих элементах, они приставляются один к другому и шпонка просто вставляется в паз. Для дополнительной прочности можно промазать стык столярным клеем.

Отверстие под шпонку ласточкин хвост

Учитывая трудоемкость соединения «ласточкин хвост», а также то, что нужной фрезы может и не оказаться под рукой, чаще используется соединение шип-паз.

Обратите внимание! В принципе инструкция по сборке этого не требует, но прочность соединения можно усилить с использованием деревянного нагеля. Уже после соединения стык просверливается насквозь и в него вставляется деревянный цилиндр, диаметр которого в точности равен диаметру отверстия (предварительно стенки промазываются клеем).

На время высыхания клея не лишним будет зафиксировать раму металлическими уголками. В принципе, клееный брус хорошо держит форму, но лучше перестраховаться.

После высыхания клея можно переходить к установке фурнитуры, остеклению и ее установке в коробку. Стекла будут фиксироваться обычными штапиками, а для того, чтобы обеспечить герметичность пространства между стеклами можно промазать герметиком место контакта стекла и рамы.

Схема установки стекла: 1 –стекло; 2 – герметик; 3 – штапик; 4 – саморез

Самостоятельное изготовление деревянных рам для окон не обходится без штапиков. Их можно зафиксировать обычными небольшими гвоздями, а можно и саморезами. Так как поверхность штапика будет на виду, можно закрасить их головки после окончания работ, правда, потом трудновато будет их найти, но это небольшая проблема.

Обратите внимание! Довольно распространенная проблема – запотевание окон, чтобы этого не происходило точка росы должна располагаться между стеклами. Узнать температуру, при которой происходит конденсация влаги можно по соответствующей таблице (в зависимости от влажности и температуры).

Таблица для определения температуры точки росы

В этом примере рассмотрен простейший пример того, как самому изготовить деревянные оконные рамы. Конструкцию рамы можно усложнить, предусмотрев установку форточки, некоторые используют компрессор для накачки воздуха в пространство между стеклами, но последовательность действий остается той же.

В процессе установки окна нужно будет установить и подоконник, не только раму. Допускается комбинировать разные материалы, так что можно использовать и обычный пластиковый подоконник.

Установка его выполняется в такой последовательности:

• сперва вырезается нужная форма из покупного подоконника;
• затем подоконник немного заводится под раму. С нижней части его нужно зафиксировать в проектном положении деревянными клиньями;

Подготовка к установке подоконника

• пространство под подоконником заполняется монтажной пеной. После ее высыхания излишки можно просто срезать ножом.

Покраска окна

Финишным этапом можно считать окраску окна.

Когда дело доходит до того, как покрасить деревянную рамку, следует придерживаться таких правил:

• желательно перед покраской деревянные поверхности прогрунтовать. Грунтовки мало того, что не дадут краске впитаться в дерево, но и выступают в роли антисептика, защищая древесину;

Неплохой антисептик для дерева

• антисептиком можно порекомендовать обработать элементы рамы еще до ее сборки;
• особое внимание стоит уделить торцам, насекомым-вредителям именно с этой стороны легче проникать в дерево;
• красить лучше кисточкой, в несколько слоев;
• для наружной стороны окна подойдет краска для наружных работ, а со стороны комнаты можно использовать любую краску.

Красить лучше всего кисточкой

Что касается того, как покрасить старые деревянные рамы, то здесь может понадобиться предварительная очистка ее от остатков старой краски. Учитывая небольшой объем работ можно использовать либо скребок, либо смывку. Желательно полностью удалить старый слой, чтобы после окраски поверхность была гладкой.

Старую краску полностью удаляем

На этом вопрос, как самому сделать оконную раму из дерева, можно считать закрытым. Прослужит она не меньше чем покупная, а сэкономить удастся не одну тысячу рублей.

Изготовление короба для деревянного окна

Самым популярным деревом для изготовления оконного короба является дуб, но его стоимость достаточно высока. Поэтому, для первого опыта в этом деле лучше закупаться более дешевыми материалами, например, сосной.

