Печи камины и строительство бани
 
Печи.
Русская печь
Камины
и очаги
Бани
и сауны
Обратная
связь
 
 

Плотницкие работы при строительстве бани

Теска древесины и бревен

Основной инструмент при теске — топор, вернее, хорошо заточенный топор. Пользуясь топором, с бревном, брусом, доской можно сделать удивительно много. Можно срубить дерево, удалить сучья, кору, протесать один, два, три или четыре канта не хуже пилорамы, выбрать паз, четверть и т. п. Но с топором сначала нужно сродниться. Выберите топор по руке — и слишком легкий, и слишком тяжелый не позволят вам эффективно работать. Если у вас еще мало навыка, выберите топор чуть тяжеловатый — скоро рука привыкнет, и вес будет в самый раз. Топорище должно быть хорошо оструганным, гладким. Традиционная русская форма топорища показана на рис. 69.

Топор должен плотно сидеть на топорище, что достигается с помощью деревянного или стального клина. Если топор шатается, снимите его, удалите клин и насадите с новым клином, а если топорище разбито — замените его. Плохо насаженный, болтающийся топор не только неудобен в работе — он смертельно опасен. Некоторые любят усердно замачивать топор в ведре с водой. Это иногда (временно) помогает, но советуем все же плотно насадить топор на топорище, а мочить лучше яблоки или бруснику (в крайнем случае — террористов).

Русский плотничный топор и приемы работы

Рис. 69 Русский плотничный топор и приемы работы: а — топор; б — теска бревна на подкладке; в — теска кромки доски; 1 — топорище (береза, ясень, клен, бук, вяз); 2 —лезвие; 3 — фаска; 4 — носок; 5 — щек»; 6 — стальной распорный клин; 7 — обух; 8 — подкладка; 9 — деревянный клин

Лезвие топора поддерживайте в идеальном состоянии, перед теской — наточите.

Приемы тески бревна показаны на рис. 70.

Теска плотничным топором

Рис. 70. Теска плотничным топором: а —разметка торца бревна; б — надрубка; в — теска по надрубам; г—разметка торца бревна для тески на четыре канта; д, е — теска на четыре канта

Для того чтобы протесать бревно, его необходимо окорить и надежно закрепить на подкладке. Линию тески размечают шнуром. Это называется отбивкой. Натертый мелом или углем шнур натягивают на вбитых в бревно гвоздях точно по линии тески, а затем отбивают линию, оттягивая от бревна середину шнура.

Начинают тесать, делая косые надрубы топором до линии разметки. Затем отесывают кант по всей длине.

Таким же способом можно отесать кромку необрезной доски, превратив ее в обрезную.

Разделку торцов бревен (выборка четверти, гребня, паза, шипа) делают по разметке на торце. Конечно, искусный плотник и тут обойдется одним топором, но лучше и проще и торец ровно отпилить, и подрезку вокруг шипа сделать пилой.

Теска плотничным топором

Рис. 70. Окончание. Теска плотничным топором: ж, з — теска «под скобу» по шаблону; и — выемка и зачистка паза; к — выборка четверти в толстой доске; л — выборка паза в толстой доске

Пиление древесины

Пилят древесину ручными пилами или механическими (с электромотором, с бензиновым мотором). Для разделки бревен удобно пользоваться цепной пилой с бензиновым или электрическим приводом, дисковой (циркульной) пилой — ручной (ее называют паркетной) или стационарной. При соблюдении мер безопасности, указанных в инструкциях, вы сможете работать эффективно и без травм (берегите пальцы!).

Что же касается ручных пил, их существует великое множество (рис. 71).

пилы

Рис. 71. Пилы: а — поперечная двуручная; б — ножевая (ножовка) по дереву поперечная широкая; в — ножовка узкая; г — ножовка с обушком (шлицовка); д — наградка; е — лучковая пила: 1 — полотно; 2 —ручки; 3 — стойки; 4 — тетива; 5 — средник; 6 — закрутка

Для распиловки толстых бревен применяют двуручные пилы.

Раньше были популярны лучковые пилы (распускные, то есть продольные, поперечные и выкружные, фигурные). В такой пиле узкое ножовочное полотно натягивается тетивой. Лучковая пила позволяет по ходу распила менять направление, но пользование ею требует некоторого навыка.