Стоит помнить, что на короб возложена большая «ответственность» – он несёт основную нагрузку окна, поэтому при его сборке нужно тщательно позаботиться о досках: они должны быть хорошо очищены и высушены, а также не иметь рубцов, трещин, торчащих сучков, то есть, быть абсолютно гладкими. Другими словами, подходит только лес первого сорта, остальные варианты даже не стоит рассматривать.

В заготовках нужно сделать паз глубиной около 10-15 мм. Четыре стороны короба соединяются между собой посредством столярного клея. Далее по всем углам дрелью сверлятся отверстия, через которые вставляются деревянные стержни-фиксаторы длиной от 3 см. Чопики нужны для того, чтобы соединённые блоки обрели прочность и плотно зафиксировались под углом 90 градусов.

Короб монтируется таким образом: в стене сверлятся отверстия, в которые вбиваются дюбели, а коробка в зафиксированном состоянии крепится посредством саморезов. Для заполнения щелей используется монтажная пена.

Рис. 2. Пример чертежа для изготовления короба

Как сделать деревянное окно своими руками

Порой некоторых людей, имеющих дачные домики, веранды, хозяйственные постройки начинает беспокоить вопрос «как самому сделать деревянные окна, так чтобы они были качественными?». Ответ достаточно прост – нужно лишь знать технологию изготовления, соблюдать все правила и подходить к работе ответственно.

Преимущества окон из дерева

Деревянные окна высоко ценятся по многим причинам:

• высокие показатели теплосбережения;
• хорошая прочность;
• экологическая чистота.

Древесина является природным материалом, а значит и долговечным, но только при условии, что будет осуществлена правильная обработка поверхности.

Инструменты для работы

Идеальной точности в конструкции деревянных окон при самостоятельном их изготовлении добиться практически невозможно, но сделать ее качественной и надежной можно, если придерживаться технологии соединения всех элементов. Для работы необходимы заранее подготовить определенные инструменты:

• дрель;
• стамеска;
• молоток;
• наждачная бумага;
• стеклорез;
• шуруповерт;
• электрорубанок.

Этапы работы

Изготовление деревянных окон состоит из нескольких этапов:

• подготовка плана конструкции окна;
• подготовка короба;
• конструирование оконной рамы;
• резка, вставка стекла;
• финишный монтаж.

Зная технологию того, как сделать деревянное окно своими руками не потребуется искать специалистов-строителей и переплачивать им за работу.

Особенности работы

На первом этапе осуществляется подготовка плана конструкции, то есть вычеркивается будущее окно, а так же определяется, сколько материалов на него потребуется.

На втором этапе необходимо выбрать сорт древесины, подготовить доски для работы и построить короб. Из древесины ценностью пользуются сосна и дуб. Первый наиболее доступный и недорогой материал, а второй – более прочный, практичный, но по цене значительно дороже. На данном этапе важно хорошо высушить доски для короба и проверить, чтобы на них не было трещин, сучков или других дефектов. Это важно, так как короб несет основную нагрузку, а значит от него, зависит прочность всей конструкции. Доски должны быть размером не менее 150 на 50 мм. На их концах делаются пазы глубиной в 15 мм, напоминающие букву «Г». Доски короба соединяют, обработав их склеивающим веществом, затем в них сверлят отверстия, в которые вставляют трехсантиметровый стержень из дерева. Это делается, чтобы обеспечить неподвижность и жесткость соединения. Изготовленный деревянный короб монтируют в оконный проем, образовавшиеся щели заделывают герметичной пеной.

На третьем этапе конструируется рама для окна дома из дерева. Для этого подбирается брус соответствующий его размерам. Профиль рамы бывает 2х форм: одностекольная; двухстекольная. В первом виде есть два паза прямоугольного типа (для стекла и короба), во втором – три (для 2х стекол и короба). Стандартный размер бруса для рамы 6 на 4 см. Изготовить форму профиля поможет электрорубанок. Доски пилят наискосок по краям (угол в 45 градусов), соединяют между собой, для дополнительной неподвижности используют саморезы, которые полностью вкручивают в раму.

На четвертом этапе работы занимаются точным определением размеров оконного стекла. Здесь важно быть внимательным, так как от точности мерок зависит, хорошо ли будет прилегать стекло, не будет ли мостиков холода. Стекло режут с помощью стеклореза, затем полируют наждачной бумагой его края. В процессе работы необходимо соблюдать правила безопасности:

• надевать рукавицы с целью защиты ладоней;
• надевать специальные очки с целью защиты глаз.

Подготовленное стекло вкладывается в раму для того, чтобы сравнить размеры. Если все верно и погрешностей нет, на пазы наносится герметик и в раму снова прикладывается стекло, но на этот раз окончательно. Следующий шаг – закрепить все штапиком, зафиксировать гвоздями или саморезами. Если окно состоит из нескольких частей, то к основной раме в середину прикрепляют брус с пазами для закрывания второй части. У второй половины окна рама должна быть немного тоньше, она прикрепляется к основной петлями. У получившейся створки делают ручку.

На последнем этапе окно надевают на пазы в оконную коробку, все фиксируют. Крепление осуществляется с помощью саморезов, щели заделывают монтажной пеной, ждут полного высыхания и штукатурят стены. В конце всех действий проводит установку отлива и подоконника.

Процесс изготовления деревянного окна

Изготовление оконной рамы для деревянного окна

Следующий шаг: непосредственно изготовление самой оконной рамы. Для этого понадобится деревянный брус сечением 60*40 мм или больше, это зависит от того, какого размера будет окно. Толщина профиля определяется количеством стёкол, которые будут вставляться в окно. Если в раме предусмотрен монтаж одного стекла, достаточно двух пазов. В случае двуслойного стеклопакета добавляется еще один паз (для закрепления второго стекла). Стёкол в одном окне может насчитываться больше, поэтому для каждого должен быть предусмотрен запасной паз.

Чтобы пропилить профиль, пользуйтесь фрезерным станком. Стекло рекомендуется фиксировать толщиной около 4 мм.

Рама собирается следующим образом:

Все четыре угла досок следует делить наискось на две равные части – 90/2=45 градусов. При соединении досок неподвижность обеспечивается посредством саморезов. Углублять их нужно максимально глубоко.

Подготовка и вставка стёкол

Размеры стекла должны чётко совпадать с размерами проёма для того чтобы не образовывались микрощели, пропускающие холодный воздух с улицы. Поэтому, этап измерения должен проходить щепетильно, с точностью до 0,5 мм. Резать стекло рекомендуется алмазным саморезом, после чего – качественно отполировать края наждачной бумагой.

Рис. 3. Разрез стены для вставки стекол

Во время резки стекла обязательно помните о правилах техники безопасности:

1. Надевайте защитные перчатки, чтобы случайно при работе со стеклом не изувечить кожу.
2. Наряду с перчатками не пренебрегайте защитными очками: они оберегают глаза от попадания в слизистую строительных микрочастиц и стеклянных крошек.
3. Во время работы со стеклом не рекомендуется дышать ртом или разговаривать, так как стеклянные крошки могут осесть на слизистой горла. Это не смертельно страшно, но приносит большой дискомфорт при напряжении голоса и вызывает болезненный кашель.

При нарезании стекла следует пользоваться измерительным прибором, длина которого превышает длину стекла, например, – металлической метровой линейкой. Зафиксировав точку надлома, стекло слегка придавливается рукой до тех пор, пока не послышится звук треска. Готовое стеклянное полотно нужно примерить, предварительно вставив его в проём.

Если размеры полностью совпадают, стекло сверху закрепляется штапиками и фиксируется тонкими гвоздями. В случае вставки двух и более дополнительных стёкол, посередине рамы монтируется вертикальный брус, имеющий идентичные пазы.

Каждая половина окна изготавливается отдельно друг от друга, а одна из них должна иметь более тонкую раму. Она соединяется с основной, посредством навесных петель, таким образом, создается открывающаяся створка. С помощью саморезов к раме крепится вспомогательная ручка, а в вертикальном брусе делается паз для закрывания створки.

Окончательный монтаж деревянного окна

Когда окно полностью готово, его нужно аккуратно вставить в проём и зафиксировать в предварительно подготовленных пазах. Его неподвижность обеспечивается саморезами, вбиваемыми сквозь короб в стену. Для того чтобы сделать это качественно, рекомендуется использовать монтажный пистолет, благодаря которому дюбели резким движением пробивают стену и глубоко в ней залегают.