Современный аналог лучковой пилы — станковая.

Наиболее популярны ножовки — широкие, узкие, для продольной или поперечной распиловки, комбинированные, с крупным или мелким зубом. Современные технологии позволяют изготавливать не требующие заточки, почти «вечные» ножовочные полотнища.

Широкая ножовка предназначена для поперечного реза бревен, досок, брусков. Толщина полотна 1,2 мм. Зубья затачиваются под 40°, разводятся на 0,4-0,6 мм в каждую сторону.

Узкая ножовка нужна для криволинейной распиловки, сквозных пропилов. Толщина полотна 1,5 мм.

Ножовка с обушком имеет тонкое полотно (не более 0,8 мм), которому придает жесткость накладка-обушок. Удобна для пропила неглубоких тонких пазов (шлицев).

Наградка — ножовка малой длины, с очень тонким полотном (около 0,5 мм), нужна для тонких работ того же типа, что шлицовка.

Строгание древесины

После того как окончена распиловка, доску или брусок нужно острогать до гладкости, снять шероховатости с пиленой поверхности. Эта операция называется фугованием и выполняется на фуговальном станке или электрорубанком, а вручную — одним из представителей семейства рубанков.

Простейший рубанок имеет деревянный корпус с ручкой, нож и деревянный клин для фиксации ножа (рис. 72).

Рубанок в разрезе

Рис. 72. Рубанок в разрезе: 1 —рог; 2 — корпус; 3 — леток; 4 — клин; 5 — нож; 6 —упор; 7 — пробка; 8 — подошва

шерхебель

Рис. 73. Шерхебель: а — в сборке; б — чертеж ножа (размеры в мм)

Современный металлический рубанок имеет приспособления, позволяющие легко регулировать и выпуск лезвия ножа, от которого зависит толщина снимаемой стружки, и угол наклона ножа к плоскости строгания, и ширину щели для стружки, и параллельность лезвия ножа плоскости доски.

Начинают строгание шерхебелем (рис. 73), который позволяет снять толстый слой древесины, причем может строгать вдоль и поперек благодаря овальной форме лезвия.

Для снятия старой масляной краски при ремонте окон или дверей существуют химические составы, размягчающие краску.

Однако гораздо удобнее воспользоваться строительным феном. В этом случае размягчение краски горячим воздухом происходит быстрее, удаление краски перестает быть проблемой.

рубанок с одиночным ножом

Рис. 75. Рубанок с двойным ножом (размеры в мм): а — сборка: б — рубаночный нож; в — стружколом

Рубанок с одиночным ножом (рис. 74) выравнивает неровную поверхность после распиловки или шерхебеля, а с двойным (двойной рубанок) (рис. 75) — хорош для чистового строгания, строгания торцов, задиристых и свилеватых участков. В таком рубанке второй нож, стружколом, предотвращает задиры, отщепы и отколы.

Фуганок (рис. 76) длиннее рубанка раза в три (0,7 м), поэтому он не «ныряет» и обеспечивает плоскостность длинных изделий. Сначала фуганок снимает короткие ленты стружки с вершин горбов, а когда стружка становится непрерывной, это означает, что поверхность стала плоской и фугование можно прекратить. Уменьшенный вариант фуганка — полуфуганок, его длина около полуметра. Особо мощный фуганок — медведка. Им строгают вдвоем, сидя верхом на доске лицом друг к другу.

Для зачистки задиров используют шлифтик, у него коротенький корпус и увеличенный угол резания, что обеспечивает тонкую стружку.

Цинубель предназначен для образования бороздок и ворсистой поверхности дерева (для склеивания), поэтому у него угол резания очень велик (80°), а лезвие имеет форму гребенки (рис. 77).

фуганок
Рис. 76. Фуганок (размеры в мм): а — сборка; б — нож
 цинубель торцовый рубанок
Рис. 77. Цинубель-шлифтик
Рис. 78. Торцовый рубанок

Если в корпус цинубеля вставить обычный нож, то его можно использовать как шлифтик.

Для строгания торцов используется торцовый рубанок, у которого лезвие ножа развернуто под углом к направлению строгания (рис. 78).

Зензубель предназначен для выборки четверти. Нож у этого рубанка имеет две режущие грани — нижнюю и боковую — и боковое отверстие для выпуска стружки. Как и у торцового рубанка, нижнее лезвие ножа развернуто к плоскости резания под углом, что улучшает качество резания (рис. 79).

зензубель

Рис. 79. Зензубель: а — в сборе: б — колодка (разрез)

Рубанки для профильного строгания применяются сейчас редко — в продаже имеется готовый профильный погонаж. Но иногда без них не обойтись — например, если вы захотите придать профилированную форму кромке подоконника, полка, столешницы, скамьи для банных или открытых помещений. Прибивать профили здесь не годится — щели могут разойтись. Лучше прострогать массив. На рис. 80 изображены фальцгобель — это вариант зензубеля, но со ступенчатой подошвой корпуса — для устойчивого прилегания к доске; шпунтубель — рубанок с дополнительным корпусом-упором на винтах. (Задавая расстояние между корпусами и упором, можно строгать паз параллельно кромке доски, причем ширина паза варьируется с помощью сменного ножа); грунтубель — скорее скребок, чем рубанок, позволяющий зачистить трапециевидный паз, выбранный вручную наградкой; галтель, штап и калевка — рубанки, у которых нож и подошва (либо боковая грань колодки) имеют профилированную форму, позволяющую строгать полукруглую выемку, скруглять кромку или создавать криволинейный профиль; горбачи позволяют строгать выпуклую или вогнутую поверхность.

Если вам необходимо установить перегородки в помещении, где уже настланы полы, не поленитесь выбрать в половом настиле щель для основания перегородки.

В противном случае вы сильно осложните себе проблему замены сгнивших досок пола, да и перегородка получится не слишком надежной.

  Инструмент профильного строгания

Рис. 80. Инструмент профильного строгания: а — фальцгобель; б — грунтубелъ; в — шпунтубель; г — галтель; д — калевка; е — штап; ж, з — горбачи

 Приемы строгания

Рис. 81. Приемы строгания: а —рубанком; б — фуганком; в, г — торцовая строжка от себя и на себя; д — отборка четверти зензубелем: 1 — начальная зарезка; 2 — отборка; 3 — зачистка

На рис. 81 показаны приемы работы рубанками.

Долбление и сверление

Обработка всей плоскости изделия обеспечивается ее строганием. Для выборки гнезд, пазов, изготовления зуба и т. п. используют долота и стамески. Стамеска — это, по сути, нож рубанка, снабженный ручкой, и работа стамеской сродни строганию. Во избежание травм никогда не режьте лезвием на себя, на весу, с упором на грудь. Иными словами, положение стамески должно быть выбрано так, чтобы лезвие, если сорвется с обрабатываемой детали, не могло травмировать вас.

Стамески бывают широкие, узкие, с плоским и изогнутым (полукруглым) ножом. Лезвие стамески должно быть острым, без зазубрин.

Приемы работы стамеской показаны на рис. 82.

Обратите внимание на то, в каких случаях скос лезвия обращен к древесине, а в каких — от нее. Иногда удобно использовать молоток, легонько (!) постукивая им по рукоятке стамески.

Долото — инструмент, напоминающий стамеску, но работающий по принципу перерубания волокон. Различают плотничное долото, более мощное, его лезвие переходит в круглый стержень вблизи рукоятки, и столярное, которое имеет лезвие чуть толще стамесочного. Рукоятки долот выполнены так, чтобы выдерживать удары молотком по торцу.

Долото должно иметь ширину лезвия, равную ширине выбираемого гнезда. Работа долотом показана на рис. 83. Сначала размечают контуры гнезда, затем устанавливают лезвие на риску, скосом внутрь контура, и легкими ударами молотка (лучше — деревянной киямкой) вгоняют в древесину, вынимают и ставят параллельно риске, отступая в глубь гнезда, и снова вгоняют молотком в дерево. Сняв первый слой, процедуру повторяют. При долблении сквозных гнезд выбирают дерево с двух сторон — иначе неизбежны отщепы при прорубке последнего слоя.

Современный рынок предлагает необъятное количество инструментов. Не увлекайтесь супермощным электроинструментом!