В случае возникновения отверстий, пропускающих холодный воздух, пользуйтесь монтажной пеной. По окончанию работ производится тщательное оштукатуривание поверхности. Последний штрих – монтаж отлива и крепёж подоконника к окну.

Несколько советов при установке деревянного подоконника:

1. Доски, из которых будет состоять подоконник, должны соответствовать тем же требованиям: быть качественно очищенными от сучков, опилок, и быть абсолютно гладкими.
2. На дерево следует наносить антисептик, это предотвратит появление грибков и насекомых, которые любят обитать под натуральными материалами.
3. Подоконник в длине должен превышать ширину оконного проёма на несколько сантиметров. В среднем данное превышение составляет разницу в 100-200 мм.
4. Выступающая часть подоконника не должна в длине превышать 70 мм.
5. Желательно конструкцию оббивать войлоком, это придаст больше прочности.
6. Для фиксации подоконника нужно использовать безшляпочные гвозди. В случае установления деревянного подоконника и окна в деревянном доме, гвозди забиваются наполовину, а на них насаживаются доски.
7. В идеале подоконник должен быть абсолютно горизонтальным, но если вы предусматриваете уклон, то он не должен превышать 1-2 градуса.

Исходя из вышесказанного, не трудно прийти к выводу, что изготовление и установка деревянного окна не представляет собой ничего сложного или непонятного. При наличии свободного времени и всех необходимых инструментов смастерить такой шедевр своими руками – проще простого. А еще из самодельного деревянного окна можно создать настоящее произведение искусства, украсив створки ручной росписью или резьбой.

Короб

Наибольшей популярностью среди материалов для изготовления короба у потребителей среднего класса пользуется сосна. Она доступна в ценовом плане и практична в применении.

Более качественным будет окно из дуба. Но этот материал достаточно дорогой, поэтому специалисты не рекомендуют изготавливать из него оконную конструкцию в первый раз. Также не стоит применять мягкие породы дерева.

Сосновые доски, которые будут использоваться для короба, необходимо правильно просушить.

Совет

При покупке доски выбирайте материал без сучков, трещин, недеформированный. Короб испытывает на себе наибольшую нагрузку, поэтому должен быть выполнен из качественной доски.

Если был выбран клееный брус, то при условии качественного монтажа вы гарантированно получите окно высокой прочности, оно не изменит своих параметров в процессе эксплуатации.

Чтобы избежать последующей деформации, блок окна должен быть на пару сантиметров меньше проема.

В зависимости от толщины окна выбирают брус определенного размера. Минимальный показатель – 6*4 см.

Пазы в брусе можно сделать с помощью фрезера или электрорубанка. Перед проведением этого этапа работ лучше всего потренироваться на отдельном куске доски.

Сначала необходимо произвести замеры, в соответствии с которыми можно будет изготавливать короб. В заготовках к нему на глубину в 1,5 см следует сделать пазы, имеющие форму буквы Г. Торцы брусков запиливают под углом в 45˚. После этого все элементы оконного короба необходимо соединить столярным клеем, сделать в них отверстия, сквозь которые вставить стержни из дерева длиной 3 см.

Совет

Не забудьте смазать клеем отверстия под деревянные стержни.

Таким образом получившаяся конструкция станет неподвижной и жестко закрепленной под прямым углом.

Проем, в который будут монтировать короб, необходимо предварительно подготовить: очистить от мусора и грязи, выровнять. В стенах следует просверлить отверстия (шагом не более 80 см), в которые нужно вбить дюбели. Короб закрепляют при помощи саморезов.

После этого с помощью монтажной пены необходимо заделать все щели между стенами и коробом. Преимущество такой фиксации заключается в следующем: конструкция не зависит от температурных перепадов.

Необходимо помнить, что геометрия окна должна быть четко соблюдена: углы — 90˚, разница диагоналей – не более 10 мм, отклонения в ровности – не более 1 мм на 1 м длины блока окна.

https://okno-pro.ru/okonnye-sistemy/derevyannye-okonnye-ramy.html