Совсем не обязательно приобретать профессиональный инструмент для небольших по объему домашних работ.

Ручной столярный и слесарный инструмент не утратил своего значения, если уметь им пользоваться. Хотя, конечно, завертывать вручную сотни шурупов — лишняя трата времени и сил. Современные дрели-шуруповерты здесь окажут неоценимую услугу.

Приемы работы стамеской

Рис. 82. Приемы работы стамеской: а — зачистка сколотых топором или подрезанных ножовкой мест; б — поперечная подрезка угла; в — продольная подрезка угла; г — снятие долевой фаски; д — снятие фаски с торца; е — зачистка торца; ж —резание из-под плеча

Работа долотом

Рис. 83. Работа долотом: а — выборка сквозного гнезда; б — выборка глухого гнезда; в — положение долота (начальное и конечное) при снятии первого слоя; г — порядок долбления гнезда

Сверление

Ручная и электрическая дрели знакомы всем, пользование ими не должно вызвать затруднений. Нужно только помнить, что обычное спиральное сверло годится и для дерева, и для металла, но для дерева угол заточки — около 60°, а для металла — примерно 20°.

Кроме того, для работы по дереву существуют другие типы сверл — ложечное, центровое, винтовое. В ряде случаев можно обойтись вообще без дрели. Если к сверлу приделана поперечная рукоятка, то это бурав. Обычно бурав используют для сверления глубоких отверстий. Под шурупы в твердом дереве удобно сверлить отверстия маленьким буравчиком.

Точка и правка инструмента

Понятно, что работать тупым инструментом, пилой без разводки и т. д. — одна мука.

Заточку и правку инструмента лучше производить в мастерской, но можно и самому.

Лезвие топора надо прижимать при заточке к точильному камню или бруску всей фаской. Точат сначала одну сторону, затем — вторую. Хорошо заточенным топором можно резать бумагу, остругивать карандаш. Топор для тески должен быть в идеальном состоянии. Кромку, если притупилась, заточите на точильном круге, прикладывая одновременно всю фаску к камню. Следите за тем, чтобы не изменить угол заострения.

Одной рукой держите обух, другой —топорище за середину. Точильный круг должен вращаться навстречу топору. В кювете под точильным кругом должна быть вода, смачивающая его при вращении. Периодически прикладывайте к камню то левую, то правую щеку топора.

После окончания заточки снимите заусенцы смоченным точильным бруском, водя по нему по очереди правую и левую сторону фаски, пока на ощупь не перестанут ощущаться зазубрины.

Затем лезвие правят оселком, водя его круговыми движениями по фаске — по очереди левой и правой. Оселок смачивают водой или маслом.

Поскольку правят не всю щеку топора, а только режущую кромку, оселок прижимают к топору под более тупым углом: сначала захватывая кромку 38 мм, потом — 18 мм от лезвия.

Пилу можно заточить мелким трехгранным напильником в тисках или деревянных колодках. Зубья точат с разных сторон: с одной стороны четные, с другой — нечетные, — а затем разводят, острой гранью наружу. Разводят (отгибают) зубья пилы на одинаковое расстояние. Подровнять разводку можно, протянув зубья между параллельно вбитыми в массивную доску гвоздями.

У поперечных пил зубья затачивают под углом 45°.

Рубанок будет хорошо снимать стружку, если нож (желонка) будет выступать без перекоса из подошвы рубанка.

Сверла по металлу и дереву лучше точить в мастерской, это дело довольно тонкое: и центр сбить нельзя, и угол заточки режущей кромки должен быть таким, чтобы тыльная часть этой кромки не касалась поверхности металла (дерева). Сверла по металлу затачиваются так, чтобы режущие кромки образовывали угол около 100°, а по дереву — около 60°.

Перовое сверло нетрудно заточить самому. То же относится к стамескам и отверткам (не крестовым).

В заключение добавим: не поленитесь соорудить хотя бы примитивный верстак с упором для обрабатываемой доски и столярными тисками. Это время окупится с лихвой: работать будете быстрее, да и качество возрастет.

О том, что инструмент нужно содержать в порядке, и говорить нечего: это азы.

bottom
Карта сайта
bottomline
Дизайн